俗話說：「開門七件事，柴米油鹽醬醋茶。」老北京有個習慣：早起先沏茶，防暑要飲茶，客來必敬茶。四合院裡長大的孩子，大概都有這樣的記憶，大人早起第一件事，就是燒水沏茶：一會兒譁譁地開著水龍頭，一會兒壺蓋「咣啷」掉在地上，一會兒又給爐子撥撥火……
每天早晨，還在夢鄉裡，就會被這樣獨特「交響樂」吵醒。沏茶要用開水，因為喝茶要趁熱。寒冷的冬天，一杯熱茶足以點燃「身體之暖氣」，到了夏天，熱茶下肚，渾身的暑氣都被激出來，蒲扇一扇，那叫一個痛快！
北京日報 特約攝影 孫山/攝
與很多地方的習慣不同，老北京喝茶，尤好花茶這一口兒。有人說，茉莉花茶是北京人的茶，此話不假，許多老北京非花茶不喝。某些人不太理解，認為濃烈花香破壞了茶味，那是因為他們不了解四九城的歷史。在喝上自來水之前，北京人喝的都是井水，井窩子的水質偏硬，再好的茶葉，用這種水衝泡也茶味全無了，而花茶裡濃烈的茉莉花香能夠讓水變得更為甘甜。
加之，茶葉產區在南方，舊時路途遙遠，交通不便，普通的茶葉在運輸過程中，很容易黴變，若用茉莉花窨制，就能避免這個問題。所以，老北京喝花茶的習慣，雖說起初是在種種不便下的無奈之舉，久而久之卻形成了一種獨特的傳統。
老北京花茶的加工拼配極有講究的，什麼季節喝口兒、什麼季節喝味兒，講究挺多的。各家茶莊有各家的獨門秘笈，以此留住好這口兒的茶客，這也是老北京花茶的魅力。
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過去，一般人家都是喝「高末兒」，也叫「高碎兒」，價格很便宜，誰都喝得起。據說以前北京的窮人買不起好茶，又好喝茶，茶葉店便把各種高檔茶葉賣剩的碎末兒混合在一起拿來出售，謂之「高級茶葉末」。既滿足了大家喝茶的需求，又照顧了老北京的「面兒」。
高末兒雖然失了形，但放在茶壺裡衝泡，香味也絲毫不遜色。有人說喝高末兒能上癮，其實一點也不誇張。道理在於高末特別出釅兒，滾開的水沏上，濃烈得令人燻燻欲醉，即便是再好的茶也出不來這個效果。
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不過高末兒有個缺點，那就是不禁泡。抓一大把放杯裡，頂多也就沏上三回，所以得多放幾回茶葉。您瞅瞅，那些舉著把兒缸子喝高末兒的人，都會不斷往缸子裡續茶，喝到最後，茶葉都比水多了。
另外，喝高末兒還得注意「吹」著喝，先把茶末兒給吹開一些，再小口抿。小孩兒沒那個耐心，喝不了燙茶，就得喝「溫涼不盞兒」的，就是不涼不熱的茶。茶若是涼透了，那味道就差遠了。
如今茶葉店裡如果還有賣高末兒的，那滿足的是四九城老百姓一種情懷。
茶葉店 北京日報 馮文岡/攝
記得小時候，逢年過節家裡才去買一次茶葉。每次買也就是二兩，一小包。茶葉店裡的茶都是散裝的，你選好了，要多少就給稱多少。售貨員在臺秤的搪瓷託盤上，先墊一張粉色的襯紙，一手拿個小鏟子鏟起茶葉就往上倒，一手麻利地撥那秤砣，他們能稱得很準，說二兩不會給你少一錢。
稱茶葉 北京日報 丁世儒/攝
稱好了茶葉，就得包起來，這可是個技術活。先得把襯紙的四個角折起來，在臺子上磕一磕，把鬆散的茶葉給抖結實了再封口，才能包出一個方方正正的茶包。最後再用紙繩捆好系個結，雙手用力一扽，把繩扯斷，您拎著這茶包就可以走了。回到家裡得趕快找個鐵罐茶筒裝起來，蓋子得蓋嚴實嘍，要不就會跑味兒了！
包茶葉 北京日報 胡敦志/攝
由於北京人愛飲茶，所以北京茶葉市場始終繁盛不衰。
過去，北京的茶葉市場基本被安徽、福建籍的茶商壟斷，直到現在京城的十幾家老字號，也大多脫胎於徽商、閩商辦的茶莊，比如「張一元」、「慶林春」創始人是福建人，「吳裕泰」創始人則是徽州人。
老北京人喝習慣了某個茶莊的茶，一般就不再輕易另投他店。直到現在，許多北京人仍保留著這個習慣。
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從表面上看，喝茶只不過是個人嗜好，但稍稍留意，便會發現細節裡頭還能看出不少內容。有的人，哪怕是桌子上掉了幾粒茶葉末，也要一手當簸箕，再用另一隻手小心翼翼地掃起來，然後倒進杯裡，透著過日子的那份仔細。有的人，自家喝著高末兒，客人來了，卻把家裡最好的茶葉拿出來，給客人敬上一杯，這就是老北京的「有禮有面兒」。有的人，好喝釅茶，除了多擱茶葉，還在家裡種上一盆茉莉，泡茶時順便擱上一兩朵，蓋好蓋子悶一會兒，等揭蓋兒的時候，花香撲鼻，茶香濃烈，十分有情趣。
花茶就是這樣，與老北京的生活和回憶，緊緊地聯繫在一起。可謂是，一壺花茶在室，滿屋添香；一杯花茶在手，滿心期待。
有了這樣的樂子，還圖什麼？