湖南苗族有190多萬人，散布在湘西吉首、花垣、鳳凰、古丈、瀘溪、保靖等地。在湘西廣袤的大山裡，地名也被他們賦予了山的性格。
苗族只有語言沒有文字，那些散落在大山深處的地名大多都是苗語記音，時常讓人揣摩不透。這些讓外人看來無從下手的苗語地名，是苗族開疆拓土，融合壯大的佐證，記錄著歷史。
4月中旬，當我們以苗語地名為「嚮導」，循著那些熟悉的地方深入湘西，卻發現了跟以往不一樣的新世界。 撰文/本報記者伍婷婷
[十八洞]因夜郎十八洞得名
到湘西花垣縣雙龍鎮十八洞村時，下過小雨，雲霧從山腳升騰，一直淹沒整個村莊。隔遠看，群山中間的苗寨像掛在雲霧之中。走入其中，鳥鳴陣陣，有種世外桃源的安閒。
2013年，這裡成為「精準扶貧」戰略思想的首倡地，如今十八洞村已經換了新面貌。十八洞的「洞」不似我國東南和西南少數民族聚居地區的稱謂「洞」或「峒」，而是一個地理實體，源自高名山的「夜郎十八洞」。這個獨特的村落處在雲貴高原最東部，屬於典型的喀斯特地貌發育區，因而村寨周邊山林、峽谷、溶洞密布。
十八洞村，一個只有15歲的年輕村名，曾因取名，出現過不少小插曲。
「八山二田水，地無三尺平」，在這個平均海拔700米的村落裡，村寨隨峽谷水流狹長散布，正因為這樣，2005年合併村寨時，這裡很長一段時間沒有村名。「我們這裡因為地形地貌原因，房屋不集中，每個苗寨就一二十戶人家，就將飛蟲村和竹子村合併成一個村，方便管理。」77歲的楊東仕至今還記得，15年前，他們所住的梨子寨和飛蟲寨、當戎寨、竹子寨一起合併成一個村時，大家僵持最久的就是到底叫「飛竹村」還是其他名字。「當時梨子寨和竹子寨屬於竹子村，飛蟲寨和當戎寨屬於飛蟲村，它們有很長一段磨合期。」後來，大家統一意見，根據村寨周邊的自然特徵，以「夜郎十八洞」來命名，才有了現在的「十八洞」村。
在他的指引下，我們在村寨背後找到了這個自然山洞。因為該洞正在維護開發，只能看到外圍。它在一處石山下，洞口不大，但進去探過洞的村民介紹，裡邊有陰河，一直通往山的另一面。「它有四個出入口，洞裡很多岔洞相連，大大小小有十八個之多。」這裡的神秘除卻自然的玄妙外，還有傳說。當地盛傳，古夜郎國先民打敗仗後，翻山越嶺來到這裡的深山老林，發現了一個能容納幾萬人的大溶洞，於是他們便定居下來，休養生息，繁衍後代。不管真假，這一切都隨著時間付諸在地名之中。
暮春的十八洞村開始熱鬧起來，村民們剛從排碧趕集回來，就立馬開門接待一波波遠近的遊客。楊東仕家還未來得及吃早飯，就領著客人去喝當地用紅薯、玉米等雜糧釀製的米酒。「網紅」龍德成奶奶家門口已經擺上新鮮的米豆腐和調料。從外地慕名而來的遊客都要去她家坐坐，看看她家脫貧後的情況。從花垣縣城、鳳凰那邊來的遊客還專門坐在她家坪前與她對山歌。她講起脫貧的故事，也幫著遊客答疑解惑。「我們這裡是梨子寨，十八洞村的核心景區，遊客越來越多，我的普通話也越來越好。」年過七旬的她和老伴一輩子住在大山裡，這會兒用上智慧型手機，刷抖音，看視頻，一樣不落下。
這是一個純苗族村落，保留著原始的苗族生態。山民們崇拜自然，敬畏與之生活的草木。那棵長在村寨最頂端的梨樹像是這裡的「根」，它已經駐紮了幾百年，不管在哪個方位，人們最先看到的就是它。所以，遊客們前去，總會看看這棵辨識度極高的老梨樹與村民們如何相處。村子無平地，但只要往上爬高一點，就有不同層次的風景。如果在村口只看到了十八洞，那麼再爬一個坡，就能看到村東南的險峻的夯街峽谷，再往上，還能看到北部的蓮臺山林場。
[德夯]湘西峽谷風景的代表
從十八洞出來，經319國道過排兄村，進入吉首市矮寨鎮，這是一片「夯」的世界。細數矮寨帶「夯」的地名不下20處，其中德夯最有名氣。
「夯」是苗語中的「峽谷、衝」，也是湘西最具代表性的地貌特徵。苗語稱呼地名時習慣性用四字連呼連叫，德夯和矮寨，他們通常稱為德夯矮寨或矮寨德夯。事實上，這兩處地名也無法分開。
