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初始版本：180520
初版標題：《日式炸排，了解一下？》
引言
隨著《孤獨のグルメ》第七季的開播，第一集的主題就帶給人深刻的印象，沒錯這也是今天我們要討論的主題——日式炸排。
《孤獨的美食家》第七季第一集：炸裡脊排定食
之前在介紹和風洋食——炸排三明治的時候，簡單地介紹過日式炸排。所謂「日式」，即料理的特點中帶有明顯的日本飲食風格。
中國的肉食習慣，追求精加工，深入味。肉食多以重調味為主，通常小火慢燉，把肉充分煮燉軟爛，且讓調味完全滲入肉中。而日本以及多數歐美國家，很難接受讓肉全熟的料理法，肉類料理，通常為半熟，甚至三分熟的程度，充分保留了生肉的軟嫩纖維以及迷人的肉汁。就口感取向方面，中國追求的是軟爛入味，日本追求的是鮮嫩多汁。
五郎叔，請開始你的表演！
在開始我們的介紹之前，先來感受一下日式炸排的魅力吧
日式炸排的由來
首先，既然我們翻譯為日式炸排，那麼說明其料理風格中帶有明顯的和風特點，其主要體現為調味風格。
日式炸排是一種油炸料理，但其原型並非油炸類料理。日式炸排的日語為「カツ」，並無漢字寫法，其語源起源於「カツレツ」。然而這個「カツレツ」本身也是一種和風洋食，即並非純正西餐，而是日本人融入了自己的創意的改良西餐。
「カツレツ」的原型是明治時期傳入日本的一品法式料理「コートレット」（côtelette），而這品料理的英語為「cutlet」，如果按英語譯音的話，就是「カットレット」。同一種東西，不同國家的譯音可能會不一樣，但都是同一種東西。這種情況並不少見，比如日式西餐裡常用的一種醬，如果用法譯音的話就是「ドミグラスソース」，但如果用英語譯音的話，就是「デミグラスソース」。在我們把話題越扯越遠之前，先來了解一下「カツレツ」是什麼。
如上所述カツレツ是以法式料理的「côtelette」為原型的一種肉排料理。最早使用的是仔牛肉（未成年的小牛犢的肉）。並不裹麵糊，直接覆上麵包屑，用油煎的一種肉排料理。
日式炸排的原型「カツレツ」完全是另一種料理
カツレツ最早由東京銀座的洋食老店「煉瓦亭」（在介紹蛋包飯的時候提到過）提供。
東京銀座的煉瓦亭
由於最早的カツレツ都是使用仔牛肉的，後來發現本地的食客更喜歡豬肉的，就特別推出了一品被稱為「ポークカツレツ」的豬肉版本。首次改變煎制的料理法，改用大量油炸，不過這時的豬排依然與現在的炸豬排還有著很多區別。比如，當時並不是像現在這樣的厚厚的肉排，而是薄切的肉片。配菜也並非現在捲心菜切絲，而是熟制過的各種蔬菜，醬汁也不是現在常用的是「デミグラスソース」（上文提到過的，譯自法語與英語為不同單詞，但是同一種東西），而當時使用的是「ウスターソース」（伍斯達醬，也有翻譯成英國辣醬油的，但其實與醬油沒什麼關係，口味也並不辣）。這道料理據考證是煉瓦亭於明治32年（公元1899年）推出的。
當時的ポークカツレツ大致是這樣的一種東西
現在形式的炸豬排套餐，是30年後的昭和4年（公元1929年），由洋食店「ポンチ軒」的主廚「島田信二郎」開創的。但「豚カツ」這個名稱，早就有一些屋臺料理在使用了。
