5月30日，新開業的西安SKP和美國時尚媒體《女裝日報（Women’s Wear Daily）》共同在陝西西安舉辦了亞太地區第二屆全球時尚論壇（下稱WWD論壇）。論壇邀請了包括Prada集團CEO Patrizio Bertelli、LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Sidney Toledano、Chloe總裁Geoffroy de la Bourdonnaye、Tod’s董事會主席兼CEO Diego Della Valle在內的250多位時尚行業CEO、品牌高層、設計師、學者參加。
時尚大咖們對一下八個命題進行了解讀和分析
一、稱霸亞洲的奢侈品消費，中國成為新奢侈品中心
中國經濟發展迅速，但收入差距、生活水平懸殊的問題仍然突出，WWD論壇將關注點鎖定在中國的高收入人群，來討論奢侈品市場發展，
林毅夫認為，有才華的年輕企業家和技術是推動奢侈品發展的主力軍。
Prada集團集團CEO Patrizio Bertelli在論壇上感慨中國奢侈品消費發展迅猛，從1995年時北京和上海獨有的兩家店，2018年已經有了67家店，中國市場的份額高達20%。
LVMH集團大中華區總裁吳越肯定了西安作為中國第八個城市集群中心，對零售業發展的重要意義。蕭邦聯合總裁及藝術總監 Caroline Scheufele同樣看好西安。「以後我們也有計劃在西安這樣的內陸城市也辦展會，」她說，「亞洲城市的時尚腳步在加快，尤其時跨國旅遊的發展，因此我們必須繼續加深互相之間的交流。」
聖珠集團首席前瞻性官及創始人、MCM控股公司主席金聖珠(Sung-Joo Kim）結合自己的親生經歷，發出「阿里巴巴遲早要超越亞馬遜」的感嘆，儘管稱霸亞洲的奢侈品消費大國還是日本。
根據高盛及Euromonitor數據，到2025年，中國奢侈品消費將佔全球44%的市場份額。今年4月，商務部宣布降低關稅讓更多國際商品進入中國。今年9月，中國還將舉行首屆進口博覽會，展示各個國家的優秀商品帶來展覽，幫助它們搭建進入中國市場的橋梁。
二、奢侈品牌收購獨佔鰲頭，中國本土版LVMH指日可待？
山東如意迅速崛起，在收購奢侈品牌的浪潮中高歌猛進：2月，這家從毛紡廠起家的企業收購了瑞士奢侈品牌Bally。此前的兩年內，如意還完成了4筆品牌收購，累積交易金額超過40億美元。目前，如意集團已是全球收入排名前20的時尚奢侈品集團。
面對野心勃勃的「中國LVMH」，LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano在論壇上表示，很多中國公司在收購國際品牌時，會明白歐洲的市場和規則，而他們會取得成功主要是由於強大的資金潛力。當然同時，歐洲公司也會追求中國市場，看重品牌在中國的發展。
LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Sidney Toledano（攝影：加琳瑋）
三、千禧一代真的成為奢侈品消費主力嗎？
如今在中國，千禧（1980至2000年間出生）一代大約有4億人。根據貝恩奢侈品研究報告顯示，2017年，中國的千禧一代和Z一代（通常為00後）的奢侈品消費佔比全國50%，其中69%的信息都是從網上獲取，90%的購買都是從手機下單。
Prada集團CEO Bertelli總結了千禧一代有五大價值觀體系：無性別無季節無年齡之分、24小時都能黏在網絡上、對於新鮮事物保持極高的渴望、關注可持續發展且有社會責任感，以及喜歡分享自己的生活。而Prada在中國，60%的消費人群都在35歲以下，大部分屬於千禧一代，零售增量依然依靠這部分「高消費時尚人群」。
為了不斷滿足高消費人群，Toledano則強調要做出更多高質量產品。
MCM控股公司主席金聖珠（攝影：加琳瑋）
四、營銷思路更新：品牌需要全方位包裝
為了抓住年輕消費者，體驗式消費日益被各大品牌重視。
Gentle Monster在西安SKP這個全球最大旗艦店中，以「魚工廠」為主題，講述了一個關於神奇村莊的故事。店內魚、熊、「村民」、外太空生物和科技感十足的裝置，完全不像一家眼鏡店。店內裝置為了持續吸引消費者還需要經常更換，新型的門店裝修和店鋪陳列對於品牌傳播是一種十分重要的手段。
