「82年拉菲」究竟是怎樣一款酒?

About the Legendary 1982 Lafite Rothschild

摘要：

對國人來說，1982年份的拉菲似乎有著無法言說的吸引力。

ABSTRACT： Hearing endlessly about the 1982 vintage Lafite, you may be curious to know its then and now. Here you can find the answer.

1982年距今已有三十餘年，但「來瓶82年的拉菲」這句話至今還活躍在社交網絡、表情包，甚至是現實生活裡，以至於有人打趣道：「在1982年，拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）的葡萄園經歷了怎樣的掃蕩，釀出了多少瓶酒，才能夠人們喝上這麼多年？」

這是很多葡萄酒愛好者乃至不甚懂酒的人也津津樂道的問題，但它的答案無從知曉，也並非今天討論的重點。本篇文章主要圍繞1982年拉菲古堡紅葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France）這款酒本身說起。

　　1982年的拉菲古堡

今年3月，在將酒莊管理大權交給女兒賽斯吉婭·羅斯柴爾德（Saskia de Rothschild）後，埃力克·羅斯柴爾德（Eric de Rothschild）就將退任拉菲古堡莊主了，這位葡萄酒界的營銷天才從1974年開始掌管酒莊，他保持了酒莊葡萄酒一貫的品質，並使多個年份的拉菲成為葡萄酒市場的頭號熱門，其中當然也包括1982年。

　　彼時，拉菲古堡擁有90公頃葡萄園，比今天的107公頃小不少，但仍比其他四座一級莊（First Growth）都大。葡萄園中佔最大比例的依然是赤霞珠（Cabernet Sauvignon），其次是品麗珠（Cabernet Franc）、味而多（Petit Verdot）和梅洛（Merlot）。

拉菲古堡葡萄園

82年拉菲古堡葡萄酒與如今正牌酒的釀造方式基本沒有差別。葡萄經手工採摘，在葡萄園內篩選，然後運送至酒莊內去梗，並送入大橡木桶中發酵（不鏽鋼罐於1988年開始使用），所得的酒在自產的橡木桶中陳釀將近兩年，陳釀期間定期倒罐，最後在裝瓶前澄清。

　　世紀之年

1982年，溫暖而不至於乾旱的生長季為葡萄帶來了成熟的風味與單寧、完美的集中度和飽滿的口感，採收期從9月16日便早早開始。一些設備不完善的酒莊在面對炎熱的天氣時，遭遇了發酵控制上的麻煩。大部分酒莊迎來了數十年一遇的高產量，其中也有少數酒莊產量過高，致使釀造的酒款風味稍顯寡淡，不過拉菲古堡並沒有被這些問題難住。這一年出產的葡萄酒酸度偏低，但包括拉菲古堡在內的頂級葡萄酒憑藉充沛的單寧和堅實的架構，在漫長的陳年裡產生了許多有趣的變化。從30多年後的今天來評價，1982年是整個20世紀最優秀的年份之一。

　　在1982年份的加持下，拉菲古堡所產的葡萄酒擁有絕妙的集中度和架構，果味成熟而不厚重，口感上延續了一貫的飄渺感，展現出與酒齡不符的年輕、新鮮特性，令人稱奇。

82年的拉菲異常出彩，但這一年顯然不會只有拉菲一枝獨秀。侯伯王莊園（Chateau Haut-Brion）等另外四座一級莊表現也不負盛名，二級莊（Second Growth）碧尚女爵酒莊紅葡萄酒（Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France）也獲得羅伯特·帕克（Robert Parker）100分評價，被其稱為「20世紀的不朽傑作」。得益於該年份的高產量，許多1982年份的葡萄酒至今仍能在市場上買到，這也是1982年比其他頂級年份更有名的原因之一。

