如今裡斯本或許是最容易被忽視的歐洲都城了！
因為新冠疫情的旅行限制而臨時獲得歐冠決賽舉辦權的裡斯本光明球場，低調見證了歷史上最為特殊的空場歐冠決勝狂歡之夜。
2020歐冠也是絕代雙驕梅羅都沒能進入四強的歐冠，不管你願不願意接受，不管你是否做好準備，足壇真的猝不及防地改變了，就像這個世界忽然間就變了——新冠病毒充其量只是推倒多米樂骨牌的那根稻草而已。
歷史不會忘記，幾百年前裡斯本曾是揭開一次世界大變革的最重要的世界中心。
裡斯本位於葡萄牙中南部大西洋沿岸，城北為辛特拉山，城南為特茹河出海口。其優越的地理位置，加上歷史發展的各種機緣巧合成就了它15、16世紀的輝煌。
1498年，達伽馬從這裡出發，繞過好望角，發現了印度，打通了歐洲與亞洲的海上橋梁；
1519年，麥哲倫環繞全球也是從這裡出發，揭開了大航海時代的新篇章。
所謂大航海時代是指15世紀開始，歐洲國家所謂「發現」全世界的過程，這顯然是一個帶有西方中心論色彩的名詞。
但不可否認，大航海時代是人類歷史上一個風起雲湧的時代。在此之前人們了解的世界有三大塊，一塊叫歐羅巴，一塊叫亞細亞，還有一塊叫阿非利加。
在歐洲人眼裡東方亞細亞是一片神秘的土地，中國、印度遍地是財富；歐洲往南的阿非利加是大片的沙漠；往北是不敢想的冰天雪地；而往西一片汪洋，一無所知，是世界盡頭。
其實，早在公元1405年之後的28年間，鄭和七次奉旨率船隊遠航西洋，航線從西太平洋穿越印度洋，曾到達過爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真蠟、古裡、暹羅、阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯、木骨都束等三十多個國家或地區，最後到達西亞和非洲東岸，開闢了貫通太平洋西部與印度洋等大洋的航線。
這一系列航行比哥倫布發現美洲大陸早87年，比達·伽馬早92年，比麥哲倫早114年。然而隨之而來的是，皇帝下達的關於禁止進一步海外探險的命令及官方對該命令的絕對執行，這種體制結構和向外拓展的動力方面的根本差別，使得中國在世界歷史的這一重要轉折關頭，將其力量轉向內部，把世界海洋拱手讓給了西方的冒險事業。
由此，不可避免的結局就是偉大的「天朝」在數世紀內黯然失色，而西方蠻族由此獨佔鰲頭。
從15世紀開始，西方人為尋找新的貿易路線，和貿易夥伴開始更加主動地探索這個世界，歐洲的船隊出現在世界各處，以發展歐洲新生的資本主義為主要目的。他們的文明向全世界擴張，輝煌的大航海大發現時代從裡斯本啟航。
在這些遠洋探索中，歐洲人發現了許多當時在歐洲不為人知的國家與地區。與此同時，歐洲湧現出了許多著名的航海家，其中有克里斯多福·哥倫布、瓦斯科·達·伽馬、佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾、胡安·德拉科薩、巴爾託洛梅烏·迪亞士、喬瓦尼·卡波託、胡安·龐塞·德萊昂、斐迪南·麥哲倫、亞美利哥·韋斯普奇與胡安·塞瓦斯蒂安·埃爾卡諾等。
從世界性的視角來說，這是文明的碰撞，新航路的發現，對世界各大洲在數百年後的發展也產生了深遠的影響。
但對歐洲之外的國家和民族而言，地理大發現帶來的影響則是複雜而矛盾的。除去物資交流，他們帶給當地國家和民族更多的是死亡和佔領，可以說這是一段被侵略、被殖民的血淚史。
去年8月初，我們的西葡之旅從波爾圖開始，經辛特拉、羅卡角，於傍晚抵達裡斯本，帶著錯過大西洋的日落的遺憾，前來裡斯本尋覓大航海時代的遺蹟，心中充滿難以言說的感覺。
裡斯本充滿大航海時代的傳說，隨處可見大航海時代的遺蹟。
發現者紀念碑，是為了紀念「航海家」恩裡克王子逝世500周年而修建的標誌性建築，位於裡斯本市貝倫區的巴西利亞大道邊上，坐落在特茹河河口的北岸，北距熱羅尼莫斯修道院600餘米，西距貝倫塔約1400米。這裡也是那些在15、16世紀地理大發現時代去往印度和東方的帆船起航的地方，裡斯本市附近的很多建築、設施都與地理發現的人物或事件相關。