Gentle Monster在西安SKP的店鋪（攝影：加琳瑋）
Gentle Monster在西安SKP的店鋪（攝影：加琳瑋）
關於這個年輕品牌的下一步，Han-kook Kim說他可能會考慮在店內做蛋糕，不過他還是想再聽聽消費者的意見以及自己內心的聲音。
時尚品牌對於門店設計的重視已經成了趨勢，雖然線上零售在行動支付時代有著很大的機會，但追溯到品牌形象及DNA時，線下店又是無法被替代的原生點。
Gentle Monster創始人Han-kook Kim（攝影：加琳瑋）
五、線上線下需要平衡
佔在電商崛起的風口上，奢侈品牌必須要調整市場營銷策略學會「草船借箭」，這也掀起了中國電商巨頭之間的時尚之戰。天貓的奢侈品平臺Luxury Pavilion上有Burberry、Hugo Boss、海藍之謎、瑪莎拉蒂還有LVMH旗下的部分品牌；京東的Toplife中則有Saint Laurent、Alexander McQueen、Mulberry、Rimowa，以及LVMH和開雲集團旗下的部分品牌。
LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano肯定電商模式對陳品銷量提升的巨大促進作用。他說如果5天內可以賣掉500個產品，入駐了微信公眾號，所有產品在20小時內銷售一空。但Toledano仍表示，尋找線上線下的平衡也很重要。
六、數位技術真的能夠幫品牌傳遞美學觀念、提升購物體驗嗎？
隨著「穿衣鏡」、「美妝魔鏡」、「RFID」、「3D建模」等科技大風興起，時尚+科技的趨勢愈演愈烈，LVMH集團大中華區總裁吳越也表示，零售就是零售，新零售也是零售，無論線上線下、技術科技，僅僅是促進發展的工具而已。「所以，我們的零售業一定要以顧客為中心，尤其是當地顧客。」
3.1 Phillip Lim的創意總監及聯合創始人Phillip Lim在建造店鋪時，更多的時候思考的是消費者需要什麼，並不會從技術方面去考慮。「我會把自己想像成消費者，那麼我會想要什麼呢？這是需要思考的。」
七、設計師才是產品之魂
正如Phoebe Philo代表了極簡、Christopher Bailey代表了英倫經典、Virgil Abloh的臉上寫著潮牌一樣，然而近半年來時尚圈頻繁的換帥和高層重組引發質疑——品牌格調的延續和DNA的重塑動蕩的時尚圈中如何實現。
Tod’s董事會主席兼CEO Diego Della Valle在WWD論壇上把設計師比喻為「戲劇和流行時尚的導演者」。華裔設計師Anna Sui雖然從小生活在美國，但她還是一直努力探尋中國文化基因，並試圖運用到自己的設計當中。
LVMH時尚集團董事會主席兼CEO Toledano則表示，希望設計者可以待得久一點，讓他們花時間去熟知品牌，提升品牌的獨特性，並且能有引導時尚的視野和想法。
Celine前創意總監Phoebe Philo
八、用行動來支持可持續發展
時尚界的可持續發展在近年來成為非常核心的發展話題。快時尚的庫存頑疾和快速更迭的產品，讓如何環保地銷毀成為一個大問題。而皮草產品不僅牽扯到動物保護的議題，會造成環境汙染的人造皮草也成為了一個半白半黑的角色。事實上，時尚業的每一個品牌都無法脫離環保的責任。
據麥肯錫研究數據顯示，全球市場產業每年製造約1,000億件服飾，五分之三的衣服在一年內就會被拋在一邊。這不僅是一種極為浪費的行為，同時也造成了汙染和能源消耗。目前，服裝製造業的碳排放量佔全球每年碳排放量的10%。於是，時尚品牌開始動起來了。
在WWD論壇上，蕭邦聯合總裁及藝術總監 Scheufele提到了「公平金」發展計劃。從今年7月起，該品牌所有腕錶和珠寶產品，將只使用「合乎倫理道德的」黃金。這一標準是基於對礦區生活質量的判斷，保證黃金的採集建立在尊重礦工權益和改善工作條件的基礎上。
Prada集團CEO Bertelli也介紹了2017年的新項目，集團CSR部門投入巨資建立了Prada Valvigna可持續性工廠，處於綠化充足的地區，以尋求較低的碳排放量。「時尚業不僅要從款式和材質等方面推動社會發展，以改變人們對時尚美感的追求，同時還要追求可持續發展的追求，以前可能過多關注時尚本身而忽略了環保的訴求。」