日式炸排的發展簡史
日式炸排是由洋食發展而來的和風洋食，但現今在世界上，已無人把它視為洋食了。雖說日式炸排不局限於豬肉，但如果不加特別說明的話，默認都是炸豬排。早期的炸排還多出現在洋食屋，也不用「豚カツ」、「牛カツ」這樣的漢字名稱，而多用英語譯音，比如「ポークカツ」、「ビーフカツ」這樣。隨著不斷地本土化改良，日式炸排也逐漸褪去洋食的風格，越來越和風化。漸漸地由洋食屋轉陣至食堂、便當屋、便利店，後來甚至出現了大量的「豚カツ専門店」，從單獨的一道料理，還衍生出了「カツ丼」、「カツカレー」等多樣料理。我們就來簡單捋一下這段不算長的歷史。
堂食衍化史
明治32年（公元1899年），日式炸排完成了誕生之前的第一步蛻變。在東京銀座的「煉瓦亭」，首次推出了與傳統「カツレツ」不同的豬排版本，當時稱為「ポークカツレツ」。但不僅僅是把仔牛肉換成豬肉這麼簡單，一改カツレツ的煎排料理法，而採用了類似於現在這樣的油炸法烹製，這種炸法被稱為「ディープ·フライ」。同時把熟制的配菜替換為生切的捲心菜絲，不僅僅外國的食客並沒有不適應，反而在日本本地食客中贏得了強烈的好評。
明治44年（公元1911年），永井的荷風隨筆《銀座》中提及了露天店中提供了名為「トンカツ」的料理。轉年，1912年，高村光太郎的詩《夏夜的食慾》中也出現了「トンカツ」的名稱。藉此可知，至少在1911年時，就有了「トンカツ」（豚カツ）這個名稱了。
以「豚カツ」為中心衍生出來的料理出現時間
大正7年（公元1918年），「カツカレー」（炸排咖喱）的前身「河金丼」於淺草的洋食店「河金」誕生。首次正式以「カツカレー」命名的料理是昭和23年（公元1948年），在東京銀座的洋食店「グリルスイス」誕生。
大正10年（公元1921年），「卵とじカツ丼」（蛋汁炸排蓋飯）於大阪誕生。
同年（1921年），在新宿的「王ろじ」誕生了與現在形式極度相似的厚切豬排，炸制後為了方便食用，分切成數塊。
大正12年（公元1923年），經歷了「關東大地震」的肆虐後，洋食（西餐）和中華（中餐）的人氣一度冷卻，傳統和食又重新成為了平民的熱點。為了挽救受冷遇的豬排蓋飯、炸排咖喱等，這些炸排料理逐漸從高檔的洋食店轉陣為日本的蕎麥屋，以「蕎麥屋中的洋食」為賣點重奪人氣。
昭和4年（公元1929年），御徒町的洋食店「ポンチ軒」的主廚「島田信二郎」規範了現代炸豬排的規格。使用肉排的厚度為2.5~3公分，以大火炸蘇外皮，內芯保留半生狀態。可以說是現代炸豬排的最終完成者，但島田本人並不喜歡被稱為「豚カツ」的創始人。但無論如何，這成就了現代炸豬排料理法的規範，並規範了炸豬排定食（套餐）的內容。除了炸排以外，還配以米飯、香物（醃菜）和味噌湯。
昭和7年（公元1932年），在上野、淺草標榜著「豚カツ専門」的店鋪「樂天」、「喜田八」、「井泉」陸續開業。自此，炸豬排專門店的時代來臨。幾乎同一時期，百貨公司的涵蓋和中洋（日本料理、中餐、西餐）的大食堂人氣很旺，也為炸豬排的普及立下一功。
