萊陽年夜飯：黑面、白麵餃子看變遷
文 / 孫 瑞
四十多年前的膠東農村，白面少的可憐，幾乎見不到，除夕吃年夜飯的餃子，有時也分成白面和黑面兩種。至今說起來很多年輕人都難以置信。
我生長在萊陽南鄉不遠處海邊一個村莊裡。1976年的除夕年夜飯，母親就包了黑面、白面兩種水餃。說起白面、黑麵餃子，有一段故事。
當時我們家一共五口人。生產隊分的麥子也就三、五百斤。平時，母親捨不得動缸裡的麥子一口，以備留著蓋房子用。所以麥子就不夠吃，不敢吃，不捨得吃。
那一年，我家裡蓋了四間新瓦房，父親又在縣城工作，家裡孩子都小，我是老大，也就十多歲。家沒有幫手，蓋房子用的磚頭、石頭、泥，和墊地基的雜石塊、雜土，都是鄉親們抽空幫著我們用小車推的。石頭是父親出錢，事先在生產隊裡的石圊（礦）採剛來購買的。當時拉石頭用的是12馬力拖拉機，拉了五拖拉機。
幫忙裝卸石頭的，都是三鄰五舍的鄉親們，大家都是自發的、義務的，不同現在，全是用錢支付。
能管上幫工的一頓飯，讓大家吃一頓白面餑餑，是當時農村最淳樸的表達禮儀。
除此之外，過年過節，還要做幾鍋白面餑餑挨家挨戶送，打打幫工的人情。
上梁的那天，家裡來的瓦工、木工、小工共三十多人，大家在一片吆喝聲和鞭炮齊鳴氛圍中，熱火朝天地幹了一上午，上梁、捆耙、上頂泥、蓋瓦順順利利，一氣呵成。
我們住在老娘門，母親輩分大，全村人都叫她「老姑」。中午，母親和來幫做飯的幾個侄媳婦們，把事先做了三大鍋餑餑，全部派上用場，加熱蒸透後端上來讓大家吃。誰知，三、四十個大餑餑一上飯桌上，大家狼吞虎咽，一會兒吃光了，母親只好現擀了一鍋麵條填補上。
不是能吃，過去生活困難，再加上強體力，往往斤八兩的乾糧，一個人根本不夠。
當時無論是城鄉，經濟都很匱乏，生活也都很貧困，過年平常人家要吃頓餃子，尤其是帶肉餡兒的餃子，那是很困難的。
那年除夕，家裡的麥子大多用在蓋房子請客了，白面所剩無幾，所以母親就包了白面黑面兩種餃子。
白麵餃子好說，但黑面地瓜麵餃子最大的弊端就是不抗「浪頭」，容易碎，筋骨少，不耐煮。
為了不讓它破碎，在和面之前，母親拿出「絕招」，抓了一把「筋骨粉」放在地瓜面裡。這種「筋骨粉」，是春天榆樹葉發芽時候，母親在收工路上，順手擼幾簍子榆樹葉，曬乾後磨成粉。它有粘性，韌性，用於包餃子、包包子。使用「筋骨粉」包餃子明顯不碎，不使用的，沒辦法，往往一鍋餃子成了一鍋渣。
那時候農村還沒有電燈，母親點燃一根紅蠟燭照著光。父親在一旁擀皮，母親先包白麵餃子。白麵餃子用的大白菜和半斤五花肉當餡，一共包了幾十個白面水餃，像銀元寶一樣一行行、一排排擺在蓋墊上。
黑地瓜面的水餃用的三鮮餡，當時冬天北方根本看不韭菜，母親用的蘿蔔絲、蝦皮、雞蛋做餡。過去的蝦皮，不像如今市場上賣的色澤、口感、質量好，是農村拉鄉賣蝦醬的原料，母親在推蝦醬前先挑點大一點的蜢蝦，自己加工曬乾留備用。包餃子前用花生油先把蝦皮烘乾，炒出鮮味，當時在物質匱乏的農村，這樣的已經很不錯了。
除夕之夜，一家人圍在一起，其樂融融。一人一碗黑麵餃子，然後再每人分三、五個白麵餃子「蒙蒙頂」，那種感覺就是爽極了。
彈指一揮間，四十年後的今天年夜飯，已經今非昔比，天壤之別，餐桌上可謂是琳琅滿目，應有盡有。
改革開放後，人們的生活發生了天翻地覆的變化。如今，餃子對於人們來說，已經不是什麼稀罕物，甚至，早已經成為了家常便飯。我們想什麼時候吃，就什麼時候吃，想吃什麼餡兒的餃子，就吃什麼餡兒的餃子，想吃多少就吃多少，再也不用分黑白。「蒙蒙頂」這一說，也一去不復返。
現在餃子皮的做法也隨著翻新，什麼綠色的菠菜汁皮、紅色胡蘿蔔汁皮、黑色的地瓜麵皮、白色的小麥粉皮，琳琅滿目，五花八門。
過去年夜飯的餃子，有當初單一的大白菜豬肉餡、地瓜面蘿蔔絲水餃，如今演變成蘑菇羊肉餡水餃、芹菜牛肉餡水餃、蝦仁雞蛋韭菜木耳餡水餃、海腸餡水餃、扇貝餡水餃、鮁魚餡水餃……還有煎餃、蒸餃等。
前些年母親在世的時候，有時想吃頓黑面地瓜面水餃。母親用的一半白面一半黑面攪拌在一起，餡用鮮大蝦、雞蛋、木耳、韭菜……當初的「筋骨粉」也早日退出歷史的舞臺，消失的無影無蹤。
時代在前進，社會在發展，但記憶不會消失。
每每想起四十多年前的黑面白面水餃，便會有一種獨特的感受。
【作者簡介：孫瑞，山東萊陽人，中專畢業。從事新聞宣傳工作二十餘載，先後有數千篇新聞、數百篇散文作品被《人民日報（海外版）》《齊魯晚報》《煙臺晚報》《青島早報》等媒體採用。】
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