　　酒評家的推波助瀾

羅伯特·帕克對1982年份葡萄酒品質的成功判斷是他光輝酒評生涯的起點，這已不是什麼新鮮事，但他也並非唯一一個看好1982年份的人。事實上，主流酒評媒體和貿易界人士對1982年份的看法也都十分積極，優質酒款穩定上升的市場價格也證實了這一年份極具投資價值。

　　麥可·布羅德本特（Michael Broadbent）從一開始就對1982年份拉菲喜愛有加，並在後來的品酒筆記中稱讚了該酒的芬芳和緩慢發展。在2001年品嘗這款酒後，麥可認為它「已經如此美妙，卻還有那麼多的美尚未展現」。

　　2012年，詹姆斯·薩克林（James Suckling）回憶波爾多的1982年時說道：「最重要的是，這個年份深刻地告訴我一款偉大而年輕的葡萄酒嘗起來如何，教會我無論是桶邊試飲還是從瓶中飲用，無論年輕或年老，偉大的酒始終偉大。」

　　帕克等酒評家打的包票給了消費者極大的投資信心，也是在這一年份葡萄酒上市後，波爾多迎來了美國的消費者大軍，期酒（En Premier）市場也開始大熱。當然，也有一些酒評家在期酒發布前持相反論調，認為1982年份葡萄酒質地過於濃稠，酸度不足，註定沒有持久的生命力，但這些論調早已被82年酒款堅挺的市場表現駁倒。

　　走紅中國

拉菲在中國的走紅可能要歸功於90年代港片的興起，誰也說不準1982年份拉菲為何會在香港成為身份與財富的象徵，但 「來一瓶82年的拉菲」、「給我拿幾支82年的Lafite」和「我漱口都是82年的拉菲，蜜桃紅算什麼」等經典臺詞已經刻在許多國人腦中。葡萄酒逐漸成為商務宴會上的新寵，1982年的拉菲也在口口相傳中演變為大多數人眼裡高檔葡萄酒的代名詞。

　　就和購買奢侈品一樣，許多人追求的不僅僅是品質，還有格調。這款酒越受歡迎，消費得越多，現存的拉菲也就越少，進而再帶動價格上漲。價格一漲，更多人喝不起之後，它便愈是能代表飲用者的身份。若不計算匯率和消費水平變化等因素在內，如今82年拉菲的售價與發布之初相比已漲至大約140多倍。

在意外成為中國最紅的葡萄酒之後，善於營銷的拉菲羅斯柴爾德集團〔Domaines Barons de Rothschild（Lafite）〕也沒放過大好機會，在中國大陸加緊市場推廣和宣傳。相信人們都記得2008年份正牌酒發布時，拉菲酒瓶上鮮豔的紅色漢字「八」，這正是拉菲為迎合中國市場所做的舉動。

　　焉知來者之不如今也

　　82年拉菲是那樣著名，以至於有人認為這款酒是拉菲古堡空前絕後的一款酒，再沒有年份能出其右。而事實上，在釀酒技術與理念不斷革新、消費者口味持續變化的背景下，在拉菲古堡從1982年至今的30多個年份裡，必定有不少品質不遜色於82年，比82年的更加適飲，同時更符合現今多數人口味的酒款，如果想一品拉菲古堡的芳澤，大可不必緊盯1982一個年份不放，例如在1986、1996、2003、2009以及最近的2016年，拉菲古堡都釀出了品質超群的佳釀。

葡萄酒正在中國逐漸大眾化，「只選貴的，不選對的」顯然違背了這一潮流。在將來，相信會有越來越多的人成為真正的葡萄酒愛好者，在用「喝杯82年的雪碧壓壓驚」調侃之外，也學會了在吃清蒸海鮮時開一瓶夏布利（Chablis），在野外燒烤時喝點馬爾貝克（Malbec），或是在飯後小酌一杯託卡伊（Tokaji）甜酒。對於愛酒的普通大眾來說，也許這才是葡萄酒的正確打開方式。（文/Wylie）