昭和33年（公元1958年），炸豬排連鎖店「和幸」（起名不走心，和幸和倭寇同音）的一號店開業。推出了捲心菜絲和味噌湯可無限提供的服務策略（此服務一直延用至今，現在天津的和幸依然提供捲心菜絲和味噌湯無限續的服務），這時期炸豬排專門店競爭非常激烈，各家店打起服務戰。
面向家庭的料理書中的炸排衍化史
據「岡田哲」的《とんかつの誕生》（炸豬排的誕生）中記載
明治5年（公元1872年），「假名垣魯文」所著的《西洋料理通》中介紹了「ホールコットレット」，可以看作是日式炸排的最早起源。
明治28年（公元1895年），登載了以黃油煎燒的「カツレツ」的菜譜。
明治37年（公元1904年），薄切「豚肉フライ」（炸豬肉），佐以蘋果醬的菜譜出現。
明治43年（公元1910年），相當於魚刺身厚度的「豚肉のカツレツ」，佐以「三杯酢」（一種調合醋）的菜譜出現。
大正4年（公元1915年），二分厚（約0.6公分）的「ポークカツレツ」，佐以橙汁（日語中的橙與中文不是同一種東西，也是柑橘類的一種果物）的菜譜出現。
大正11年（公元1922年），在「牛肉のカツレツ」的菜譜中，出現了捲心菜絲與伍斯達醬的搭配。雖然是牛肉，但配菜和調味已經非常接近現在的炸豬排了。
大正15年（公元1926年），在「ポークカツレツ」（英語譯音的豬肉排）的菜譜中，捲心菜絲出現。
昭和5年（公元1930年），以「豚肉カツレツ」為名的菜譜登場。
昭和17年（公元1942年），「ポークカツレツ」與「とんかつ」，同一料理，標記了兩種名稱的菜譜登場。
昭和34年（公元1959年），「豚カツ」的命名慢慢成為主流，而且肉的厚度逐漸變厚，當時主流為1.5公分左右，且少油的煎炸料理法也逐漸被廢棄。
昭和49年（公元1974年），這時期開始「豚カツ」的名稱成為標準。
如何製作日式炸排
日式炸排，以炸豬排為代表，其它也有牛排、雞排甚至魚排等。料理方法並不複雜，但卻是個技術活兒。也就是說，想炸熟不難，但要做出美味可口的炸排可絕非易事。我們先來打個樣，看看一份完美的炸豬排長什麼樣。
日式炸豬排樣本
一塊炸豬排的主體是軟嫩多汁的半生肉排，外面裹著炸得金黃蘇脆的面衣，淋上酸甜適口的醬汁，另外細切捲心菜絲是固定搭配。那麼我們就來了解一下詳細的製作過程吧。
肉排
肉排的選取並不麻煩，日式炸豬排一般只使用兩個部位的肉，以裡脊為主流，另外還有使用的菲力（腰肉）的。因為整隻豬身上，這兩個部位的肉最為柔軟，雖然主要成分是肌肉，但這兩個部位的肌肉纖維沒有那麼粗，質地也很軟嫩。至於豬的品種，在日本以鹿兒島黑豚為佳，當然其它名柄豚也可以。
鹿兒島黑豚的裡脊部分
而肉排各家店的處理法並不完全相同，有些店會事先對肉排進行醃製，而有些店直接使用。而厚度通常在3公分左右，薄一些的2.5公分，最厚通常也不會超過4公分，太薄容易炸老，而且在口腔中的觸感會有缺失，吃到嘴裡的都是面衣，肉的比例太少。而過厚也不行，一是不容易炸透，肉排以半生為佳，但過生的話也不好吃，就是這些差異會影響最終的出品，但孰優孰劣則無法一概而論。作者本人在家製作的是不經醃製的，最多在裹面衣之前撒上少許胡椒和鹽。厚度為標準的3公分。
大致切成這種厚度，或者再稍厚一點點為佳
面衣
