一盤炒粉裡的家鄉情
文│朱信雄
炒粉，是融入廣豐人血液裡的摯愛。和所有旅居在外的廣豐人一樣，廣豐炒粉也是我的平生最愛。
有這樣一句戲說：「外地打工的廣豐人回家，不是看誰先到家，而是看誰先到炒粉店吃盤家鄉炒粉！」這句話，形象刻畫了廣豐遊子對家鄉炒粉的痴愛。
據考證，廣豐炒粉源於廣豐區五都鎮杉溪村，與宋代大詞人李清照有關。紹興四年（1134年）冬天，李清照因戰亂從臨安逃至上饒境內，並於紹興五年（1135年）仲春到廣豐杉溪居住半年。李清照祖籍山東濟南，自小喜歡麵食。為照顧好大詞人，熱情的驛館老闆娘試著把大米碾成粉末狀，用來代替麵粉。這種米粉，不管是煮著吃還是炒著吃，都深得李清照的喜愛——這便是廣豐米粉的發端。
離開驛館之際，李清照憑窗遠眺青山隱隱，近聽溪水潺潺，回想在驛館逗留的時日，情難自禁，以「鮑娘」之乳名，在杉溪驛館牆壁上題寫了千古絕唱：「溪驛舊名彡，煙光滿翠嵐。須知今夜好，宿處是江南」。這首詞，也側面佐證了廣豐炒粉發源地在杉溪。
和其他美食一樣，廣豐炒粉也特別講究色、香、味、形一應俱全。一盤上乘的炒粉，必須是香味獨特，入口爽滑，軟硬適中，乾濕恰當的。其工藝講究水分多寡和火力大小的精確把握：水多了成湯粉，少了太幹難以下咽；火候的掌握以大火快炒，逼出食材中本身的水分為宜。如此，炒粉才能絲絲潤滑，大口吃完，卻不見碗底多留剩湯。
要炒出一盤令人垂涎欲滴的炒粉，精工細作自然少不了。廣豐炒粉分肉絲粉、羊肉粉、牛肉粉、豬肝粉等十餘種。以肉絲粉為例，原材料必須是當天鮮豬的精瘦肉和現加工出來的鮮粉條，配以鮮豬油。佐料有青菜、蔥、姜、蒜、鮮紅辣椒、幹辣椒末、醬油、精鹽、味精、料酒、澱粉等。工序也有先後講究：要先將鮮米粉用熱水浸泡一分鐘，先速炒精肉，同時加佐料伴炒，再倒入青菜快炒，迅疾加米粉和少許醬油、料酒調色調味，出鍋前邊掂鍋邊加少許鮮豬油……整個過程中，掌勺人要保持邊加料邊掂鍋的緊張陣仗，在有節奏掂鍋碰勺的叮哐聲中，約模一分鐘，一盤熱氣騰騰、芳香撲鼻的炒粉便出鍋了。
更美味也更讓人流連的，是廣豐羊肉粉。在天寒地凍的江南之冬，吃一盤肉嫩味鮮的羊肉粉，是地道廣豐人早餐的「極大榮寵」。羊肉粉不僅酣暢美味，更有驅寒祛溼的功用，在廣豐的冬天既昂且貴、供不應求。假如冬天您到廣豐做客，唯有飽嘗一碗熱騰騰的羊肉粉，才算味蕾來到了廣豐。
說起冬天吃廣豐炒粉，印象最深的就是廣豐區人民醫院門口，在雨雪霏霏的寒天清晨，總會搭滿各家賣廣豐炒粉的臨時鋪子。店家不需要任何叫賣、招攬，送親人或好友來醫院的人們，不論有沒有吃過正餐，都會擠出幾分鐘等公交車的時間，坐到鋪子裡的小桌前，點上一盤剛出鍋的炒粉。這小小的一盤炒粉，不知撫慰了多少食客的心。
在我心裡，廣豐炒粉早已不僅是一盤炒粉，也不是簡單的一頓飽飯，它是我對家鄉濃重的思戀、對家鄉味蕾的烙印。我們幾個在京熟識的鄉親，偶爾會聚在廣豐老鄉開的餐館，點上幾盤炒粉，一吃一聊，就是一個下午或者晚上，儼然回到了親山切水的故鄉。只可惜，總感覺千山萬水空運過來，已不再那麼新鮮的米粉，缺少了那一份鮮味。
旅京多年，我一刻也未曾忘記家鄉的美食，家鄉的山水，家鄉的親人，以及家鄉的文化。故土難離，魂牽夢繞。家鄉永遠是我精神的港灣和靈魂的歸宿。家鄉的一草一木，早已深刻在我的骨子裡。
（作者系北京廣豐融通投資公司董事長）