扼守馬爾馬拉海出口的小城-蓋利博盧，原本是計劃中的一站，參觀一戰陣亡將士博物館。聖索菲亞大教堂的日程本應在前一天，但因故改到了離開伊斯坦堡的早上，這樣到達蓋利博盧已經中午。下午還要趕路，時間很緊，只好捨棄蓋利博盧的遊覽內容。剩下的就是吃午飯，過達達尼爾海峽南下了。
餐廳在碼頭一側，門楣上有烤魚標誌，吃地道的地方風味烤魚。抓緊吃過，外出觀光。餐廳「水榭」陽臺，直接座落海峽水面上。
餐廳後面是一個圓形小海灣，停泊著許多小船小艇，南出口是烤魚餐廳的「水榭」陽臺，北面有一座石橋，海鷗在海灣內外自由翱翔。
沿著海岸街旁的步行小路北行，過了石橋，是一座古樸滄桑的橋頭堡，
門楣有一個牌子，上面有土耳其文，似乎是個什麼博物館，見有人走下臺階，進入半地下的門洞，便緊隨其後，進到了橋頭堡裡面，這裡是半地下的一個圓廳，有一個採光的小窗，有暖色燈光，但仍顯幽暗，一個側門關著，門外顯然是那個小海灣。牆壁上展出的圖片，大約是當地的一位歷史名人，還有一些歷史事件的特寫畫面。
不收門票，我向坐在窗前，上了些歲數的老年工作人員，點點頭兒，算是打過招呼。僅有兩三個像是是土耳其的人，在默默觀看，除此之外，就俺一個「老外」。時間緊迫，趕緊拍了些照片，回到了古堡的外面橋頭。再細細觀看，發現橋的另一面是隱蔽的一個袖珍港灣，古堡的那個側門就在小港灣的水面上。
橋的另一頭兒，是一個廣場，矗立著一個近代人物雕像。過街又回到港岸上的人行道，看看將要到點，趕緊往碼頭走。路邊有一座半身的人物雕像，還是古堡裡面的那個歷史人物，不知其名，但是肯定是為蓋利博盧做出過貢獻的歷史名人，雖然時間緊迫，還是忍不住又拍了一些照片。直到寫這篇文字時，還是想知道這個人的姓字名誰，上網搜尋「踏破鐵鞋」，仍沒有個所以然。
人傑地靈，眼前的一切，港灣、遊艇、石橋、古堡、雕像，就是風光秀麗的蓋利博盧，其實一個地方、乃至一個人，不會如此簡單。雖然蓋利博盧是一個小城，午間片刻所見甚微，一個小視野而已。可蓋利博盧和恰納卡萊，仿佛守護達達尼爾海峽進出口的「哼哈二將」，在土耳其近代史上振聾發聵赫赫有名。
達達尼爾海峽
橫渡達達尼爾海峽後南行，途徑恰納卡萊。恰納卡萊和蓋利博盧位居海峽兩端。一般稱恰納卡萊是達達尼爾海峽入口，其實真正的大門口是裡姆卡萊，因恰納卡萊位居海峽最狹窄部位，成為進入土耳其內海，地勢險要的一個重要關口，從而確立了恰納卡萊的重要性。這一重要性，在第一次世界大戰中得以充分體現。1915年50多萬英法聯軍，企圖越過恰納卡萊，進入馬爾馬拉海，攻佔伊斯坦堡，佔領土耳其。土耳其傾舉國之力，出兵70萬奮勇迎戰，在恰納卡萊、達達尼爾海峽、蓋利博盧激戰一年，雙方各付出傷亡一二十萬的代價，英法敗北，土耳其獲勝。恰納卡萊之戰是第一次世界大戰中著名的一次戰役，也是人類歷史上的一次空前浩劫。
可惜我們在蓋利博盧，只是吃了一頓午飯，然後乘船橫渡達達尼爾海峽，沿海峽東岸南下，眼睜睜看著恰納卡萊在眼前晃過。
對於我們而言，與扼守達達尼爾海峽進出口，兩座大小不同的城市，歲月沉積的遺址遺蹟，未能親眼目睹擦肩而過，而留下了永遠的遺憾。
隨後遊覽恰納卡萊附近的特洛伊古城遺址，算是個安慰吧。
特洛伊的古老，藏於希臘神話，腦海裡特洛伊木馬的故事，原來不是希臘，而在土耳其。當我們冒著小雨和寒流，停於特洛伊木馬前，行於遺址蜿蜒的木棧道上，環顧已經看不到大海的蠻荒曠野，戰爭故事歷史雲煙，土耳其突厥民族厚重的歷史滄桑，，久遠模糊風雷滾滾，一幕幕在眼前閃過。