菜菜遊弋北冰洋 尋找北極熊 給人不一樣的震撼

在北極乘破冰船駛入全球最北的城鎮；在冰川入海處，看海鳥捕食；乘汽艇替北極熊獵影。

極地動植物給旅人帶來不一樣的震撼！

早上7時51分，窗外一片白茫茫的冰雪，浮冰比昨天更厚更大片了……午餐時間，探索隊的領隊裡尼宣布，我們的破冰船「飛雅號」（Freya）在大塊浮冰和濃霧中被稍為拖緩後，正繼續往北前進，搜索北極熊的行蹤……今天是海上漂流的第五天，我們還沒有看到北極熊蹤影。只有三趾鷗和暴風鸌（hù）不離不棄地跟隨著我們的破冰船，上下盤旋、翱翔……

北極熊媽媽回頭看它那叛逆的小熊。

船繼續往北在顛簸中被一大片海冰所阻，不時撞擊海冰，發出一陣陣的「顫抖」和「哐！哐！」聲，只好折回另外尋找冰的裂縫，從裂縫中嘗試往前，幾次來回，在航海圖上畫下五根手指向上，像座五指山的形狀。最後，來到北緯78度52分時，船長克裡斯蒂安和探索隊負責人莫登看了海洋結冰的密度圖後，決定不再往北，而是往西，往賀裡生（Heleysundet）海峽航行，希望趁著海水結成大冰原之前穿過海峽，到經常有北極熊出現的月亮灣（Mohnbukta）去。

其實，船在啟航後的第四天，進入卡爾斯國王地區（Kong Karls Land）的海域後已經開始被海冰圍困，那天早餐前，我通過房間窗戶，看到船員阿諾把系在白皚皚冰雪上的繩索鬆綁，讓船先往後退，再繼續往白色浮冰之間挺進。早餐後，我走到甲板上，船還是在浮冰之間緩緩前進，各種形態的浮冰不斷地在船邊漂過，走到船頭時，竟然下雪了，細細地，一片片往臉上飛來……現在是北半球的夏天啊，瓊和我在兩年前的南極之行，也被困在夏天的冰雪裡。疑惑的是，這次我們乘的可是A1級的瑞典破冰船啊，怎麼在海冰中也如此一籌莫展呢？一臉黑色大鬍子、雙眼炯炯有神的克裡斯蒂安笑笑說：「老實說，我也不知道。我在乘另一艘瑞典破冰船到北極點北緯90度時，看到的景色和這裡並沒有什麼特別的不同，也不特別的冷，我還在北極點那冰冷的水裡遊泳呢！」

世上最北的城鎮

斯瓦巴德馴鹿。

瓊和我在飛雅號出發的前一天，從挪威首都奧斯陸經特羅姆瑟（Tromso），飛扺斯瓦巴德群島（Svalbard）首府朗伊爾城（Longyearbyen）。朗伊爾城位於斯瓦巴德群島的主島斯匹次卑爾根島（Spitsbergen），北緯78度13分的一個峽灣裡，是全球最北的城鎮，居民只有2000多人，但具備一般城鎮的設施。然而，如果到朗伊爾城只為了滿足到過「全球最北的城鎮」的欲望，那無疑是入寶山空手而回。朗伊爾城所在的斯匹次卑爾根島面積3萬9044平方公裡，佔斯瓦巴德群島總面積的一半以上。斯瓦巴德意為「寒冷的海岸」，由荷蘭航海家威列姆·拜倫茨於1596年命名，整個群島都在北極圈以內，南側是挪威海，北側是北冰洋的浮冰區。群島60%以上的土地受到保護，是極地動物和植物的自然避難所，島上生長著珍貴的極地植物與往來栖息受保護的野生動物。

冰川懸崖邊的群鳥

在衝鋒橡膠汽艇上拍攝北極熊。

從朗伊爾城的碼頭出發後的第二天，破冰船駛入布滿各種形狀、藍白色浮冰的角峽（Hornsund），一個早上就忙著拍攝浮冰，還有在水上遊泳的海鸚（Puffin）和暴風鸌。到了伯格灣（Burgerbukta），探索隊的領隊決定讓我們第一次「下水」，乘衝鋒橡膠汽艇在灣內遊弋，我們這個包括負責人莫登、領隊萊裡和日裔嚮導希子共20人的探索隊分乘三艘汽艇出發。汽艇在緩緩靠近冰川入海處所形成的冰川懸崖時，我們看到一大群的黑腿三趾鷗，在藍白色冰壁的水面，形成一道白色的直線，不一會兒，黑腿三趾鷗好像受了驚嚇，瞬間騰空飛起，鋪天蓋地在天空盤桓、翱翔。日裔嚮導希子說，在冰川入海處，鹹淡水交融的水域，有藍色的大冰塊墜入海中的地方，通常會聚集大量的海鳥在周邊棲息，因為注入海中淡水強大的流量，會把深水中的魚群帶到水面上，有利於海鳥捕食……

岬上的馴鹿和海象

斯瓦巴德馴鹿。

在海上漂流的第三天，我們第一次登上李岬（Kapp Lee），一上岸就看到三隻海象，繼續走上斜坡後，看到一隻躺在白雪中的斯瓦巴德馴鹿，領隊裡尼說，這隻馴鹿是斯瓦巴德當地的品種，和加拿大、阿拉斯加及北歐的不同，體型較小。再往前走看到三棟小木屋，小木屋前的沙灘上，躺著一大群海象，我們開始拼命地拍照，越拍越靠近，但海象對我們視若無睹，繼續慵懶地躺著做日光浴。

