生活不是我們活過的日子，而是我們記住的日子。
----馬爾克斯
下白泥，一直是香港觀賞落日的打卡之地！
但是，請特別注意，但是，若要觀賞到絢麗的落日，誠意和運氣，缺一不可。
記得2017年，因為看到三寶和阿萌拍的「白泥落日」，我們一行七八個人，在驕陽似火的7月，坐港鐵換輕鐵一路輾轉到良景站，從良景邨穿菠蘿山走到下白泥，幾近傍晚，卻只看到雲縫裡那麼淡淡的一縷----落日霞光。
如果說，三寶和阿萌的「白泥落日」是濃墨重彩的油畫，我們的那次只能算是輕描淡寫的水粉。
一樣的「白泥落日」，差距怎麼那麼大呢？阿萌說，她們那次觀賞落日可是從流浮山過去的。
眼見疫情有所緩解，周末又是個晴朗的好天兒，決意去下白泥碰碰運氣，保險起見也從流浮山過去。
下午從港島線轉西鐵線至天水圍，再乘K75號巴士到達流浮山，在流浮山大街遊覽盤桓，後坐33號小巴至下白泥觀賞落日，大約6：30坐小巴返回元朗，再轉地鐵到市區。
本次又是誠意滿滿，運氣如何呢？
一、
港鐵線轉乘西鐵線，下午2：30左右在天水圍坐上去往流浮山的K75號巴士。
巴士行駛大約20分鐘，終點站流浮山巴士總站未至，就遠遠看到矗立於正街廻旋處的牌樓，正中的「流浮山」三個大字，在藍天白雲的襯託之下甚是金光耀眼。
流浮山是「山」嗎？
我帶著這樣的疑問查閱過網上資料：流浮山位於元朗區西部，靠近后海灣，原指位於天水圍以西、廈村以北的一座小山丘，後來成為西面數條繁盛街村的代表名稱。
按照《香港的地名與地方歷史》的記述，流浮山區域海拔僅87米，其名稱起源可能是昔日仍為孤島時，從遠望像一個浮動的小山。
在巴士總站落車，近旁就是一條置有遮陽棚的大街。
步入街口，兩邊都是滿滿當當的海貨攤檔，櫃面平鋪著，欄杆懸吊著，目測以乾貨為主。當然，鋪頭上還點綴些本地特產，比如：鹹鴨蛋，雞屎藤糕，蠔油，等等。
（手機 拍）
詢問緊鄰入口處的攤主：
這裡是流浮山的主街嗎？
攤主說流浮山只有這一條大街，從大街穿過去就是海邊，可以遠遠望到蛇口。
流浮山有漁村嗎，大澳那樣的漁村？
這裡可沒有漁村。
攤主指了指離大街不遠的獨立小樓，每個都是二、三層，排列很是整齊。
現在村民們都住在那裡。
沒有漁村，正街也遠沒有大澳的大街那般敞亮。現今「限聚令」有所放寬，街上陸續有些如我一般的閒散人士在走動。
但攤主說這點兒遊客，比生意興隆時差遠了。
外面烈日當頭，街裡也並不涼快，我找到一處兼賣冷飲的鋪頭，邊買水邊問老闆「下白泥」怎麼走。
老闆的普通話不靈光，複雜的粵語我也不太能表達，鄰近攤檔的老闆娘熱心地做起「翻譯」。
她能說一口純正的北方普通話，後來她告訴我她是大約十幾二十年前從吉林嫁過來的。
老闆聽清楚我一會兒要去下白泥看落日，馬上從手機裡翻找出幾張照片，天海相接的磅礴氣勢和夕陽西下的紅彤彤霞光，讓我豔羨不已。
從這裡的海邊也能看到落日，但有深圳灣大橋擋著，效果受限，而下白泥那裡一大片灘涂蠔田，視野開闊，大橋在另一側，一點也不影響觀賞落日的視線。
老闆邊說邊比劃，我聽個八九不離十。
以你的經驗，今天會有這樣的景觀嗎？我問。
不知啊！不過，要是趕得運氣好，打風前一天機會比較大。老闆答道。
噢，我想起香港今年好象還沒有打風呢！
（手機 拍）
繼續前行，大街中段是幾家海鮮餐館，食客不多，其中之一貼著如下的宣傳單張。
看來，到流浮山，蠔，是必食的美味！
大街並不長，很快走到尾部，這個區域很是清靜，有兩個人一邊一個坐在椅上，半打著瞌睡，應該是看攤兒的。地面溼漉漉的，兩邊是空空蕩蕩掛著氧氣喉的水箱。
時已過午，生猛海鮮都批發乾淨，唯有空氣裡瀰漫著濃濃的鹹腥味道。
街後空場，卻又接出不少臨時帳蓬，擺放的海產品種較前面正街少，大多是天然生曬的蠔，黃澄澄的。
人們稱作「金蠔」。
流浮山的蠔在香港及周邊地區頗有盛名，據說，流浮山的養蠔業有超過200年的歷史。
據相關資料，蠔以浮遊生物為食，生長環境講究鹽度，珠江口的鹹淡交界，后海灣水中的鹽度適中，為流浮山蠔業的繁榮提供了得天獨厚的條件。
但是，蠔又很嬌貴，怕風怕日光，又怕潮水和雨水，有時候一場風雨下來，蠔民一年的辛苦血本無歸。