恩裡克王子（亨利王子）是葡萄牙親王、航海家，他本人並未出海遠航，因他設立航海學校，選拔優秀船長和船員以及獎勵航海事業而被稱為「航海者」。他的船隊先後發現了幾內亞、塞內加爾、維德角和塞拉裡昂，在非洲西海岸至幾內亞一帶，掠取黃金和象牙，抓捕黑奴，並先後佔領馬德拉群島等。
紀念碑上面總共有33個人物，由恩裡克王子領頭，東西兩邊均雕有32名航海家、傳教士等，著名的有麥哲倫、達伽馬。
大航海總是與貿易、殖民、戰爭聯繫在一起的。
雖然這些人物被後人紀念，但他們的榮耀背後絕不是代表著什麼和平的天使，光環掩蓋了他們中的一些人罪惡的一面。
前段時間因美國黑人致死事件引起的歐美多國反種族歧視熱潮，疫情之下，美英諸國反種族歧視示威遊行、推倒與殖民主義相關雕像，要求修改有殖民色彩的名稱等活動聲勢浩大。
英國帝國理工學校的校訓「Scientia imperii decus et tutamen」(1908年開始使用)，意思是「科學是帝國的榮耀和庇護」，因這一校訓和英國歷史上的殖民主義和帝國主義有關，校方停用此校訓，校徽也改了。
不知道葡萄牙是否有類似活動，也不知道裡斯本的大航海時代的遺蹟是否還安然無恙？
個人覺得大航海大發現對人類歷史發展的積極意義是巨大且不可否認的，但其產生的殖民和掠奪的罪惡同樣也是必須謹記的。
貝倫塔（Torre de Belém）或稱聖文森特塔（Torre de S o Vicente）是葡萄牙的標誌性建築，在1515年作為紀念航海家瓦斯科·達·加瑪（Vasco da Gama）的航海而建立。歷史上曾被用作海關、電報站、甚至是燈塔，其貯藏室還被改造成監獄。在那個大航海時代，這裡是航海家們起點。
貝倫塔修建於葡萄牙文藝復興高潮時期，為葡萄牙曼努埃爾風格的傑出代表，此塔不僅見證了葡萄牙曾經輝煌的歷史，它的獨特建築風格和特殊的地理位置為它帶來了眾多來自世界各地的旅遊觀光者，是裡斯本遊客鏡頭中最愛的一個風景點。
熱羅尼莫斯修道院，始建於1502年，這個修道院是葡萄牙航海黃金時代的象徵。基本上每個探險家在航行前，都會在這個修道院祈禱，保佑自己平安返回。而這些冒險家在功成名就之後，也會長眠於此，例如達伽馬，以激勵著更多的後人前赴後繼。
修道院被視為葡萄牙曼努埃爾式建築中最為成功的一例，是葡萄牙藝術巔峰時期的最好例證。這個教堂被視為後哥德式建築的典範和大師級作品。其建築風格在哥德式建築的基礎上，加入了穆斯林和文藝復興兩種建築元素。
修道院和貝倫塔竟然神奇的躲過1755年裡斯本毀滅性的9級大地震，許是上帝的保佑，才使我們可以有幸繼續目睹它們歷經滄桑依然華美挺拔的風採。
1983年修道院與貝倫塔搭檔被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
發現者紀念碑、修道院、貝倫塔等環繞的帝國廣場是歐洲最大的廣場之一，廣場正中心是佔地面積約3300平方米的花園和大型噴泉，是裡斯本最重要的文化地標，葡萄牙很多重大的國事歡迎儀式都選在這裡舉行。
奧古斯塔街凱旋門曾經是葡萄牙王宮的所在地，1755年裡斯本9級大地震及後續爆發的海嘯摧毀了王宮和城市，也使得裡斯本大航海時代積累的財富和資本幾乎毀滅殆盡，在大航海時期建立起來的不可一世的殖民帝國不可避免地迅速走向衰落，而這座奧古斯塔街凱旋門也是那場地震後倖存的建築物。
凱旋門由6根11米高的圓柱支撐，上面裝飾著各種歷史英雄人物的大理石雕像，中間是葡萄牙國徽。頂部的雕像群格外引人注目，由法國雕塑家塞萊斯坦·阿納託利創作。由於此處簷口高達30米，它上面的人物也必須同樣巨大。
中間高達7米、氣勢威嚴的女神雕像便應運而生，女神代表著榮耀，站立於三層寶座上，手持兩頂冠冕，象徵兩側的美德和天賦，上面還刻有這樣的葡萄牙文：榮耀為天賦和勇氣加冕。
此外，柱頂還有四尊雕像，右側的兩尊為努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉和龐巴爾侯爵，左側的則是達·伽馬和韋裡亞託。兩個斜臥的人物象徵流經葡萄牙的兩條大河——特茹河和杜羅河。
穿過凱旋門就是奧古斯塔大街，街道兩邊是地震後重建的眾多商店，繁華而喧鬧，人潮洶湧。
帝國廣場的左手約500米處，就是4.25大橋。