晚餐前，船已經穿過富曼海峽（Freemansundet），來到比較寬闊的海面，風浪開始洶湧，船隻顛簸搖晃……餐後，船停了下來，用兩根大繩索捆綁在浮冰上。我們在第三天晚上已經到了奧爾加海峽（Olgastretet）的東邊。接下來三天，沒有登陸，也沒有乘汽艇遊弋，船長每天在船橋裡拿著望遠鏡觀察浮冰，看看哪一道裂縫可讓船更容易開過去。與此同時，探索隊的莫登、裡尼和希子每天也拿著望遠鏡搜索北極熊的蹤跡，三天過去，一無所獲，放棄繼續北上，也比大批南下的冰雪慢了一步，駛到賀裡生海峽時，海水已被冰封，只好加速南下，繞過埃季島（Edgeoya）南端再北上，繞了一個大圈，才從卡爾斯國王地區的海域來到月亮灣。趕路的夜裡，風浪洶湧，船搖擺得很厲害……

終於看到北極熊了

浮冰上的黑腿三趾鷗。

在海上漂流的第7天。還沒來得及吃早餐，莫登便召集大家到休息室，在門上掛著的地圖上指出一個在月亮灣裡、名為泰士德巖石（Teistberget）的地方，說在那一帶發現了5隻北極熊蹤跡，叫大家準備上衝鋒艇立即出發。瓊和我迅速回到房裡，套上防風防水外套、長褲、帽子、手套，穿上防水橡膠長靴、救生衣，拎上裝有望遠鏡和相機的背包，匆匆地趕到甲板上，在等待區時才發現我們這個17名團員的團隊，已有15人排在前頭了！當中有12個美國人、三個英國人，看來我們「怕輸」的本事還得向英美多多學習。

第一次下水，我們的衝鋒艇被海冰阻隔，沒法接近北極熊，北極熊也沒有好奇地向我們走來，距離太遠了，大家都拍不到滿意的照片。幸好第二次終於看到三隻北極熊，包括一對母子和一隻年輕的公熊，它們走走停停，緩緩地向浮冰的邊緣靠攏，讓我們有機會從汽艇上近距離拍攝。當夥伴們手持長槍短炮，屏息凝神地等待北極熊母子走得更近時，也是鳥類學家的莫登看到我把相機鏡頭轉向白鷗（Ivory Gull），微笑地對我說，這些全身純白的白鷗很美，通常在夏季，有北極熊的地方，就會看到它們，因為白鷗夏季的食物中，有很大的一部分是來自北極熊吃剩的「殘羹剩飯」，也可以說是與北極熊相依為命吧！

一夜強風，船往月亮灣的北部繞了一圈，似乎意猶未盡般地在隔天早上又回到昨天看到北極熊的地點，可是月亮灣冰川下的海冰在一夜之間不見了，北極熊也不見了，一天之內，變化真大，難以想像，如果我們遲一天到來，就看不到北極熊了。命運裡機遇就是這樣，稍縱即逝，機會失去就不再來……

第八天下午，茶點以後聽裡尼的講座「大公熊獵食小熊」，最後一張畫面裡，母熊為了保護小熊，和大公熊激烈對抗後，頭上受傷流血，目光呆滯地在原地發愣。隔天，莫登進一步談到北極熊的現況和未來，在他2015年出版的「Polar Bears on The Edge」書本裡，他搜集、分析和解讀了各北極熊保護與研究機構的統計數據和推論，強調了一個很多人都不甚了解的事實，雖然在1973年，境內有北極熊的五國籤了保護北極熊的條約，但是五國裡，加拿大、美國（阿拉斯加）、丹麥（格陵蘭）三國，還是允許伊努伊特人（Inuit）限額捕殺北極熊，挪威（斯瓦巴德群島）和俄羅斯雖然明文規定不能捕殺北極熊，但是盜獵北極熊在俄羅斯境內，正處在一個沒有受到控制的情況中，全世界每年約有1000頭北極熊被捕殺。

漂亮嫵媚的北極狐

亞可耐特山下的北極狐。

第九天，船繞過索卡普地域（Sorkapp Land）南端，停在了斯匹次卑爾根島的西邊，我們乘衝鋒艇登上託斯卡那岬（Kapp Toscana）。第一次登陸時，先看到一雄一雌的馴鹿，接著有四隻北極狐從不同角落躥出來，第一隻比較瘦小，尾巴上只剩下一點點的小白毛，第二隻的毛色比較漂亮，第三隻比較黑，第四隻最漂亮，沿著沙灘向我們跑來……靠海的地方，有幾間曾經是捕鯨站的小木屋，在二戰期間這裡是捕殺白鯨（Beluga）的基地，長長的沙灘上至今還布滿白鯨骨骸。離這個白骨灘不遠的苔原上，我們也發現了一具北極熊的屍體。真正看清楚北極狐是在海上漂流的第10天，在亞可耐特（Alkhornet）山下有很多小溪、綠苔和小花的苔原上。吃了早餐後登陸，先看到了一群馴鹿，接著，那些漂亮嫵媚的北極狐就出場了……

回到朗伊爾城碼頭的第11天，天變成了很超現實的一種藍，陽光耀眼得讓人睜不開雙眼，踏上了陸地，卻感覺到一切還在搖晃，而風，卻依然是冰涼的……