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她叫江孫芸（Cecilia Chiang）。
在中國，很少人聽說過她的名字。但在美國餐飲界裡，這三個字可謂在業界內叱吒風雲，如果有食評家不認識這個名字，難以老饕自居。
她被人稱為「中餐女王」，和「法餐女神」朱莉亞·萊爾德並稱「美國兩大女名廚」。
圖/北京廣播新聞報
她是德藝雙馨的典範，
既優雅端莊，又能做得一手好菜。
她拒絕做蔣介石的兒媳婦，
嫁給了一貧如洗的教書先生。
她本可以做一輩子闊太太，
卻偏偏在人生的後半輩子，在小小的廚房裡內忙得雙手長繭。
她以一己之力，改變了美國對中餐的印象。
她是江孫芸。
她被人稱為「餐飲業的傳奇」，連美國前國務卿基辛格、瑞典國王、約翰·列儂和大野洋子夫婦、歌唱家帕瓦羅蒂......都是她的座上賓。
常來她餐廳吃飯的賓客。圖/網絡
她獲得過美食界「奧斯卡」之稱的「詹姆士·彼爾德基金會」終身成就獎，她是將正統中餐引進到美國的第一人，也獲得這個獎項的唯一亞裔女性。
她，真正地改變了中餐在國外的地位。
獲得詹姆士·彼爾德基金會終身成就獎。圖/網絡
幾十年前，名媛的傳奇故事不少。
但江孫芸為中餐做出貢獻的故事，絕對是最為傳奇的其中一個。
她在上個月28號離世了，享年100歲。她的離去被人們稱為：「一個中餐時代的落幕」。
她的一生，都在為中餐而忙活。如果沒有她，中餐如今在國外的地位不會如此的高。
美媒報導江孫芸去世的消息。圖/CNN電視臺
01
1920年
出生在江南的千金大小姐
十指不沾陽春水
江孫芸，出生在江蘇無錫一個擁有52個房間的權貴家庭。
家裡一共有十個孩子，兩男八女，她排第七，人稱「七姑娘」。
由江孫芸孫女Siena Chiang提供的照片。圖/網絡
她的父親是留法歸來的工程師，爺爺是中法鐵路的總長，舅舅拿過「梁思成」建築學獎，姨夫是哈佛海歸，姑父是當時國民軍中將參謀，蔣介石的親信。
然而，越是位高權重的家庭，對於吃喝方面則越講究。
她的家裡有兩個廚子，一個專做南方菜，一個專做北方菜，為的就是照顧家人的不同口味。
與她的姐姐們。圖/網絡
後來，她們全家去到了當時還被稱為「北平」的北京，住進了一座舊王府裡，王府有7個院子，足足有一個街區那麼大。
無論身居何地，她家吃飯時，菜總是一道一道的上。江孫芸的父母常常會對菜品進行點評，還會跟她講一遍和這道菜有關的故事。
從樟樹鴨考究的製作工序，到康熙皇帝偶然吃到鍋巴湯的故事……關於美食的故事都讓小小的她為之著迷。
也正因如此。
一道正宗的中國菜該是什麼味道，她心中清楚，並深深地根植於味蕾和記憶中。
江孫芸家中的老舊照片。圖/網絡
加上父親曾經留學法國，佐餐時愛喝香檳，母親雖不如父親知識淵博，但好在但思想開化、深明事理，平時會監督廚師給他準備些許小菜，好讓他配酒吃。
小小的她，雖十指不沾陽春水，卻有著靈敏的味蕾和豐富的美食知識儲備。這些經歷，成為了她在國外發揮影響力的資本。
像江孫芸這樣的富家小姐，在那個年代是絕對不會進廚房的。
可她卻偏偏和別人不一樣，纏著母親帶自己去市集買菜，還常常跑到廚房看母親如何和廚師對談，偷聽每道菜的做法。
如果江孫芸的一生都這樣度過，那她一定是個懂吃懂喝的大小姐。換做如今，她應該也會寫一些美食評論，或是一本如果製作地道中國菜的食譜。
前排左三為江孫芸。圖/騰訊視頻
但那個年代，風雲易變。戰爭爆發後，父母相繼去世，她與姐姐兩個人逃亡到重慶。
江孫芸這位千金大小姐，比其他人出落得美麗優雅，吸引了許多達官貴人的目光，其中最為灼熱的那道目光，來自蔣介石的二兒子——蔣緯國。