站在岸邊，隔海相望，對面是高樓林立的都市繁華，回頭看看，身邊卻是漁船停棹的鄉村素樸。兩岸的強烈反差，恍惚間我以為站錯了位置。
行至一處正在勞作的現場，我得到了女工的拍照許可。
女工戴著勞保手套，右手握一把蠔啄（工具名稱查閱網上資料），往蠔殼面連續敲打，破開洞口，從邊上撬起蠔殼一分兩半，現出一團柔軟與鮮嫩，將蠔肉按照大中小分在面前三個水盆裡，連串動作熟稔一氣呵成。
旁邊的塑料筐裡是堆砌如小山的蠔殼，混雜著水泥樣的蠔柱，看上去象一大堆建築垃圾。
據資料說，本地養蠔有兩種方法：泥鋪法和釣養法。
泥鋪法是從古至今的傳統手藝，將石屎蠔柱插在泥灘上，天然蠔苗會附在蠔柱上慢慢成長。由於海水只有一半時間浸上蠔田，蠔只覓食時間大減，生長很慢，需要4年才有收穫，慢功出細活，出產的蠔只最天然，可一旦遇上水質不佳，積累在泥上的重金屬很容易汙染蠔田。
曾經因為后海灣汙染嚴重，生蠔養殖一度停滯，汙染得到根本治理後才恢復往日的發展。
上世紀90年代後，釣養法開始流行，從深圳沙井購入蠔苗，放在膠桶砌成蠔排，在海上飄浮，只需一年半就有收成，從此蠔業進入大規模生產階段。
從眼前的操作看，這裡的蠔主似乎還是沿用著傳統養殖法。
昔日，蠔殼可製作石灰，用作肥料和建築材料，只是工業化生產後，這些行業就不再有生存空間。
徘徊半晌，原路返回大街，買了一小瓶蠔油和二兩幹蝦放入背包，算是在流浮山逛街的收穫。
二、
4：30左右，於流浮山街口的紅色消防柱前候車，33號綠巴到來時，車上只有零星空座。
下白泥位於流浮山的西南面，小巴沿公路行進大約20分鐘，我透過車窗看到上次觀賞落日的入口處，車上大部分人也在此下車。
右側看似無路，那塊寫著「觀日落由此去」的小牌子還在，我定定神，跟著人群順小河邊前行。
河道如故，水量卻較前年少，兩邊草茅雜沓，幾棵年輕的榕樹枝葉初盛、綠色依依，並沒有多大改變。
行走不遠，豁然開朗，一片寬闊灘涂呈現眼前。
時間有些早，陽光依然灼熱，雖是退潮之時，海水輕波慢卷、一浪三回頭，不捨得全然退下，纖纖細細的紅樹苗仍浸在水中。
右側方向，白色橋身迤迤邐邐地跨過海面，那是深圳灣大橋。
近處，海水漸漸退卻後露出的沙灘，一個小男孩兒正在專心致志、不知疲倦地挖沙子。
我真的很好奇：小孩子們怎麼能對這樣單調的活動樂此不疲？
時間悄然流逝，海水從眼前淌落，人們亦步亦趨地佔領空出的陣地，不少攝影愛好者已經拉開架勢，選定心儀的位置。
天上的白雲似乎同樣放鬆了「限聚令」，從四面八方攏過來，絲絲縷縷，團團簇簇，幾乎鋪滿了大半個天空。
看到海水漸次退去，太陽也變得鬆懈慵懶，撒向海面的光散散漫漫的，熱量明顯柔和稀薄。
海的對面，蛇口碼頭的吊機密密排列著，成為夕陽裡的剪影。
穿著短褲涼鞋的小朋友們，可是等不及海水完全退場，拎著早已準備好的小桶小碗，催著大人火速蹚水下場。
這邊的大人們可就穩當得多，站在空闊的灘涂上，靜靜等待太陽一點點西墜。光線逐漸溫柔、清涼，映在稀稀落落的水面，象片片碎金溢彩流光、生輝閃亮。
只是，前年灘涂上那一壟壟的蠔田已然不再，大概率是換了新的養殖方法吧！
太陽慢慢騰騰地移動著位置，剛剛穿過幾片雲，稍不留神，徑直墮入底下更厚的雲層裡。
那團濃雲猶如一隻大大的口罩，緊緊地糊住太陽的大半個臉。眼見既不能扭轉下落的趨勢，又無法甩脫雲層的包圍，太陽無奈地散出些微的餘暉，給四周的雲朵、海面、灘涂，以至灘涂上的每個人，撒上蟬翼般的光亮，算做今次落日的基調。
見天邊桔黃色的霞光開始收斂，光暈漸微，我不禁心中一緊，長長的一陣沮喪，自知那紅通通的火燒雲般的晚霞又一次相見無緣。
坐上回程的小巴，望著天邊的餘暉暗去，忍不住又開始期盼一個打風天，再次帶著滿滿的誠意，或許，會與心中的「白泥落日」有個圓滿的----邂逅！
後記：
關於流浮山的記述參考網上資料及《香港的地名與地方歷史》（饒久才 著）;關於蠔只養殖的描述參閱《流浮山的滄海蠔田》（Fitz Trailwatch 2015/09/27）、《香港方物志》，在此對資料作者表示感謝！