面衣的製作過程從步聚上貌似比天婦羅要複雜，但實際上要比天婦羅簡單。首先炸排的面衣不需要像天婦羅那樣調製麵糊，也不用特別選用低筋麵粉，不用非得冷水調製，不用麵粉過篩，也不怕過度攪拌而產生麵筋，因為炸排的面衣根本就沒有麵糊。炸排的面衣是由麵粉、蛋液和麵包粉組成的。
肉排先蘸一次蛋液，然後放進麵粉裡粘取第一層面衣，然後再蘸一次蛋液，再埋進麵包粉裡粘取外衣。這是傳統的製法，但實際操作起來比文字描述要難得多。正是因為面衣的製作需要一定的技術含量，而且工序相對繁瑣一些，對客流量大的連鎖店來說，出品的穩定性也很重要，所以誕生了更方便的產物「バッター粉/液」，一般連鎖店和多數現代的主婦都會選用這個。「バッター粉/液」作者不知道怎麼翻譯好，如果按意思翻譯的話，姑且稱為「面衣粉/液」吧。其主要成分也是雞蛋和麵粉的混合物，只是加工成了粉末或漿液。用面衣液的話，操作就簡單多了，把肉排蘸取面衣液，再直接裹麵包粉就可以了。作者前幾回試做總是無法做成完美的面衣，而且國內很難找到那種面衣粉/液，所以只能按傳統方法來做，終於幾經練習後，可以做出拿得出手的作品了。作者認為，最難的部分是，炸制後的面衣易與肉脫離，也就是說，面衣不能很好地附著在肉排上。作者個人的經驗是，肉排在蘸取蛋液時，表面儘量要乾燥，水分越少越好，裹第一層麵粉時，不要裹得太厚，薄薄一層即可。
多數新手會炸成右邊那樣，肉排與面衣不能很好地貼合
關於麵包粉的選取，如果追求蘇脆的口感，可以選擇長顆粒的麵包粉。
用油
油炸食品，用油自然是關鍵環節。之前作者在介紹天婦羅的時候討論過天婦羅的用油選擇，有興趣的朋友們可以參考一下《江戶前的瑰寶——天麩羅》。在中國，使用率最高的油就是花生油了，但很多國家，並不喜歡花生油，因為花生油自身的味道過於厚重，會對食材的味道產生影響。而美國人喜歡使用棉籽油來製作油炸食品，日本在傳統上習慣使用菜籽油，但考究健康與風味的話，冷榨白芝麻油、葵花子油和玉米油更好一些。
接下來是油溫的把控。炸排不同於炸天婦羅，天婦羅種通常都是一口的尺寸，再加上面衣薄，易炸透。所以都是使用高溫油，短時間炸的手段，一般來說油溫在180℃左右，有些天婦羅種甚至需要達到200℃以上的油溫。而炸排則不同，不僅肉排又大又厚不易炸熟，而且面衣也厚。如果用高溫炸制，那麼肉排即使炸至半熟，面衣也會變得焦糊發苦了。所以炸排通常使用的是160℃左右的油溫，慢慢炸制。但低溫炸有一個問題，就是面衣不容易炸脆。所以解決方案就有兩個，一個是用低溫油多次油炸，至肉排熟得差不多時再提高油溫最後炸30秒左右，讓面衣變得蘇脆。另一種方案就是讓肉排在油炸之前就已經處於半熟狀態，比如五郎叔在劇中吃的超大炸豬排，那種尺寸和厚度如果用正常的炸法，是怎麼也炸不熟的，所以店家在炸之前就把肉排用低溫烹煮過了。
叔吃的這個16*10*4.5的炸豬排絕非常規尺寸
作者個人比較偏好使用葵花子油，油溫約160℃左右，油炸時長約8分鐘左右，最後用大火再炸30秒（油溫達到180℃以上）。也可以用更低的油溫，反覆多炸幾次。
醬汁
