█ 小眾文化、青年文化、亞文化跟時裝產業是 「天生一對」。由於亞文化社群本身就是一個以服裝、配飾為識別符號的 「視覺系」 存在，因此朋克、地下搖滾、光頭黨等亞文化至今仍然是時裝設計師取之不盡的靈感來源。
今年，人們開始留意到一股新的亞文化勢力的崛起，它在中國年輕人中萌芽，最開始被戲謔地稱為 「亞逼」 文化，後來被簡稱為 「亞」，更是被直接翻譯成了 「ya」。「亞逼」 文化或許是當下最快被中國年輕人本土化的一種亞文化趨勢，在 「國潮」 火爆之後，可能會成為點燃下一輪時尚熱潮的媒介。
矛盾的是，雖然 「亞逼」 的概念越來越火，但它反諷意味濃厚，是一個讓身處其中的 「亞逼」 青年們都不太願意使用的代名詞。一方面的原因是這個概念在諷刺一種 「假亞文化」；另一方面，它也在暗指這種文化是空洞、缺乏內涵的。
所謂亞文化，其精髓在於反抗主流話語體系、主流審美以及商業化，但這一波 「亞逼」 年輕人並沒有反抗主流文化和商業化。他們大多是 「90 後」、「95 後」、甚至 「00 後」，作為網際網路的原住民，他們 「呼吸」 著商業消費文化長大成人。在青年志聯合創始人 Zafka 看來，這是 「後亞文化時代」 的一種 「亞」，在這個網際網路技術發展而來的多元化時代，「亞逼」 青年甚至還能形成自身的商業變現網絡。
「亞逼」 文化更多是當下年輕人尋求身份認同的一個方式。「亞逼」 審美最初被認為與千禧年前流行的 Y2K 潮流有些類似，後者同樣沿用了賽博朋克及 90 年代 Jean-Paul Gaultier 等時裝屋所創造的異域復古元素，但 「亞逼」 們所展現出的視覺語言更為 「混亂」，也更為情緒化。他們在硬核中混搭 「卡哇伊」 風格，鉚釘、破洞、毛絨、螢光亮色系等元素，有些過剩地堆積在一起，類似於朋克教母 Vivienne Westwood 所說的 「confrontational dressing」（激進服裝），只不過現在的樣子更為科幻未來。他們穿的衣服有明顯的 DIY 痕跡，因此顯得不夠時尚，但絕對能給你帶來時尚及時裝本應帶來的視覺衝擊力。
在我們採訪的品牌相關人士看來，亞逼群體仍然很小眾，這樣的人群在全國範圍內可能也就幾千人，他們大部分是藝術家、設計師、造型師、模特、品牌公關、DJ 等創意型的自由職業狀態。也許由於工作生活狀態不符合奮鬥的成功學標準，當他們聚在一起時，很需要創造一個自由創作的 「庇護所」，不被主流社會的焦慮所影響 —— 無論是 「內卷」 還是 「996」，當下的主流年輕人變成了脆弱、易怒、自戀的 「小雪花」 一代（snowflake generation），而 「亞逼」 青年卻能在自己創造的世界裡，拋棄理智，感性地用自己的身體及服裝說話，探索 「個性化」 表達。
在藝術及文化產業作者 Jaime Chu 看來，「亞逼」 們只是想被人看到，而不是想表達什麼，「亞文化通過最卑鄙的一種方式成為一種驕傲，即使是年輕人最近迷戀的亞文化，很早就被品牌拿來做營銷了，它與消費變得無法分割，所以我覺得亞文化是無法被拿來與朋克或者 90 年代的日本青年文化運動同日而語的。」
這或許也正是 「亞逼」 文化最有趣之處，它是當代商業體系融會貫通的一種亞文化體現。除了 Demna Gvasalia 設計的 Balenciaga，還有 Marine Serre、Misbhv、Ottolinger、Telfar 和 Windowsen 等國內外新晉設計師品牌，都是 「亞逼」 圈層認可的時裝品牌。這些品牌都符號感強烈，也有著烏託邦或者反烏託邦的敘述，這樣的世界強調極端：或是塑造了一個美好的全新世界，或者帶有強烈的末日感。Telfar 的創始人 Telfar Clemens 甚至認為，他通過時裝設想的未來，最好是 「能幫助毀滅現實的」。
也有越來越多的中國本土 「亞逼」 青年開始自創時裝品牌，更極致地表達自己的視覺。如淘寶品牌 Grape，DIY 服裝品牌 TaxEvasion，包袋品牌 Kando Sogow 等，這些時裝體系之外的品牌，在較容易產生小眾傳播熱度的上海 「亞逼」 文化圈層裡有著一定的影響力，他們 DIY 出了一種結合了可愛、科幻、未來的誇張風格。