蔣緯國地位顯赫，英俊挺拔，是很多名門淑媛的追逐對象。但蔣緯國的眼裡唯獨只有她，為了她茶不思飯不想，整夜難眠。
幾番折騰後，江孫芸依然拒絕了他。
她並不覬覦他的權貴和財富，因為自己家也是有名有姓的大戶人家。
但誰都沒想到，這位大小姐最後兜兜轉轉，找了位一貧如洗的教書先生做丈夫，斷了蔣家公子的這番深深念想。
也因為如此，本命孫芸的她冠夫姓，人們開始稱她為：
江孫芸。
婚後，她跟隨丈夫遷居日本。至此，她前半生的人生規劃中，一直都沒有過要開餐廳這個念頭。
與丈夫江梁。圖/網絡
但生活在日本的江孫芸，吃不習慣當地菜，和幾個朋友合夥開了一家名叫「紫禁城」的中餐廳，沒想到頗受歡迎。
也是從這時候開始，開餐廳這件事與她的一生都產生了聯繫。
1950年，在日本的江孫芸。圖/網絡
02
1959年
沒想過要做「中餐女王」的江孫芸
誤打誤撞地去到了美國
時間來到1959年。
當時已經與丈夫遷居日本的江孫芸，突然得知自己六姐的丈夫去世的消息，不遠萬裡奔赴美國舊金山，去照顧失去丈夫的姐姐。
圖/《改變美國中餐的女人》
這是她第一次來到大洋彼岸的美國，原本只是前去照顧喪夫的姐姐。
但卻發生了改變她一生的事。
她在美國遇上了幾位朋友，她們打算開餐廳卻苦於沒有啟動資金，心地善良的江孫芸從丈夫那裡拿出了一萬美金幫她們墊付租金。可沒想到墊付了租金之後，她們就放棄了開餐廳的想法並且離開了美國，房東也不肯退錢。
進退兩難的江孫芸不知該如何是好，就在這個時候，她身邊的朋友說：
「為什麼你不試試開一家餐廳呢？」
江孫芸在「福祿壽」後廚。圖/網絡
在當時的美國，中餐是社會底層填飽肚子用的——
雖然當地有很多中餐館，但菜系並不正宗，是根據美國人的口味而「改變」的中餐。有很多連中國人自己都沒聽過的菜，例如「李鴻章雜碎」。
而且，飯菜多是酸甜口味，米飯都是用胡蘿蔔或豌豆炒過的。這種複雜又難以說出來的奇怪口味，再配上髒亂差的小館環境，導致美國人對中餐的印象就是「不衛生的街頭小店」。
面對這些粗製濫造的「中餐」，江孫芸決定讓美國人見識一下什麼叫真正的中餐。
江孫芸「福祿壽」餐廳的中式菜品，有很多都是醬汁茄子、涼粉這樣的經典菜式。圖/網絡
「當時，華埠每家餐館菜單都一樣，三塊錢四菜一湯，都是蛋花湯、炒雜碎、芙蓉蛋這些菜。服務生也不會說英文，盤子往桌上一甩就走了。
我心想，中國這麼大，各省這麼多好的菜，吃來吃去都是雜碎和芙蓉蛋，太難為情了。我要開餐館，一定要做純粹的中國菜。
就算我做失敗了，至少我向美國人介紹了中國菜有這麼多選擇。」
50年代的美國唐人街與當時「福祿壽」餐廳的菜單。圖/《改變美國中餐的女人》
那時候，她的腦子裡有一大堆的菜譜，卻苦於沒有下廚經驗。於是，在報紙上刊登廣告，招來了一對山東廚師夫婦。
在美國人不認同中餐的年代，江孫芸只是個誤打誤撞的行外人。但她卻在美國開了第一家高端的中餐廳。
名叫「福祿壽」。
圖/詹姆士·彼爾德基金會
雖懂得吃，但卻毫無商界經驗。開業的第一個月，這位昔日的大小姐不得不親自入廚房，包攬餐廳的所有工作。
每天清晨，她要趕往市場買新鮮的肉菜瓜果。當地的小販都是外國人，和她語言不通，也不願意讓她賒帳。
「每次我都要提前好零錢，再去買菜。
而且，剛開始和市場裡的人不熟悉，沒有人會幫你留著菜。只要稍微晚點去，新鮮的食材早就買空了。」
餐廳內部環境。圖/網絡
看到妹妹這麼辛苦，六姐勸她把店鋪關掉回國，但江孫芸卻不願意。
經過了戰亂的飢餓和磨難，在以前是富貴人家的江孫芸的身上，也有了一般人身上沒有堅韌——能享福，也能吃苦。
開了餐廳，人手不夠，她就身兼數職，在狹小的過道裡穿著旗袍端盤子。
就這樣，這家只有55個座位的小餐館開了起來。
