咖啡深度烘焙和淺度烘焙

深焙與淺焙簡單的來說，咖啡豆烘焙進入二爆之後會稱為深焙，一爆密集至二爆之前會稱為淺焙至中深烘焙，顏色也隨著越深焙而越接近黑色。

首先來談談深焙，講到深焙，一定要談到咖啡界的傳奇人物-艾弗瑞畢特(Alfred Peet)。畢特先生於1960年代致力於推廣重烘焙咖啡(深焙)，因為當時烘焙商為了降低成本的原因，而將咖啡豆烘焙至一爆進行中，此時咖啡豆因烘焙而損失的重量約10-15%，比重烘焙還要少10%，也就是為了降低一成的成本，不顧將風味發展未完全的咖啡豆販賣給消費者(在此並不表示淺焙不好，而是指僅為降成本而不顧風味的行為)。

艾弗瑞畢特(Alfred Peet)
 
二次大戰後，美國咖啡消費量逐年躍增，當時的烘焙商為了擴大利潤，愈烘愈淺，一來可節省工時與燃料費，二來可減少熟豆的失重比。當時，咖啡豆烘到一爆才剛開始，就急著出爐，失重比還不到9%；相較於二爆後出爐的深焙豆失重比高達18%，淺焙豆的利潤至少比深焙豆多出一成，這就是早期不肖業者慣用的淺焙賺錢戲法，甚至還變本加厲混入大量日曬粗壯豆。當時的咖啡有多難喝，可想而知，難怪被人恥笑為「洗碗水咖啡」。但消費者早已習於半生不熟的酸澀苦咖啡，為了更順口，只好多加點水稀釋，因此清淡如水的薄咖啡，是當時流行的口味。只要有咖啡因提神就好，不管咖啡像不像酸臭的餿水。這得怪美國軍方在大戰期間為了保存方便，配給前線官兵的咖啡，不是極淺焙的，就是速溶咖啡。這些人退役後進入社會，很自然地將過度稀釋的淡咖啡口味帶進職場。戰後一、二十年間，美國烘焙大廠佛吉斯（Folgers）、席爾斯兄弟（Hills Bros）傾力推銷極淺焙的大罐裝咖啡豆（粉），久而久之，民眾不知新鮮咖啡是何物，已習於走味咖啡，拚命加糖添奶精一樣好喝。爛咖啡充斥是戰後的後遺症，歐洲亦有此現象，因為民間全力搞重建，何來餘裕論吃喝。這就是當時美國烘焙業只圖坐享暴利，沒有道德勇氣撻伐這股變相的淺焙「A錢」歪風。

因此畢特先生在1966年於美國西岸的舊金山開設畢特咖啡與茶(Peet's Coffee& Tea)，堅持使用100%阿拉比卡豆，並且決不販賣二爆以前的咖啡豆。深焙豆若是烘焙及衝泡的方式正確，可以得到相當甘甜、味道豐富及口感厚實的絕佳咖啡，和大家一般印象中又苦又澀的咖啡完全不同。「畢茲咖啡」不屑當時最流行的半生不熟淺焙豆，改走深度烘焙（deep roast）路線，不管單品或綜合豆，皆烘到二爆中後段才出爐，並改用較耐火候的阿拉比卡硬豆做配方，也就是說在「畢茲咖啡」你絕對喝不到二爆前的淺焙豆或羅巴斯塔豆。

畢特先生並教導大家正確衝泡法。他以當時盛行的淡味咖啡的兩倍濃度來衝泡，也就是以30公克現場研磨咖啡粉，用法式濾壓壺來衝泡360㏄的咖啡，一改過去以10-15公克泡360㏄淡咖啡的惡習。第一次喝「畢茲咖啡」的人，多半會喊出：「哇塞，你要毒死我嗎？這麼濃！」隨後當咖啡在口腔內「開花釋香」、經歷一場味蕾震撼教育後，便紛紛改口說：「哇塞，濃得過癮，嗆得好爽，甘得潤喉！」識貨者初期多半是歐洲移民，總算在美國找到瓊漿玊液的咖啡。有趣的是，數日不洗澡的臭嬉皮喜歡聚集在「畢茲咖啡」，或坐或臥，彷佛來此接受重焙豆的薰香浴。嬉皮成群賴在店裡是「畢茲咖啡」一大特色，雖然館內臭香兼而有之，但走進「畢茲咖啡」的人，都忍不住要大吸一口氣，體驗臭中有香、香中有臭的異味世界，包括重焙豆特有的焦香、酒香、咖啡精油香、香蕉油香，以及嬉皮獨有的臭襪味與體臭味，可謂香臭交融，百味雜陳！

後來，星巴克的創辦人Jerry Baldwin、Gordon Bowker、Zev Sieg也因為愛上畢特先生的咖啡而決定開設咖啡館，並且一開始還獲得畢特的協助，不但提供畢特烘焙的咖啡豆給星巴克販賣，甚至連一開始店內的擺設都跟畢特咖啡相似。也可以說，如果沒有當初的畢特也就沒現在的星巴克，這樣大家知道畢特先生對你我的重大影響了吧!!!在此向畢特先生對咖啡的貢獻至上最高敬意!!! 
 
再來講到淺焙，那也要提一提喬治.霍威(George Howell)，他曾經於1968-1974年在舊金山居住，也在那時迷上畢特咖啡，後來霍威移居到波士頓，卻找不到類似畢特的新鮮烘焙咖啡，既然買不到，那就自己賣，於是在1975年成立咖啡關係(Coffee connection)。

喬治.霍威(George Howell)

不過畢竟傳奇人物就是傳奇人物，畢特的重烘焙手法不是那麼容易就可以模仿(據說跟畢特自行改裝的烘焙機有關)，因此霍威一氣之下反其道而行改採淺焙，哪知在"正確"的手法之下，淺焙咖啡豆明亮的果酸風味相當迷人，不同產區咖啡豆風味差異明顯，從此霍威就改採淺焙手法在美國東岸大行其道，與美國西岸畢特的重烘焙分庭抗禮。

(後來咖啡關係被星巴克併購，兩年內全掛上星巴克招牌，原本一貫的淺焙也被改成星巴克的招牌重烘焙)