炸豬排有專用的醬油，但在此之前，我想簡單介紹一下「ウスターソース」（伍斯達醬）。「ウスターソース」源於英文「Worcester sauce」的譯音，我們在看日劇時，常被字幕組翻譯成「英國辣醬油」，然而此物與醬油完全沒有關係，而且通常口味也不辣，那為什麼會被翻譯這個名字呢？原來，這種醬汁起源與英國，而在中國上海、廣東也經常被應用，比如蝦餃、春卷、燒麥等面點經常會使用一種被稱為「上海辣醬油」的醬汁。這個所謂的上海辣醬油，就是我們本土化生產的伍斯達醬。
廣義上的伍斯達醬是指，以多種水果和蔬菜為主要原料，配以鹽、糖、醋以及多種香辛料，經過熟成後的醬汁。也就是說，日本常用的「中濃ソース」（中濃醬）、「濃厚ソース」（濃厚醬）都隸屬於廣義的伍斯達醬。而那些專用醬汁，比如「豚カツソース」（炸豬排醬）、「お好み焼きソース」（御好燒醬）、「焼き蕎麥ソース」（炒麵醬）。其實也都隸屬於廣義的伍斯達醬。只是根據專門的料理特性，對粘度、風味進行了調整。之前作者在介紹御好燒的時候也順帶提到過，御好燒專用醬汁出現之前，御好燒一直使用的是炸豬排醬。有興趣的朋友可以回顧一下《B級美食——御好燒篇》。
然而和風洋食除了伍斯達醬一派之外，還有另一派，那就是「ドミグラスソース/デミグラスソース」（作者不知道該翻譯成什麼好，作者擅自命名為哆咪醬），與伍斯達醬一派不同的是，哆咪醬派是由牛骨、牛肉、牛筋，混以多種水果蔬菜一起煮燉，經長時間熬製煉成。通常來說，肉類料理會常用到這種醬，比如「ハンバーグ」（漢堡排）。但是炸豬排專用醬卻是伍斯達一派的。
其實除了炸豬排醬（伍斯達醬系）或哆咪醬外，人們也會因個人口味做出若干種組合的嘗試。比如五郎叔的那家店，就提供了一大排各式醬汁。
這麼多種醬汁，叔有點兒糾結啊
當然，最正統的吃法，還是炸豬排醬與和辛子（日本黃芥茉）的組合。作者個人屬於保守派，自己做的時候選擇的還是這種傳統調味。
日式炸排的派生料理
日式炸排幾乎迎合了全世界人們的口味，無論是歐美還是亞非，都非常喜歡這道料理。因此，在日本炸豬排被喻為「想要嫁人必會的料理」之一（其它還有諸如咖喱飯、日式土豆燉肉、蛋包飯等也是）。另外，日式炸排的日語發音為「カツ」與「勝つ」（獲勝）同音，所以孩子在參加比賽、考試之前，媽媽經常會為孩子製作炸豬排。正因日式炸排擁有著如此高的人氣，所以派生出了很多以此為中心的其它料理。下面我們就來了解一下。
カツカレー
首當其衝的就是炸排咖喱了，日本人喜愛炸排，也超愛咖喱（日式），那麼二者結合就誕生了炸排咖喱。上文提到過，炸排咖喱（カツカレー）正式命名的料理是昭和23年（公元1948年），在東京銀座的洋食店「グリルスイス」誕生的。當時是該店的常客——「千葉茂」（當時非常出名的專業棒手選手）經常會點一份咖喱，再加一份炸豬排。後來向店家提出，每次都分別點兩樣太麻煩，乾脆就合併成一道料理，所以現在「グリルスイス」旗下的店，菜單上還有「元祖カツカレー」以及「千葉さんのカツカレー」的字樣。但實際上，最早把炸豬排和咖喱結合的店比「グリルスイス」足足早了30年。那就是東京淺草的洋食屋臺（路邊攤車）——「河金」。早在大正7年（公元1918年）時，位於淺草的洋食屋臺——「河金」，就在米飯上，搭載著炸豬排，並澆上咖喱醬呈給客人，當時命名為「河金丼」。
炸豬排與咖喱的結合，讓美味爆表