起初，美國人都無法接受這間不賣「雜菜」的中餐廳，但「講規矩」的江孫芸一定要做最原汁原味的中國味道，一定要叫美國人為中國美食折服。
「福祿壽」餐廳。圖/詹姆士·彼爾德基金會
她想告訴所有人：
燦爛輝煌的中國飲食文化，不是廉價的濃油赤醬，而是對生活的品味，調和著歷史的濃鬱。
她所做的一切努力，就是為了將傳統中餐的精髓介紹給美國人，改變美國人對中餐的固有的不好的印象。
在餐廳裡的江孫芸。圖/網絡
隨著餐廳的營業，各種質疑打壓也紛至沓來。
美國的中餐廳會將「紅燒獅子頭」翻譯成「燒紅了的獅子頭」，老外看菜名就會被嚇了一跳，「獅子不是受保護的動物嗎？他們怎麼敢吃獅子肉呢？」魚香肉絲，為什麼沒有魚？「驢打滾兒」是「翻滾的毛驢」？蒸魚為什麼要「有頭有尾」？
「這些在中餐裡面很常見的情景，其實是需要和美國人解釋清楚的。」
1982年，江孫芸在為美國人講解中餐。圖/網絡
最讓外國人受不了的是文化的差異，外國人習慣單人享用餐食，中國人講究的是大家一起吃，面對中國人的吃飯的習俗時，很多外國人開始都有些懵。
江孫芸特別注重進食時禮儀，通常都會以身著一襲精緻的旗袍， 站在桌邊耐心地為客人講解每道菜的亮點，以及其中所蘊含的中國文化。
左一為江孫芸。圖/網絡
為了幫助美國人更好地理解中餐文化，江孫芸在菜名旁邊上，寫下了自己的講解。
當時餐廳的菜單。圖/網絡
比如，她說叫花雞的精髓，「除了香菇丁、雞肉丁、熟火腿丁等豐富的配料，還加入了馬蹄碎。然後，用新鮮荷葉包裹起來，放入陶土器皿內烘烤製成。」
她也建議顧客，最好用白米飯搭配菜品，而不是炒飯。
有一天。
幾個衣衫襤褸的年輕人來到中餐廳用餐，點了一瓶很貴的酒。在服務員們議論他們能否付得起這瓶酒錢，是不是同行來搗亂時，江孫芸毫不猶豫地給他們開了一瓶，接著便繼續忙碌於每張餐桌之間。
沒過多久，酒足飯飽的幾個年輕人掏出一卷鈔票，要江孫芸親自來收錢。從那之後，那幾個年輕人每周都會來一次。
很久之後，才知道他們是美國的傑弗森飛機樂隊，那個年代最受嬉痞歡迎的樂團之一。
江孫芸為了招呼外國人，餐廳聘用的服務員，都來自附近大學的留學生，雙語流利，舉止得體。
著名劇作家賴聲川和夫人，就曾在她的飯店打工。
圖一，餐廳服務員；圖二江孫芸在指導後廚。圖/網絡
功夫不負有心人，在餐廳開了好些年之後，江孫芸終於等到了她的貴人。
有一天，著名旅美華裔作家黎錦來到店裡，品嘗過這裡的菜之後感嘆道：「我很久沒吃過這麼地道的家鄉菜了。」
沒過多久，他把《舊金山紀事報》的著名專欄作家赫伯·凱恩也帶了過來，同樣對菜品讚不絕口，並親自為這家「福祿壽」餐廳寫了幾篇報導。
從那之後，「福祿壽」開始火遍整個美國。
也改變了人們對中餐的印象。
在美國，有很長一段時間裡，「中餐」兩個字，代表「價格便宜」「味道差」「用餐環境不好」等貶義，並且只有窮人才會吃。
而江孫芸，以一己之力把中餐從「窮人吃的飯」變成了「上流社會人人追捧的極品美食」。
曾有美食評論家這樣評價「福祿壽」餐廳：
「它讓美國人嘗到了正宗川菜和湘菜豐富而辛辣的美味」。
如今，美國中餐常見的酸辣湯、鍋貼、北京烤鴨、鍋巴湯……幾乎都是江孫芸那時候引進美國的。
高水平的出品，讓這家餐廳獲得了不少好評。
《Holiday Magazine》雜誌連續32年推崇、連續三年得到Mobile Award五星獎，甚至連《花花公子》雜誌，都專文推介其為最好的中國餐館之一。
她的至交，前舊金山副市長James Ho說：
「江孫芸在餐飲界的地位，很少有人能企及。
她見多識廣，個性又敢於批判、創新。同時，待人非常誠懇。」
江孫芸與愛麗絲·沃特斯。沃特斯被《紐約時報》稱為美國「現代飲食革命之母」。圖/網絡