我們所討論的 「亞逼」 文化其實符合著名亞文化學者 Dick Hebdige 在 「Subculture- The Meaning of Style」 中所提到的必備元素：這種時尚風格跟文化是 「不自然的」（Unnatural）。而在法國社會學家羅蘭·巴特看來，主流社會追求的是一種 「自然」 的效果，而在 Hebdige 看來，「不自然」 的亞文化群體喚醒了 「一種最原始的焦慮」，這種焦慮關乎 「自然和文化之間的神聖區別」。
在 Kando Sogow 的創始人艮土看來，亞文化還是一種 「摻雜著叛逆的精神，質疑傳統保守的觀念與思想，並對之進行獨立思考和判斷的產物」。「我想這是它獨特的價值觀，主流時尚也是如此，」 他說道。
今年開始密切關注 「亞逼」 群體的上海買手店 Le Monde de SHC 主理人 Eric Yang 是在 Instagram 上輸入定位 44KW 後發現了艮土的品牌，在他看來每個時代的 「非主流」 都有，只是個網際網路時代他們更容易找到對方。
「你很難定義他們，他們未必要去參加時裝周，他們也沒有官方認可，但匯集在上海的這些 『亞逼』 青年能對全國的年輕人形成一定的輻射作用，」 Yang 說道。他認為當下活躍在上海的這一波 「亞逼」 青年並沒有很在乎西方的時裝和文化體系，只是活在自己構築的體系裡，但還是有機會出圈的。「他們還是很敏感的。這種真正的中式 Cyberpunk，是來自城市角落裡的。」
Yang 認為，任何自發形成的圈層能不能最終形成強大的凝聚力需要考慮這一點，「亞文化是一個人的事情，但大了就不是一個人的，是需要有組織能力的。要不然他會一直輸出文化，然後被大眾品牌消費，但能不能得到亞文化族群的認可就不知道了。」 Yang 說道。
他還認為，其實早已有奢侈品品牌與亞文化為伍成為其中的一份子，雖然主流，但也在影響 「亞逼」 文化的走向。最典型的是 Balenciaga，Yang 亦認為 Balenciaga 是真正懂亞文化的，它一直在挑戰主流審美的邊際，品牌內部也圍繞著 Gvasalia 形成了一個 「亞文化朋友圈」，最後體現在品牌的產品上，是經過時裝表達後，儘可能保留下來的大量亞文化痕跡。
那麼隨著 「亞逼」 所代表的視覺系在 2020 年漸成規模後，能否在接下來幾年裡變得大眾化，甚至主導時尚風格的走向呢？
這些 「時尚局外人」 主導的 「亞逼」 文化時尚，目前仍然處於一個 「從 0 到 1」、尚未破圈，也並不具備明顯領袖人物的發展階段，但這群人聚在一起的影響力是不容小覷的。
「亞逼」 文化其實是我們經常討論的 「泛二次元」 風格中的一部分，在趨勢預測機構 WGSN 的創意總監鄭綿綿看來，它正在促成 「泛二次元時代」 的到來。「 『泛二次元』 的很多風格正在受到更多消費群體的認可。總體來說，大部分的消費者覺得這些產品本身是比較可愛的，可愛的力量更能直接觸動人類情感，」 鄭綿綿說道。「在當下，『可愛』 對長大的成人來說，也同樣有吸引力。在東亞地區（尤其是中國、日本、韓國和中國臺灣地區），『可愛』 這股文化趨勢一直是產品、服務和品牌營銷的主要驅動力。」
鄭綿綿認為，這股 「可愛」 的力量也因新一代消費者的出現而獲得了新的意義。根據市場調研自信公司 Mintel 的研究，新一代消費者在儒家文化強調家庭、個人成就、刻板的社會等級價值觀下長大，而當這樣的消費者長大成人，他們產生了想要更簡單的生活的情感需求。艾瑞諮詢就在 2019 年底出版的《2019年動漫二次元人群營銷價值白皮書》中提到，這個 「可愛」 市場預計會在 2020 年達到 4 億用戶的規模，觀眾不再限於兒童和青少年。
「這些用戶的成長將會很大程度上決定未來的市場方向，特別是在疫情之後的經濟恢復中，對於內心正面情緒需求的增加，泛二次元風格將會是中國市場上比較重要的主流風格，」 鄭綿綿總結道。「對於中國 『Z世代』 不同的興趣部落，一個越來越明顯的趨勢就是，攜帶小眾文化內核基因的社群，正在大步邁向大眾圈層。」
對於品牌來說，更容易做的是去察覺到這一 「亞逼」 文化圈層的情感需求，並進一步去思考如何與消費者產生情感連接，無論是不是最近以 「亞逼」 文化的形式去表達和消費者之間的連接，而這也是接下來一年品牌進行本土化營銷所需要具備的元素。
其實逃避現實，追逐幻想世界的 「亞逼」 狀態，在某種程度上是否也是品牌能夠造的一個新夢？