文/何羿翯
北京人吃魚不如南方人細緻，尤其沒有南方的魚那麼新鮮，南方靠海的地方能吃到新鮮的海魚，靠河湖的能吃著新鮮的淡水魚，在北京能吃到凍貨已實屬不錯。我小時候的北京，賣活鯉魚的地方都非常之少，哪像現在大超市都有賣活魚的，甚至大一點的菜市場都有活魚賣。那時候除非是大的副食店，才有木桶或是水泥池子，才能賣活魚。
北京人愛吃也能吃到的海魚主要有帶魚。那時候有錢就能買，倒是不限制供應，可惜的是大家兜裡都沒錢，並不是家家都能吃上。而且，那時候家裡都沒有冰箱，也不敢多買，買多了沒地方放，壞了就太浪費了。過去，家裡孩子多，人口多，一般買個兩三斤做一次夠吃一頓得了。當然，大多數家庭不光沒有冰箱保鮮食物，也是沒錢多買出富裕的食物。每年頭春節，排隊買帶魚可以說是北京的一景兒。經常有排著排著，聽見前面售貨員一嗓子:「3毛8的帶魚沒了!」哎，失望、遺憾，這個年算是少了個盼頭，不光是少了一道美味啊 ，簡直是少了那麼點過年的儀式感。還願意排隊就是買兩毛五一斤的帶魚了。也有的家庭因為經濟條件有限，什麼魚不買，這5斤的指標就讓給街坊四鄰或是作廢了。北京人吃帶魚，最愛侉燉，要是有稍微新鮮點的魚，清蒸是更講究的做法。加點蔥絲、薑絲和大蒜，往鍋裡這麼一蒸，15分鐘後，魚的清香混著作料的香味撲鼻而來。掀開鍋蓋，一股熱氣和香氣升騰，溫熱、潮溼的水蒸氣刺激著鼻子、眼睛，感官上的味覺、視覺系統被充分調動起來，鍋蓋和鍋裡散落著晶瑩剔透的水珠，魚穩臥在盤中，周圍一圈是帶著顏色的汁水，因為水蒸的做法，也使魚表面比之前顯得更飽滿充盈，魚肉好像已經脫了骨浮在上面，等你來嘗。
咱再說說侉燉，這是最常見的一種做法。鍋底擱點底油，把魚碼進鍋裡，再放上蔥、姜、蒜、醬油、醋，再擱點兒鹽。別小看醋，雖然少許，但是只這一點，就能去腥提鮮。燉魚的魚湯用來泡餅、拌飯，那真是別提有多香了。侉燉是省油的做法，那時候每人每月才半斤油，所以得想能解饞又省油的辦法。還有一種做帶魚的法子，就是紅燒。把帶魚切成小塊，可以裹上麵粉，或是水澱粉，有條件的家庭還可以裹上一層雞蛋，一塊一塊下鍋炸，至焦黃撈出，換上一口鍋開始燉。紅燒的做法就是比侉燉複雜一些還費油。
最後再說說黃魚，北京老輩人吃海魚講究吃黃花魚。這老輩人指現在80歲往上的老人，他們那時候魚的品種不多，海魚就是黃魚，帶魚都少。那時候的黃花魚味道香，蒜瓣肉，是真正海裡野生的。現在市面上絕大部分黃花魚都是養殖的，一般人想買到海裡野生的黃花魚真是不容易。
比黃花魚個大的，還有一種魚叫「大王魚」。雖然個頭大，但是比黃花魚便宜。大王魚外形像黃花魚，就是個頭更大，有的人以為是大個的黃花魚的別名，後來問了家裡老人才鬧明白，黃花魚和大王魚是兩種魚，它們在外形上雖然像，但是，細看還是有差別的。比如兩種魚的眼睛和嘴並不一樣，大王魚的肚子更大一些，黃花魚的頭比較尖，大王魚的頭偏圓.
現在北京人吃黃花魚好像少了，一些新品種的魚走上了北京人的餐桌，比如多寶魚、鱸魚、石斑魚等。新魚新做法新吃法，總之，我們的餐桌是更豐富了。
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