江孫芸耐心、健談，和不同行業的人都能聊到天南海北，世界各地的名流去到美國，都點名要去江孫芸的餐廳。
美國前國務卿基辛格、瑞典國王、披頭四約翰·列儂和大野洋子夫婦、歌唱家帕瓦羅蒂......都是她的座上賓。
圖一，男高音歌唱家帕瓦羅蒂。圖/網絡
江孫芸那時候以為，成名的「福祿壽」總算苦盡甘來，但沒想到卻陷入了更大的麻煩之中。
美國的行業實行的是工會制度，但考慮到對餐廳毫無幫助以及各種限制，當時沒有一家中餐廳入會。而處在風頭浪尖的「福祿壽」成為了工會攻擊的目標。
江孫芸和工會糾纏七年之久。
期間，餐廳外長時間有白人、黑人舉著牌子阻止客人進入餐館、時不時有恐嚇電話、被威脅在餐廳放置炸彈等，她堅持不妥協。
50年代的唐人街。圖/網絡
最終，法院判江孫芸獲勝。
從此中餐廳在美國揚眉吐氣，也讓同樣經營中餐廳的夥伴感受到希望。
這位遠道而來的大小姐，讓美國人看到了中國美食的精緻與博大，以及血液中流淌了千年的勤勞與堅韌。
03
1991年
美國「中餐女王」時代的落幕
「我沒有創造中餐
我只是把中餐帶給了美國人」
1991年，江孫芸71歲。
她賣掉了自己苦心經營的那間中餐廳「福祿壽」，從此過上了悠閒的生活。
99歲時，朋友與家人為她慶祝100歲虛歲生日。圖/網絡
這件事和當年它紅遍美國一樣，引起了很多人的關注。但實際上江孫芸本人並不是很在意。
圖/關文杰
「以前我經營餐館，美國人愛來吃，但他們無從比較。之後去中國的人才知道，我的菜是道地的中國菜。
如今想吃這種菜、想找這樣社交娛樂的地方，已經沒有了。當年我在資源極度缺乏的環境下卻做得出來，所以大家特別懷念。」
在她80歲時的生日聚會上，大家為她寫上祝福語。圖/網絡
雖退身幕後，但江孫芸仍在為中國飲食文化的傳承而做出貢獻。退休後，她還在為好幾家中餐廳擔任顧問。
同時，還出版了自傳《七姑娘——我從北京到舊金山的烹飪之旅》。
「我最不希望看到，傳統的飲食文化在我們這一代消失，這樣太可惜啦。」
2013年，詹姆斯·比爾德基金會向江孫芸頒發終身成就獎。她從不爭取這些榮譽，但接到通知的那刻依舊不敢相信，反覆確認消息。
可見她在美國餐飲界的地位之高。
在領獎的那天，她穿著一襲喜氣的大紅旗袍，戴著中國人心中高貴象徵的翠玉，說著一口流利英語，站在「餐飲界奧斯卡」終生成就獎的頒獎臺上。
對著鏡頭說，「我所有的堅持和付出就是為了讓你們知道：全世界最好吃的食物就是中國菜！」
這位來自中國的大小姐，無論是菜品還是禮儀都十分講究，常常是細節之處見真章。
閒暇時，她設計中式衣裙，並對自己的斜槓老青年身份十分滿意：「如果沒開飯店，我就是個服裝設計師。」
99歲的時候，還在設計旗袍。圖/網絡
她常穿的這件旗袍，雖然顏色典雅，剪裁簡單，但點綴其間的玉石和對布料的考究，一眼就能讓別人知道她是個講究人。
圖/網絡
回頭看那些她出鏡的照片，也都是穿著一件－中國式旗袍。
她親手創立的這間「福祿壽」也並非一味以考究、精緻的菜式來改變美國人對中餐的印象。實際上，她一直潛移默化地在改變大洋彼岸的國家對中國的印象。
接受採訪的江孫芸。圖/網絡
從中國的孫家七小姐，到江孫芸，再到美國的「中餐女王」。她用了一生的時間，把中國美食帶到國外。
她說，「我沒有創造中餐，我只是把中餐帶給了美國人。」
但如果沒有她，中餐如今在國外的地位不會如此的高。還記得她年輕時說過，她想讓美國人吃到真正的中國菜，現在，她真的做到了。
圖/CNN電視臺
參考資料：
1. 這個江南大小姐，一己之力改變中餐在美國地位，才是真名媛，公眾號「 外灘TheBund」
2. 人物｜江孫芸的中餐盛宴 讓老美回味無窮，聯合報臺商版
3. 她用半個世紀，改變了美國中餐，公眾號「中國新聞社」