曾記得這個時節，鄉間路邊、渠坡河岸，到處是嫩生生的馬蘭、薺菜、野芹，可涼拌，可清炒，可做羹燒湯，都是時鮮美味。
此時，河灘上螃蜞已出洞，水溝裡春螺正肥嫩，竹園裡的新筍也破土了，炒螃蜞、炒螺螄、醃篤鮮是這個季節最經典的佳餚。還有青團春餅，也是此時最香最糯的點心。
一場春雨過後，麥田菜田裡滿溝的雨水潺潺流入小河，小河裡的水也滿了，魚兒泥鰍會逆流湧入田間溝渠，尋覓它們的美食。那時，我們這些毛頭小夥子爭著起早，紛紛跑到田頭、跳到溝裡，摸鰍捉魚。從麥田到菜田，條條溝裡尋找魚鰍的蹤跡，滿頭黃花、渾身泥水，也渾身是勁充滿樂趣。
水溝裡有泥鰍，有鯽魚，有「農家的鮑魚」螺螄，但我們最想抓到的是塘鱧魚。
塘鱧魚在春分至穀雨這個時節長得最肥嫩，此時正值油菜花盛開的時候，所以農家叫菜花塘鱧魚。其形似松江鱸魚，雖肉不及鱸魚細嫩，但身比鱸魚豐肥，口感也並不遜色。
魚貴鮮也重肥，塘鱧魚既鮮且肥，故得大家喜愛，村裡人家有紅燒、有燉蛋，而我最喜歡吃雪菜塘鱧魚湯，做起來方便，吃起來入味。
那時聽說，有錢人家燒塘鱧魚湯還會放上幾片火腿吊鮮，味道更加香濃。而我則用自家醃製的雪菜，再從竹園裡挖幾隻嫩筍切成筍絲，那樣煮出的湯汁更為鮮美，魚肉也不失肥嫩。
農家子弟從小捉魚摸蝦，燒飯炒菜樣樣都會，雖不知燒菜還有菜譜，但有日積月累的經驗，更有當季當日的新鮮食材，有時七拼八湊的蔬菜炒在一起也能燒出好滋味。
後來進了城，也略懂些烹飪之術，但總是燒不出當年雪菜塘鱧魚湯那個味道。也曾學從前的富人切入幾片火腿，但總覺得肉味重了、魚味少了，有喧賓奪主之嫌。我也曾嘗試過塘鱧魚與羊肉燉，湯是肥鮮了點，但還是體會不到當年清爽香鮮又濃鬱的魚湯味。
古人說「肉不如蔬，能居肉之上者，只在一字之鮮」，現在想想實在精闢。食材新鮮是美食之根本。當年從油菜花田裡活捉的魚，挖了帶著露水的筍，新啟罐的雪裡蕻，鄉土的菜籽油、還有一點點土豬油、鐵鍋木蓋稻草，這樣燒出來的魚，湯乳色，肉雪白，菜金黃，色香俱全，不鮮也難。當然，還得講究湯頭火候，湯多味淡，火過肉老。
「鮮」，是農家菜的根本，也是優勢。據說春筍露水幹了挖出來的鮮味就打折扣了，雪菜啟罐時間長了就出氣了，現在的說法是氧化了，就不再那麼鮮香了。
現在雖然在城裡也可以吃到活的魚，但池中之水不可與江河活水同日而語。難怪美食家們到了時節就要往鄉下跑。當季當地當天的時令蔬果，自然魚蝦，自養雞鴨，自然的風光，此景只在農家有。