炸排咖喱雖然美味爆棚，魅力難擋，但實話說這可不是什麼健康食品。高脂肪，高卡路裡，對腸胃的負擔比較大，而且面衣也是炭水化合物，還有大量的糖分。因此，越來越注重健康飲食的現代人，對炸排咖喱是又愛又恨，為此日本很多店鋪都在原料、製作工藝上下足了功夫，把這道美味料理帶來的健康風險降到最低。比如咖喱連鎖店「Coco壱番屋」，推出了低於1500卡路裡的炸豬排咖喱。儘管如此，炸排咖喱還是糖尿病患者的禁忌菜單。
カツ丼
炸豬排蓋飯是每個日本男人的學生時代的記憶（炒麵麵包也是），是熱血、活力、青澀象徵。上文提到過，「カツ」和獲勝的日語發音相同，所以在學校的食堂中炸豬排蓋飯常常寫為「勝つ丼」。
說到炸豬排蓋飯，可不是簡單地把炸豬排鋪在白飯上，再隨便淋點醬汁就完了。首先炸豬排蓋飯有多種形式和版本，我們首先來了解一下最正統，最常見，最經典的形式——「卵とじカツ丼」（蛋汁豬排飯）。最早的蛋汁豬排飯是大正10年（公元1921年）在大阪誕生的。
蛋汁豬排飯，是炸豬排蓋飯的標配
為什麼說炸豬排蓋飯不是簡單的炸豬排+米飯呢？因為炸豬排在這裡只是其中的一種食材，還需要二次料理。炸好的豬排先放在一邊備用，然後把洋蔥切絲，用鍋炒香，再加入出汁高湯、醬油、味醂等調味料。然後再把備用的豬排分切，置入鍋中一起煮燉少時，先淋一半的生蛋汁，以眼觀蛋汁開始半凝的時候，再注入另一半生蛋汁，即可關火蓋上蓋子悶燒10~15秒，讓豬排充分吸收湯汁。再整鍋蓋在白飯上，這裡需要一點點技巧，不是上下倒置的整體翻蓋，而是保持鍋內原樣讓豬排滑入丼缽中。
飽吸湯汁的炸豬排掛著粘稠的蛋汁，讓人食指大動
通常情況下，如果不加特殊說明地點豬排蓋飯，一般都會給你上這種。但除了這種正統派的蛋汁豬排飯以外，還有其它形式豬排飯的存在。下面我們來認識一些較常見的。
ソースカツ丼
如果單獨的炸豬排，標配的醬汁應該是豬排醬。是伍斯達醬系的一個專用分支。那麼最簡單的豬排蓋飯應該就是這種了，即豬排+米飯的組合。什麼也沒改變，但其美味也絲毫不遜色。由於炸豬排專用伍斯達醬是默認醬汁，所以也沒有必要加以說明，乾脆直接稱為「醬汁豬排飯」。
醬汁豬排飯，就是把單品的炸豬排和米飯放在一起
ドミカツ丼
既然默認醬汁無需加以說明，那如果使用其它醬汁就有必要說明一下了。「ドミグラスソース」也稱「デミグラスソース」，上文我有講過，是肉類洋食常用的一種醬汁，沒有準確的中文翻譯，作者譯音為哆咪醬。一般漢堡排、西式燉牛肉經常會配這種醬汁，帶面衣的炸豬排用這種醬汁可能不是最佳選擇，但也有不哆咪醬的死忠粉喜歡這樣的搭配。沒有嘗過哆咪醬朋友可以想像一下加入了牛筋、牛骨、牛肉與多種果蔬一起熬製的豪華版的番茄醬，所以也有很多店用哆咪醬來代替蛋包飯的標配——番茄醬。
酸甜鹹香且質感濃稠的哆咪醬可以看作是豪華版的番茄醬
味噌カツ丼
這個就非常和風了，味噌豬排飯並不是用什麼味噌都可以。而是特定使用「八丁味噌」的名古屋特產。五郎叔也提到了味噌調味的炸豬排是名古屋的特有風味。如果有興趣了解八丁味噌的話，可以參考作者之前寫過的《日本調味料——味噌篇》。其實作者也蠻喜歡這種口味的。到了名古屋除了鰻魚三吃桶之外，味噌炸豬排也不要錯過哦。
