吃割烹呢，我覺得最重要就是跟師傅相處得開心，最近兩次吃到開懷大笑都是在九道，一家開在環貿後面的日料，店很小也很低調，但食材可謂不惜成本，在上海算得上頂配。
日本師傅戴著黑框眼鏡總是笑眯眯的，非常善於觀察，在他板前吃過的客人，幾乎都能記在心裡。隔壁座的客人剛入席，他就開口：「您之前來過吧？我記得您很愛喝酒……」
「沒錯哈哈！」被廚師認出來，客人也開心，這就開了瓶十四代。
這套清酒杯叫：淡雪
前菜是主廚審美的體現，我們吃的兩季美感都在線：夏天的時候用風乾樸樹葉襯江南的荷葉，北海道馬糞海膽軟甜，象拔蚌一片脆嫩，靜岡海鰻一片軟嫩，芋頭的莖細緻入微，長崎的蜘蛛蟹超級迷你，油炸過，乾脆香，一口嚼碎。
到了秋天，大閘蟹登場，蟹黃蟹膏結實，用味噌炒過再勾芡，配海膽和魚子醬，無比合口，還特意從日本收來柿子葉點綴在旁，一抹明亮的秋色啊！
店裡的椀物鮮度高飄，吃完連精神都煥然一新：天然虎河豚，魚腹、魚背各取一片魚皮，前者嫩滑、後者半透明，白子燒過之後表皮凝固、內質微融，一口咬下去鮮腥交融、溫軟性感，海鼠子我是第一次見，是海參的腸，做成乾貨，碳烤香牽出一縷清香，出自靜岡的蕪菁苗。
手中的碗看著古樸，觸感溫潤，師傅說這是老闆專門收來的明治時代古董。
眼下正是吃河豚的季節，店裡做河豚刺身，正中下懷，來自山口的虎河豚，魚肉Q彈透薄，取一片輕輕捲起，加幾絲魚皮和鹽昆布，稍許蘸柚子醋……唔，不能去日本的日子裡，還能在這裡解饞，暗喜。
金槍魚刺身呈上，光澤度異於平常，原來是店裡自己做了熟成！
借用熟成牛肉的道理，在零度左右熟成魚，中脂需要六天，大腹則需十八天，新鮮魚肉金屬般的銳利酸度被消解，變得更加豐富柔軟，連筋都軟化，入口即融，脂味極濃。
「店裡進的金槍魚，我們一批批做熟成，等青森的熟了宮城的接上……」聽師傅說著都覺得是好有趣的探索。
吃到將近過半，師傅喜歡發放彩蛋，每次都引得板前一片歡呼雀躍。
我們曾經在捷克水晶杯裡挖出海膽冰淇淋，也在傳統蓋碗裡吃到北海道的甜蝦。
「今天上午剛到的秋刀魚，當季最新鮮的叻。」
銀光一閃，肥嫩異常，真是平凡魚類的非凡時刻啊！
吃壽司的時候，我習慣性右手端著相機、左手去拿，師傅猛然間看了我一眼，我還以為他是在嫌我拍照耽誤了最佳賞味期，沒想到他讓徒弟幫忙翻譯問：「你是用左手吃壽司的嗎？」
「是啊，右手要按快門的呀。」
師傅聽聞，順勢轉了轉身子，手腕也換一個方向，好像撥回到逆時針，下一貫壽司做出來就適合左手握，真是專業又細緻啊，連送入口中的壽司都變得更加美味了。
小竹莢魚
舍利用了京都的米，赤醋調，不加糖，酸度低，更偏鹹，米粒軟而不粘，有清晰硬朗的顆粒感，更接近江戶前的風格。
忽然上來一道玉子燒，咦？這不是應該放在最後的甜品嗎？
原來店裡的玉子燒加了壽司醋，搭配淡奶油，淡鮮調和甜味，更適合放在中間過場呢。
煮物裡的京都海老芋，我之前在東京吃過，這裡小小的一塊是拿整顆削掉三分之一，先用淘米水浸，再用鱈魚乾泡發一周，還要放柚子皮增香……我可太喜歡這高湯了，鮮美溫潤、甜酸清醇。
「那個啥，師傅麻煩幫我加點湯！」
唐揚呼應了開場的刺身，河豚的下巴和魚身各一件，炸得金黃可人，中間的肉是淡粉紅的，蘸點白柚子醋，吃的可歡了。
炸物下酒，再好沒有，當天晚上我們選了一支特別的梅酒——「梅丹本鋪」是家族三代傳承的日本梅酒老鋪，店主買了「梅子之神」松本紘齊老爺爺1996年親手釀造的一批原酒，由整顆梅子打碎蒸餾釀製，經過二十五年的熟成，梅味沉濃，酒味醇和，隱隱透出古意。
瓶子上的草書沒認出來
請教女將才知道是：雲歸
師傅看我們喝得暢快，又端來一盤小菜：炸鯛魚片和鱈魚皮，一個鹹鮮，一個脆甜，下酒恩物，開心哦！
石川縣的喉黑魚 燒出肥美油份
餘市的安康魚肝 搭配澳洲鮑魚
即使前面吃過再多鮮美、靚麗、光芒四射的料理，最後一碗暖融融的雜炊永遠都落胃，師傅用魚皮魚骨魚凍熬湯，親自試過味道後才舀飯，再敲個過篩的雞蛋……石川的瀛之光米，更加溼潤、熨帖。
吶，我又看上了店裡的熊貓碗和雞缸杯。
空碗遞給師傅麻煩他加飯，順便又聊了幾句，店裡的中國師傅姓岑，在東京待了七年，對當地居酒屋很熟，日料也很懂，聊到什麼食材他二話不說就從柜子裡拿出實物展示給我們看。
連芹菜都從日本進口
大家都吃得差不了，師傅也仿佛卸下了重擔，開了一瓶Asaki，跟客人乾杯，他摸摸自己的老腰、扶了扶眼鏡：「哎？不知道哪裡的針灸好，最近有點腰疼。」
「花姑娘地腰疼，哈哈……」
甜品：鳥取縣的柿子 荔枝凍 秋梨
花姑娘只是開玩笑啦，九道的難能可貴在於，店裡食材精選、烹調精湛，但沒有高檔日料的嚴肅和拘謹，主廚樂意溝通，食客懂得欣賞，因而經常有一種其樂融融的氣氛，這默契的感覺剛剛好，在上海吃過多年日料的老客人都會會心一笑。
和果子抹茶收尾 亦是高水準
吃到最後，當晚萍水相逢的客人都打成了一片，隔壁桌請我們喝清酒，我們也分享梅酒，最後索性來張大合影，每個人都手舞足蹈的，仿佛摸到了上海日料的天花板……
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