論所有美食中，性價比最高的是什麼？
定是「火鍋」無疑。
火鍋的價格便宜，對食材要求極低，肉片、蔬菜、海鮮、甚至是麵條，扔鍋裡不用管它，燙那麼幾分鐘便能熟透，就著一碟蘸料大快朵頤，怎一個爽字了得。
而在所有火鍋類型當中，最令人嚮往的，莫過於「涮肉片」了，其中又以「羊肉」為佳。
相比常見的豬肉、牛肉，羊肉質地鮮嫩，涮熟後帶著自然獨特的肉香，甚至生吃一口也不在話下。
對於「涮羊肉」的由來，現在最流行的一種說法，是始於「元世祖忽必烈」。
當時忽必烈臨戰迎敵，軍隊的夥夫忙亂中將羊肉切成片，在沸水中燙熟後給他，忽必烈大勝而歸後，賜名為「涮羊肉」。
當然，這只是各類坊間傳說之一，雖然「沸水煮肉片」自古以來就存在，但如果非要較真追溯，「涮」這一說，最早還是出現在清末民初時期。
民國時期的《清稗類鈔》有記載：
京師冬日，酒家沽飲，案輒有一小釜，沃湯其中，熾於天下，盤置雞魚羊豕之肉片，俾客再往前，自投之，俟熟而食……人民無分教內教外，均以涮羊肉為快。
這一段描寫的，就是老北京城裡吃火鍋、涮羊肉的場景：冬天裡喝酒時，燒上一鍋湯，準備雞、魚、羊、豬肉片，在鍋內燙熟而食，並強調涮「羊肉」才是大夥公認的好食。
而循著歷史往前看，不管是「各地縣誌」還是「野史」，都沒有發現關於「涮」的記錄。
在上個世紀的老北京城裡，「涮羊肉」其實是清真食品，像歷史稍微久遠點的漢民館子裡，根本看不見「涮羊肉」的蹤影，要吃這一口，必須得上回民館子。
北京人對於「涮羊肉」可謂是愛到了極致，羊肉性溫補虛，尤其是到了冬天，不吃一頓涮羊肉都對不起自個兒。
但當時的貧富差距太大，有錢的腰包鼓鼓囊囊，沒錢的單衫能穿一年，畢竟羊肉的價格在那擺著，即使吃，也並不在一個水平線上，搭眼一看，就能分出個「三六九等」來。
窮人
有窮苦人家，大冬天的甚至能將棉襖當了，回頭買上半斤羊肉片，搗一碗蒜汁兒，一家人圍在屋裡拿鐵鍋，熱氣騰騰的，跟屋外完全是兩個世界。
吃的時候，也是一片片從鍋裡往外夾，還得在蒜汁裡多翻幾遍，美其名曰是為了解膩，實則是肉量太少，就為了將吃肉的過程延長些。
您想，就那麼點羊肉片，扔鍋裡就熟，還用得著解膩嗎？
富人
還有那條件好的富家子弟，只要想吃了，一年四季隨時下館子，要肉時也不摳摳索索，跟服務員喊：一人先來上二斤。
羊肉都是現切的，透著鮮勁兒碼在盤中，等水沸騰後，用筷子一推，整盤就進了鍋裡。
等燙熟後，這一筷子下去能夾上來七八片，趁肉片冒著熱氣，稍微在調料上點一下，一股腦的全塞進嘴裡，嘬一口白酒，吃的饅頭冒汗，肚兒渾圓。
講究人
論斤吃雖然痛快，但還不算最高層次的，真正會吃的主，從環境、器皿、食材、食用方法上，都帶著講究勁兒，這一類人不一定有錢，但必定是最講究的。
吃涮羊肉必須得找回民館子，鍋必須是大肚銅鍋，加的湯也是熱湯，湯汁清澈透亮無雜質，底下是果木炭，燒出來的火頭大而無煙，鍋內的湯也能一直開著。
並且全程只涮羊肉，肉片、羊肚、羊腰、羊肝都行，就是不能加其他肉類，因為兩種肉的羶腥味碰到一起，煮出來的湯汁就不好喝了。
等涮完羊肉之後，湯汁不見渾濁，再燙些小白菜、豆腐、粉絲等素食清口結束。
吃的時候不像窮漢般吝嗇，也不跟闊客似的不顧形象，調料可有可無，肉要慢慢入口，細細咀嚼之後再咽下。
——輕肥說——
現在的涮羊肉已經成了「平民食品」，人人都能吃得起，各地飲食風格也不盡相同，川渝熱情火辣，閩南精緻細膩，蒙疆豪放大氣……各不相同。
俗話說「食無第一」，誰也不敢說自己的吃法最正宗，但縱觀全國，唯獨北京城裡的那個老味道，經過歷史的沉澱，對於我們來說，已經不單單是「吃肉」那麼簡單了。
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