味噌風味的炸豬排別具一格
醤油カツ丼
雖說醬油豬排飯在日本各地都能找到，但這個並不是那麼主流，或者說比較小眾化一些。據維基百科資料統計，主要代表有新瀉市的「醤油垂れカツ丼」、群馬縣下仁田町（しもにたまち）的「下仁田カツ丼」、北海道訓子府町（くんねっぷちょう）的「訓子府カツ丼」。醬油豬排飯，並不是單純的在豬排上淋醬油，而是以醬油為基底調製的特殊調味汁。
日本醬油比較清澈透亮，不太掛色，但從下面的米飯看這是淋過醬油的
以上是相對比較常見的豬排蓋飯的其它形式，其實還有類似於蓋澆勾芡餡豬排飯、炒蔬菜豬排飯等，只是就不那麼常見了。
炸豬排蓋飯與刑事取調的梗
常看日劇、日漫的朋友，可能會注意到日本有這樣一個梗。在刑事審訊的時候，往往會出現炸豬排蓋飯的情節。注重人情的審訊官，考慮到疑犯的夥食不好，特別是如果案件做實，犯人入獄後就很難再吃到美味的食物了。於是自費給疑犯買了炸豬排蓋飯，犯人被這份體貼所感動，最後全部招供。
日劇中經常出現的炸豬排蓋飯審訊的梗
就連負節操漫王《銀魂》中都出現過這個梗。可為什麼一定是炸豬排蓋飯？這個梗的出處是哪？作者還真找到了關於這個梗來源的資料。
最早出現在審訊中給疑犯丼物的電影是1955年，由「久松靜兒」導演，「森繁久彌」主演的電影《警察日記》。但這裡並沒有重點描述，也沒有強調是什麼蓋飯。到了60年代的影視作品，給疑犯提供炸豬排蓋飯的情節就非常多了。比如1960年，由「小杉勇」導演的電影《刑事物語》的第三部《灰色的暴走》，以及1961年~1969年的電視連續劇《刑事7人》等，甚至連綜藝節目中都引用了這個梗。當然啦，現實中的審訊可沒那麼簡單，誰會為一碗豬排飯招供呢？
カツサンド
炸排三明治，作者曾經專門寫過一篇關於炸排三文治的文章，但既然收錄在這裡，還是在這簡單介紹一下吧（主要是作者覺得那篇早期文章寫得不夠好）。
炸排三明治最早發詳於昭和10年，在東京一家名為「井泉」的炸豬排店，當時的老闆娘「石坂登喜」首創的。背景是那家店有很多藝伎光顧，為了防止口紅的脫落，用土司夾著炸豬排，再仔細地切成易於入口的小塊，就成為了現今的炸排三明治。雖然炸排三明治是誕生於炸豬排店，可現在的炸排三明治，卻以炸牛排為主流。
現在的炸排三明治以炸牛排為主流
炸排三明治的誘惑（這裡是豬排）
傳統的炸排三明治，應該是土司+炸豬排，醬汁是炸豬排醬，配菜是捲心菜絲。現在是現在的炸排三明治可以說是千變萬化，炸牛排正逐漸取代炸豬排成為主流不說，醬汁、配菜也變得多樣化起來，就連最基本的土司也開始被其它種類的麵包代替。
日式炸排帶給人們的主要是大塊吃肉的滿足感，而且又不像中餐中肉食料理那樣深度調味。可以讓人們體會肉本來應有的美味。
一份完美的炸豬排應該是面衣蘇脆不焦，肉排多汁軟嫩
作者很慶幸天津有和幸的連鎖店，只是人均7、80的消費，只是吃碗豬排飯，覺得有點不值。便宜的也有，比如Coco壱番屋的豬排咖喱，人均50左右就可以吃到，但品質上肯定還是一分錢一分貨。作者最近比較忙，一直沒抽出時間外食，好懷念一起約飯的小夥伴們。
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