這個夏天，麻辣燙一下子上了兩次熱搜，一次是有網友爆出張亮是楊國福的外甥。
另一次則是源於中國麻辣燙在韓國大受歡迎。
而在麻辣燙界，一直有一場爭論：麻辣燙究竟是四川的還是東北的？
想起之前聽過的一個段子：
說是有個網友去吃樓下的麻辣燙，覺得味道不錯，就跑去問老闆：「老闆，你們家麻辣燙做這麼好吃，你是不是四川人啊？」
老闆很開心：「嗯吶，那可不咋地，必須四川那旮沓的。」
在哈哈大笑之後，這麻辣燙的四川和東北屬性就更讓人云裡霧裡了。
麻辣燙最初的模樣
據目前可考究的資料認為，麻辣燙起源於四川樂山牛華鎮。
所以，就緣起而言，麻辣燙，是正宗的四川產品，也是火鍋的衍生品。
至於為什麼說麻辣燙是火鍋的衍生品，看麻辣燙這三個字的詞源便可知曉。
麻辣燙三字正是取自正宗四川火鍋的6個講究：麻、辣、燙、脆、鮮、香。
儘管在今天，火鍋已經成為普羅大眾皆可消費的廉價消費品，但直到90年代中期，火鍋仍是奢侈品。
當時，經營火鍋的都是廳堂幾百平米的飯店，裝修豪華，一桌坐十人以上，人均消費大約是普通市民小半月的工資。
也就是在這樣的背景下，作為小吃的麻辣燙在80年代末90年代初，化身為簡化版的火鍋，出現在了四川各城市的街頭。
最早的街邊麻辣燙非常簡陋，電線桿下隨便支個小攤或是一輛破舊的三輪車，爐子旁燒熱了紅油翻滾的湯鍋。再把火鍋的食材用籤子穿起來，吃多少拿多少，選好了就等著美味出爐就行。
四川有首歌謠就描繪了當時吃麻辣燙的場景：
「八十年代街邊站，電桿腳下燙串串，一口砂鍋幾樣菜，一盤幹碟大家蘸。」
四川沒得麻辣燙
川渝地區著名笑星李伯清曾經在微博上聲稱：
四川從來沒有麻辣燙這種東西賣，四川人也不曉得究竟啥子叫麻辣燙。
但是後來他刪去了這條微博，在自己的公眾號提到四川麻辣燙的時候改成了：也是有過的。
不過，也只能是『 有過 』了，就跟愛過一樣。
90年代末，各行各業的門檻被打破，其中就包括火鍋的經營模式。這個時候，小火鍋開始登上歷史的舞臺。
小火鍋一改之前火鍋的貴婦面貌，開始走平民路線。
巴掌大的空間也可作為店面，裝修也是能簡就簡，往往只能放下六七張方桌，一桌坐個四五人，每份菜的分量也相應削減。
就是靠著在每個環節壓榨到極限，再加上激烈的競爭攤薄了利潤，火鍋慢慢成為工薪階層也可嘗及的美味。
火鍋便宜到這種地步，麻辣燙的廉價優勢也就蕩然無存。
當時又恰逢整頓市容的高峰期，在成都這樣的大城市，麻辣燙就慢慢被淡忘了。
而其形式的遺產被小火鍋吸收，逐步演變成串串香、冒菜等新產品。
出走的麻辣燙
麻辣燙出生於四川，可真正將麻辣燙揚名國內外的卻是東北人。
從上世紀80年代四川一隻盛滿紅油的鋁鍋，到現在涵蓋繁複鍋底品類的美食。
這一盞湯火晃悠悠過了哈爾濱無數個刺骨的寒冬，並在遙遠故鄉兩千餘公裡的土地上完成了蛻變，最終成長為了國民級別的美食。
麻辣燙出走四川，失去的是「川味」，贏得卻是整個世界。
有一句玩笑話，說四川人對於一個人徹底失望的表現，就是點一份鴛鴦鍋。
而在包容萬象的麻辣燙裡，麻辣不再是作為一種門檻，而是招徠顧客的特色。
到了現在，在中國絕大多數的麻辣燙店裡，你可以直截了當地表達自己對於辣味的偏好，並且不受掌勺師傅任何白眼的情況下，自由搭配出一碗不麻不辣的麻辣燙，如果你心再狠一點，它甚至可以不燙。
這一切都得「歸功」於東北人。
而麻辣燙能在東北人的手中變成享譽國內外的美食，變化又豈止這些：
在模式上，麻辣燙從最初的「籤數」結帳模式，慢慢延伸出了品類、斤兩等的計價方式；
在風格上，麻辣燙從昔日裡街頭鋁鍋的攤位中解放出來，成為裝修化、專業化的店面模式；
在口味上，更是化了一條渭涇分明的界限：混合著麻醬、蒜泥、甚至是沙茶醬的佐料，而這在川蜀地帶是絕對不可能出現的。
如今的麻辣燙，在這囫圇吃法中，消解了飯菜之間的鴻溝，杯盤的差異，卻又於各式蘸料中保存著個人的口味習慣。
而這，正是麻辣燙能讓所有人都欲罷不能的緣由所在吧。
簡簡單單的一碗麻辣燙，暗含乾坤。
乾坤一碗，一碗乾坤。
肉類、蔬菜、麵食，諸多食材匯聚其中，來來往往的食客們，吃的不是口味，而是新潮。
我們的麻辣燙能走出國門，受到韓國人的追捧也就不足為奇了。