今年簡直可以說是中國的資本咖啡元年，我們身邊從連咖啡到小藍杯，各種020咖啡層出不窮地進入我們視野，開始挑戰著星爸爸一家獨大的市場。雖說挑戰還不算成功，至少我們把雀巢的速溶咖啡包給拋棄掉了。
A君作為長期的加班狗，我經常喝美式咖啡，不喜歡加糖不喜歡加奶，我覺得這樣比較醒神。如果放在十年前，如果有人這麼點咖啡，一定會覺得這個人腦子被門夾過。
但話說，你知道嗎？原來美國人是不喝美式咖啡的。
最近的咖啡界，每天都是頭條。前不久可口可樂公司就宣布以51億美元收購連鎖咖啡品牌Costa公司達成最終協議，還有雀巢也以71.5億美元收購星巴克部分產品營銷權。
還有一件震驚咖啡界的事就是，義大利第一家星巴克在米蘭終於開業啦，還掀起了排隊潮！Espresso發源地人民坐不住了......
作為Espresso發源地的義大利，一向都是對咖啡有著嚴苛的要求，在喝咖啡這件事上，義大利人更是對美式咖啡有著深深的鄙視，但這次竟然接受了美國咖啡，說好的只認意式咖啡呢？
為什麼說美國人不喝美式咖啡呢？
話說，一直以來美式咖啡和意式咖啡，是咖啡界最難調和的兩個勢力。比如說，美國人不喜歡美式咖啡，他們更喜歡喝的是滴濾咖啡。而用大量水兌一份Espresso同樣淡出水的咖啡，然後這卻叫美式咖啡，而義大利人卻只認Espresso。
所以，才說美國人做出了美式咖啡，但其實美國人是不喜歡喝的。
我們平時喝的咖啡，其實都是美國咖啡。在營銷方面，美國人的確比執著的義大利人更懂得宣傳意式咖啡。今天A君和大家聊聊美國咖啡。
對於大多數的美國人來說，咖啡，就是美國小夥的「續命湯」。就像啤酒是德國人的飲料，葡萄酒是法國人的續命水，茶是中國人的必喝水一樣。
咖啡，不僅是很多人每天飲食的必需品，而且還是美國文化的精髓。超過一半的美國成年人每天喝咖啡，每年美國人花費在喝咖啡上的費用將近180億美元。也就說咖啡是僅次於石油的世界最有價值商品，這個可是比中國人吃小龍蝦的800多億人民幣還要多得多。
但他們對速溶咖啡是完全不感興趣的，甚至可以說極其厭惡。美國人生活節奏是比歐洲人要緊張得多，所以這也表現在喝咖啡上面，他們經常就是煮一大壺過濾式咖啡，然後由於加的水比較多，味道比較淡，所以就義大利人才會吐槽只喝意式咖啡。
其實在long long ago，美國人是喝茶的，在那個時候咖啡只是酒吧裡面的附屬品，完全上不了大雅之堂，而美國人開始喝咖啡的是一個著名事件，敲黑板記下來，高考會考——波士頓傾茶事件。
據說這次傾茶事件，就為了對抗英國對美國的茶葉加稅，美國牛仔就把英國茶葉全部倒進海裡，然後大家一起拒喝英國茶，就像今天網上發起拒買日貨一樣。
但不喝茶，總得要找點東西來喝，於是美國人就找到了茶葉的替代品——咖啡。在這個時候，咖啡被宣傳成美國人的愛國飲料，他們還喊出「不喝咖啡不是美國人」。
然後在工業革命之後，因為有了玻璃工業和更好的底濾技術，咖啡的烘焙和製作方式都出現了更多的改變，他們開始把咖啡豆裝入密封的罐裡面，銷售傳播出去。
然後，西拓運動和兩次世界大戰來了，這個時候催生了咖啡大規模地發展。咖啡，成為美國大兵們的「續命水」。美國大兵需要靠咖啡來提神，但又不能耗時間來煮咖啡，居然在戰場上還發明出能在武器上面裝咖啡磨豆機的神操作。
這個時期美國咖啡消費量雖大，出於有咖啡因就行，於是美國人就成了對質量和口味沒啥要求的代言人，從這個時候開始就被戲稱為「牛仔咖啡」。正是這種「咖啡腦殘」行為，就刺激了美國咖啡的擴張，讓咖啡成為了美國的國民飲料。
那麼，是誰讓美式咖啡擺脫了「刷鍋水」的惡名呢？
在戰後的50/60年代的美國，進入了所謂的「嬉皮士」年代。而這個時候美國掀起了多元文化運動的浪潮，而咖啡的口味也正是在這個時候開始改變，而這一切，居然是由一個荷蘭人而起。
在1955年，一位荷蘭青年移民Alfred Peet到美國，這位出身於咖啡世家的年輕人，卻不得不忍受著各種「刷鍋水」咖啡。他憤而感概：「我來到這個世界上最富有的國家，卻喝著最難喝的咖啡！」
於是他就在舊金山附近，開了一家咖啡店Peet's Coffee（皮爺咖啡），這個荷蘭人把它卻重新定義為「美式咖啡」。當時的嬉皮士們覺得他的咖啡苦，但是人特酷。
Peet’s Coffee一直堅守咖啡本身應有的醇香、濃鬱、順滑的高品質與好口感，手工烘焙每一批咖啡豆，反對流水線式的操作，用咖啡師的專業與用心、為每位顧客手工調製每杯咖啡，只做有靈魂的咖啡。
於是，令其標誌性的口味流傳世界，而這家店也有了另一個別稱「美國重焙時尚與濃咖啡的發源地」。而這家皮爺咖啡，也在日後逐漸壯大，成為知名的高端跨國連鎖品牌。
雖然我們平時因為工作忙碌緊張，我們不會每天都有時間享受一杯手工咖啡。但當我們用一種更認真甚至嚴謹的態度對待這種樸素的飲料，收穫的不僅是味覺上的享受，還是一種更大的歡愉。
在某個燥熱的午後，偶然在公司樓下咖啡店喝杯手工咖啡。我們會突然發現，其實咖啡店不只是一個販賣空間的場所。還是一個可以與其他顧客共享咖啡香氣的空間，與咖啡師分享咖啡美學和儀式感的殿堂，豈不妙哉？