該橋曾是歐洲第一長橋，世界第三長懸索橋。於1966年8月6日開始通車，當時名叫薩拉查大橋，之後於1999年增加了火車車道，橋身全場2277.61米，跨度為1012.88米，由建設舊金山-奧克蘭海灣大橋是美國公司建造的。該橋與美國的金門大橋極其相似，應該算是名副其實的姐妹橋！
後來，為紀念1974年4月25日著名的康乃馨革命，這一個自由與民主鬥爭獲得偉大勝利的日子，葡萄牙人把這座橋改名給四月二十五日大橋。直到現在，葡萄牙在每年的4月25日都會舉辦自由日紀念活動。相傳推動政變的時候，那些不願意使用暴力奪取政權的軍人改用康乃馨花來取代槍中的子彈，這就是「康乃馨革命」這個名字的由來。
大橋在藍天下橫跨碧藍美麗的特茹河，非常漂亮。
橋對岸的山崖上，有一座耶穌十字立像，與巴西裡約熱內盧的那座著名的立像並稱兩大基督像。
藝術家法朗科(Francisco Franco)花了10年時間，於1959年建成這尊高28米的雄偉基督像，連同下方82米高的混凝土底座，共110米高。
這到底是裡斯本抄襲了裡約，還是裡約抄襲了裡斯本?無從得知。
乘電梯上去，有一個俯瞰色彩斑斕的裡斯本和4.25大橋的絕佳位置。
如今的裡斯本早已沒有當初那般舉世矚目，遠遠不及倫敦、巴黎等歐洲大都會那般成為國人歐遊的首選目的地。本人曾經多次去西班牙，卻是第一次來葡萄牙，第一次來裡斯本，此番前來，短短兩日打卡了大航海時代的著名遺蹟，走馬觀花式地遊覽了阿爾法瑪等老城區，覺得自己之前有些辜負了這座古城。
阿爾法碼是裡斯本最古老的區域，不經意就走進一個城堡。
這裡山坡起伏有致，蜿蜒的石階小巷可謂數不勝數，成片的老房屋有著色彩強烈的外牆，市民悠閒自得，遊人逍遙自在，閒適復古，韻味無限。
隱藏在房舍中的代步升降電梯很人性化，我正巧發現，免了爬梯之苦，樂哉樂哉！
古老的觀光電車吸引很多遊人，其實只有短短一段，但照樣吸引眾多遊人排隊乘坐，亦或是一種情懷，亦或是網紅打卡的緣故，我們卻是為了購買相機存儲卡誤打誤撞到此，也覺得很有調調呢！
深藏小巷裡的小電子雜貨店，小小的門，黑暗神秘幽窄的樓梯，大白天讓人感覺有點恐怖，鼓足勇氣上去發現別有洞天，相機存儲是足夠的，不過如果是我一個人，還真不敢上去。
裡斯本的電車歷史悠久，有100多年的歷史，雖然後來大多更新為新型電車，但還保留了幾十輛古老電車運營幾條古老線路，這些老電車速度超慢，晃晃悠悠穿行在高高低低曲裡拐彎的古街老巷，仿佛半惺忪半清醒的老人踟躕蹣跚，路人聽見叮叮噹噹的車鈴慌忙笑顏避讓，其樂融融。
最著名的是28路老電車環線，它經過裡斯本大多數景點，具有古老的木質車廂以及古老的開車方式。有興趣有時間的話，隨便從哪裡上去，哪兒感興趣就從哪兒下去，這樣恐怕更能感受到裡斯本的古韻，可惜，我們沒有時間乘坐一次，有點失落。
裡斯本古老的電車與現代新型的電車共同充當著市民的交通工具，老電車是裡斯本最古老的心跳，同時也是遊客喜愛的裡斯本風情名片，陪人們穿越百年時光，追憶過去，駛向未來。
裡斯本也是現代的，海濱氣候溫和涼爽，又沒有西班牙海濱度假聖地那麼多遊人，真是度假好地方。
這麼多堆砌的石雕應該花了遊人不少時間吧？！
這哥們精心得意的沙雕正在做最後的修飾雕琢，希望今夜不下雨，也沒有頑皮的孩子或狗，不留神毀了他的心血之作。
不過，世間有太多「百年累之,一朝毀之.」的故事，更何況一個沙雕呢？
浩瀚宇宙，如恐龍滅絕般災變不計其數，人類之於宇宙是渺小而年輕的存在。
人類社會幾千年文明史已經經歷了多次大發現大變革的時代，潮起潮落難以預料難以阻擋。
15至17世紀的裡斯本引領了大航海大發現時代，何其輝煌、何其風光，但在人類歷史長河不過是短短一瞬間的璀璨，然後歸於平淡平凡，就像老電車再怎麼詩意也終究老去，終將被取代。
2020，註定不平凡，新冠病毒「引發」的一系列脫鉤退群，「隔離」、「去全球化」、「內循環」等熱詞也突然流行起來，但又有多少人明白其中五味雜陳的無奈和悲傷呢…
人類社會也好，自然宇宙也罷，並存合作共同發展才能和諧長久吧？！
甚至新冠病毒沒有人類也將自取滅亡，而不管人類願不願意，恐怕都不得不與新冠長期並存，正如與流感等眾多病毒並存一樣！
地球終究是圓的…
原作者：和風細雨
轉載者：好多雨