如果說，在臘月裡蒸豆包、撒年糕、殺年豬……是過年的序曲的話，那麼，大年三十吃年夜飯，就是過年的高潮。可以說，在我們小時候，這頓飯，為一年中最最豐盛一頓。
小時候，在我們那裡，最高檔次的宴席就是八碟八碗了。平時，只有誰家娶媳婦，才擺如此標準的宴席。從我記事起，不管年景如何，媽媽總是煞費苦心地按這個標準給我們做年夜飯。八碟八碗原為滿族正宗桌席。飯桌上的八碟八碗，與滿人的豪爽相匹配。我們家不是純正的滿族，當然年夜飯中的八碟八碗也跟「豪爽」無關。
八個碟，四涼四熱。我依稀記得涼菜有豬頭肉、豬肝、灌腸、拆骨肉、肉皮凍、白菜心拌粉條之類的；四個熱菜大概有酸菜絲炒肉、白菜片胡蘿蔔片炒肉、糖溜餎餷、溜排骨、炒豆腐，等等；八個碗，多為燉菜，也不外乎燉海帶絲、豬肉燉粉條、白菜燉豆腐、豆腐泡、條子燒肉、三角燒肉、丸子、山楂罐頭這些樣。
這些菜的原料基本就是豬肉、豆腐、白菜這三樣。雞肉都很鮮見。雞可不是隨便宰的，得養著它下蛋呢，下了蛋去供銷社換油鹽醬醋呢。現在看了這樣的八碟八碗，讓人會不由地想起那個相聲小段裡說的「一碟子熬白菜、一碟子炒白菜， 一碟子溜白菜，一碟子醃白菜、一碟子酸白菜呀，一碟子辣白菜」的笑料。然而，即便如此，當時，在家裡，這樣排場也只有過年才能領略到；這樣的美味也只有過年才能品嘗到。
若是年景好或家裡殺了年豬，這八碟八碗倒還好湊。否則，湊這八碟八碗，真有巧婦難為無米之炊味道，可難為媽媽了。然而不管怎樣，到了三十晚上，媽媽總像變魔術一樣，把八碟八碗變出來。
菜擺了滿滿的一八仙桌子，我們往往還沒等到人都上桌，就狼吞虎咽地吃起來。爸爸總是坐在離火盆最近的位置。他燙上一小銅壺酒，一小口一小口抿起來。媽媽也破例允許我們嘗點酒，但我們喝的是果酒。果酒也總是酒，我們喝幾口，招架不住了，便把碗一推，大口大口吃起肉來。媽媽總是最後一個上桌，也總是坐在炕邊兒——給我們盛飯的位置。
她坐下來，並不急於動筷子，而是往後捋了捋擋在眼前的頭髮，眯著眼睛看我們吃。看著我們一個個吃貨，臉蛋通紅，兩眼放光，嘴角流油，大快朵頤的樣子，她雖然一口菜也沒吃呢，但卻流露出很滿足、很幸福的樣子。媽媽為了做那麼一大桌子菜，表面上看，只是那天從早晨忙到晚上。其實不然。常常是每年一進臘月，她就開始盤算大年三十年夜飯的菜譜了。如果哪年準備殺年豬，每年的六、七月份她就開始做準備了，精心給豬做每一頓飼料，把豬養得肥肥的。可以說，媽媽為了讓我們歡歡喜喜地吃上這頓可口的年夜飯，吃了很多苦，受了很多累，動了很多心思，費了很多心血。
那時吃年夜飯時，我們全家八口人——爸爸媽媽、我們姐弟五人，還有一個傻叔，圍著八仙桌子，品嘗著八碟八碗，感覺儀式感十足。為什麼宴席擺八碟八碗，而不是七或者九呢？據說這樣做強調陰陽相配，同時七和氣是同音，不吉利，而九是至陽之數，太過圓滿反而不好。
那時日子很貧窮，但年味卻濃濃的。八碟八碗是過年一道生動的風景，表達著歡樂，象徵著團圓，預示著吉祥。