文/周士聖
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昨天立秋，半夜起便下起了傾盆大雨，一場秋雨一場涼，「秋老虎」終究肆虐不了幾天，最難熬的夏日終於要結束了。俗謂「春困夏乏」，尤其三伏天「烈火烹油」，讓人著實難耐，最要命的便是沒有胃口，吃飯竟成了負擔。
伴著雨聲，讀書到夜深。秋天來了，似乎胃口也開始復甦，不自覺地想起了「魚肚湯」，那鹹醒酸爽的味道一時忽到眼前來，讓人倍感枵腸轆轆，只能闔書睡覺去也。
魚肚，就是魚鰾的幹品，又叫花膠，常見的有黃魚肚、鮸魚肚等，質量最上乘的被稱為「廣肚」，與鮑魚、魚翅、海參並列為「四大海味」。清朝官府菜又有「參翅八珍」的說法，「八珍」分別為：參（海參）、翅（魚翅）、骨（魚明骨）、肚（魚肚）、窩（燕窩）、掌（熊掌）、筋（鹿筋）、蟆（蛤士蟆），可見「魚肚」身處廟堂之高，而非江湖之遠，並非尋常百姓所能消受得起的，在我的記憶中，以前也只有逢年過節，或者婚慶壽宴這樣的場合方能吃上一口。
如今，魚肚雖是高檔食材，普通貨色的價格也並非高得嚇人（黃唇魚肚與黃金同價）但凡珍稀高檔的食材，十有八九製作繁複，所以並不適合家常餐桌。魚肚與幹鮑、魚翅一樣，泡發時間長，不是飯店大師傅和老饕，誰原意花幾天時間就為了弄那一碗菜。
從前過年，憋屈了一年的腸胃似乎要在那十天半個月裡好好地舒展舒展，天天走親訪友，你來我往，家家都把最好的酒菜拿出來饗客，用不了幾日，餵慣了粗茶淡飯的腸胃便開始見酒肉而生畏。這時，有一碗魚肚湯擺在面前，不啻一副消滯解膩的良藥。
將水燒開，放入泡發好的魚肚、文蛤肉、筍絲和薑絲，猛火燒開，加一把韭黃段，撒鹽和白胡椒起鍋，倒入醋與幾滴香油，一碗能最快速度激發味蕾的魚肚湯風神爽朗地呈現在你的面前。你若問我加醋多少？全憑各人嗜酸程度。你如同我一樣喜歡「吃醋」，打翻醋罈也未嘗不可，只要不礙著別人。
寫這篇小文字前，特意向老娘請教魚肚湯的做法，以確保是地道鄉味，以免貽笑方家。理論更需實踐來驗證，託老娘購買的魚肚，不日便可到手，貼秋膘專候此一味，齊活。