鄉愁是一張窄窄的機票
我在這頭
盆菜在那頭
依稀記得小時候，逢年過節最期待的活動莫過於圍村裡各種節慶。天后誕、花炮會、中秋節，村內肯定會有盆菜宴，然而對小朋友的我來說，盆菜永不是重點，而是那大冰桶裡取之不盡的飲料，長輩忙著跟親戚聯誼，沒空管我們這些熊孩子。年幼時常想，盆菜有這麼好吃嗎?每次都有不同的人為了一頓盆菜宴從遠至荷蘭、澳洲等地方千裡迢迢趕回來，至於嗎?不也就是一盆子豬肉和魚丸，加點蘿白豬皮冬菇魷魚大蝦，再加一隻雞而已，還沒可樂好喝。
上了中學以後，讀了香港本地史，得知當年陸秀夫帶著宋少帝逃到香港元朗，各家各戶村民用僅有的食物堆到木盆中招待皇帝，這盆菜竟然成為了一晚御饍，當時看著老師口沫四淺說的天花龍鳳，臺下的我朦朧之間亦覺得與有榮焉。
後來再長大一點，開始對盆菜生厭，做盆菜的舅舅每隔一兩星期，就會給我家送來一盆完整的盆菜。12人份量，家裡卻只有三個人吃。一盆盆菜要足足吃上一周。哪怕扣肉炆得再香濃可口，肥而不膩，手打魚丸再彈牙爽口，也無法提起我的食慾。
直到現在來了南京，幾年過去，捐窿捐罅(粵語，意思是走遍大街小巷) ，心中念念不忘的腸粉、燒味、生滾粥也總算找到好去處；鹽焗雞、老火湯、煲仔飯亦勉強做到七八分神髓。鹽水鴨、臭幹、獅子頭也開始習慣。粵語詞彙逐漸生疏，南京話也說的不利落，彷佛在短短幾年時間，丟落了廿載的記憶。我愛我腳下的這片土地，但我知道這裡不是我的家園；我亦愛生我育我的城市，然而我對他日益陌生而迷茫。
逐漸地，我找不到自己的歸處。
有趣的倒是，昔日誓神劈願不想再吃的盆菜，竟然成為了我在南京牽腸掛肚的食物。屢次躺在宿舍床上聽到外面的廣播，竟有一種在家裡聽一壁之隔的工人的呼喝聲。宿舍大廳飄來的香氣，又似那蠔油炆冬茹、又似那南乳紅燒豬肉。然而在南京吃到最像盆菜的，卻是食堂燒的蘿白湯。聞起來，真像屋外的柴灶煮蘿白。
這次寒假回家，特意搜集了一下盆菜的資料，詢問過當家作主的表哥，我方清楚知道，我吃過無數回的盆菜，傳統製作工序如此繁複。
舊日煮盆菜至少準備三日，若然遇上隆重節日如祭祀、點燈等日子，準備時間還得翻倍。
一日是準備燃料，舊時用柴灶煮盆菜，從早到晚，柴枝不夠就是致命傷，所以上山劈柴是必不可免。而且柴火併不是隨便說找棵木就行，最宜用荔枝木。荔枝木有一股果木芳香，這是其他木材所替代不了
的。
二日是準備食材。舊日無冷箱，所有食材都要及早準備，宰豬殺雞，泡發冬菇枝竹豬皮，買鯪魚海蝦，這些工序都要一天內完成。然而盆菜的成敗在於豬腩肉，豬腩肉的精髓在南乳醬。南乳醬買回來後，要經調配後發酵三個月才可下鍋，否則豬腩肉不夠入味，整盆盆菜就毀了。
三日是正式下廚。視乎圍數多寡以及開席時辰決定開工時間(一圍即一桌，一桌十二人，一盆大約可供十六人食用)，若然吃午宴，那就是早上三點開始，晚宴好一點，五點半；若果是流水席，那就得連續煮上三天了。
自早上三點開始，一群人分工合作，蘿白削皮切塊煮，流浮山蠔油炆冬菇，南乳炆豬腩肉，這些都得提前七八個小時開始準備，期間準備貴妃雞，豉油大蝦，手打鯪魚肉丸，魷魚枝竹豬皮豆卜。直到各項食材都處理完畢，方可打盆（則鋪盆）。
下層以清甜無根蘿白墊底，上面放有枝竹豬皮豆卜，中層為靈魂豬腩肉及魷魚，蓋以魚丸、冬菇、大蝦，冠以原只貴妃雞。這才是一個完整的盆菜架構。
基本的圍村盆菜都是以這種架構打盆，由盆菜做好直到上檯翻熱的那段時間，中層豬腩肉的肉汁會慢慢滲至下層，使蘿白枝竹豬皮豆卜等食材可以吸收一盆盆菜的精華，魷魚放中層一方面避免翻熱時長時間受熱，肉質變老變韌，另一方面是避免給豬腩肉的味道過度影響，失卻本味。上層的冬菇、魚丸和大蝦同理，至於貴妃雞就是充當門面，所謂無雞不成宴嘛。上檯再次翻熱，一來殺菌保證衛生，二來可以令食材保持熱燙。
而盆菜選料當中亦包含了不少寓意，可以作為一個側面看圍村文化。
貴妃雞上桌必須有頭，否則就是不吉利。缺首的寓意不言而喻，但另一點怕是大家不知道。雞看起來昂首挺胸，而鴨鵝卻是扁嘴扁面，上席甚是難看，故棄而不用。
有魚（丸）有（豬）肉，意思豐衣足食。
若果到了年關，盆菜裡會棄魷魚改鮑魚，加添髮菜、蠔豉等物。
鮑魚不難理解，而棄魷魚就是因為粵語中炒魷魚是解僱的意思。要是放了魷魚…
髮菜蠔豉，粵語就是發財好市，圖個吉利。
現在的香港多了很多快餐店或酒樓酒店做盆菜生意，各種配搭層出不窮，青口帶子麻辣味盆菜算不得什麼稀罕東西。
但對我來說，始終有點兒變味了。