德夯大峽谷處在雲貴高原與武陵山脈相交所形成的武陵大峽谷中段，是大峽谷自然風光最精彩部分。因為正處於中國地勢第三階梯向第二階梯爬升的臨界點，地理斷層造成了壯麗的峽谷地貌。在苗語中，「德夯」是美麗的峽谷。它的峽谷地質屬寒武紀地質年代，高原臺地邊緣巖溶峽谷地貌，國際地質界稱其為「金釘子」剖面。它甚至跟張家界風景名勝區互為孿生姊妹。但它們在地質上又有本質區別，張家界屬石英砂巖，峰林地貌有明顯的陽剛氣，德夯峽谷地貌卻屬於石灰巖溶地貌，谷深幽長，多了幾分婀娜之姿。如同俄羅斯套娃，德夯峽谷中又有小峽谷，大龍峽、小龍峽、高巖峽、大連峽、玉泉峽、夯峽、九龍峽等密布在群山之中。峽谷叢生又衍生出溪流密布之景，所以，真正進入德夯大峽谷時，各種自然奇觀美不勝收。正因為如此，百餘年來，這裡先後創造了兩個路橋史上的工程奇蹟——「矮寨公路奇觀」和「世界第一懸索橋」。
我們在當地地名專家施雲生帶領下進入德夯苗寨。相對於其他歷史悠久的苗寨，這個只有百多年歷史的寨子稍顯年輕。「它是從峽谷山頂上搬下來的苗寨。」施雲生介紹，山頂上的寨子人口太多，耕地有限，村民時常將牛羊趕至谷底餵養，他們發現谷底有著肥沃的土地和水源，於是，住在山頂的人慢慢搬到谷底定居下來，形成現在的村落。
春天進入德夯苗寨，趕上它最美的季節。油菜剛結籽，人們正在水田裡忙春耕，峽谷中密布的小溪流剛剛盛滿了水，一切都按時序進行著。苗寨被周邊的盤古峰、姊妹峰、背兒山、四馬峰等七座山峰圍成一個不規則圓圈。往裡走，是「鼓鄉」，「這裡的老人和小孩都會苗鼓，是苗鄉三代鼓王的誕生地」。因為不是節慶，我們並沒有欣賞苗鼓，施雲生繼續引著我們往苗寨深處走去。正趕上村民沿小溪蓋房子，只見一座座新的吊腳樓拔地而起。那些建築用的原木、石磚、瓦礫、沙土都是就地取材，房屋保留著青瓦白牆的古樸。
村民早已習慣了外人的「打擾」，他們自顧自地幹著手頭上的農活，有的從山裡背回竹子正在編織背簍和漁網，有的扛著鋤頭過接龍橋往對面山上挖筍。但他們時刻關注著對面山上，一聽到驚叫聲，就急忙抬頭：「那是問天台，是屈原寫《天問》的地方。」山頂的問天台是一獨立石峰，上面有兩間屋大小的平臺，傳說屈原到此，見到雲蒸霞蔚之景，不辭勞苦登上山去，用三天三夜問了180多個問題，寫成《天問》。屈原是否到此未可知，但因傳說登問天台的遊客不少。接龍橋不遠處，還有落差兩百米的流紗瀑布，此時遊人不多，稍顯冷清。
往回走，一小姑娘在賣油炸螃蟹和蝦米，這是該季節不可多得的物產，她直接去小溪裡搬動石頭捕捉到的。三月來德夯，最不能錯過的還有油炸桃花蟲。它通常在桃花盛開的三四月出現，長相酷似水蜈蚣，油炸後放辣椒和大蒜爆炒，吃起來香脆可口。但若要最快捷融入德夯，不得不嘗試苗家的「酸」。在「一日不吃酸，走路打躥躥」的德夯，辣椒酸、包穀酸、茄子酸、酸魚、酸肉等端上桌，還未動筷就已挑動味蕾。
[呂洞山]藏著湘西苗族的信仰
每年九月初九，苗族人民從四面八方趕來呂洞山，參加一年一度的祭山儀式。山歌飄入呂洞山林，靜謐的深山被熱鬧打破，迎來一年中最為神秘的時刻。古老的儀式集祭先祖、祭神靈、祭自然為一體，這時，苗鼓、苗鈴一響，巴代雄們手執竹柝和蚩尤鈴走上祭臺，面色莊嚴肅穆，吟唱著苗族古老的歌謠。他們邁開有節奏的步伐，打著與神靈相通的手勢。
對山的崇拜，是世代山居的苗族人代際傳承的信仰。地處保靖縣的苗疆最高峰呂洞山，則被他們視為至高無上的聖山，藏起了千百年來湘西的神秘過往。
海拔1227米的呂洞山，既是一座山峰，又是綿亙苗疆300多平方公裡的山系。初聽山名，難免讓人附會成八仙之一的呂洞賓。實則不然，在《清史稿》《苗防備覽》等官方文獻中，呂洞山名字的由來，是因其山體頂端被兩個規矩的「口」貫通，在最高峰形似「呂」字。也有說法稱「呂洞山」由阿婆山的別稱「雷公山」變音而來。但作為苗族聖山，當地苗民則親切地稱它為「格剖格嬢（niang)」，意為「阿公山阿婆山」，也就是苗族「先祖的山」。
在呂洞山，神秘之風從古吹到今，太多傳說在這裡遊走。還未靠近它，當地人就迫不及待地告知：呂洞山周圍有五行苗寨。何謂五行？自然是與之對應的金、木、水、火、土。相傳很久以前，苗族先祖蚩尤部落與外族部落發生戰爭，戰敗後，尤公部落不得不踏上艱難的遷徙之路。在經過七次遷徙之後，他們來到呂洞山分山而居。苗族先輩們圍繞呂洞山巧妙地布下金木水火土五行苗寨（夯吉村為金寨、梯子村為木寨、呂洞村為水寨、大烽村為火寨、十字坪村為土寨）。在兵荒馬亂之際，這五個苗寨恰好形成「一夫當關萬夫莫開」之勢。但也有人提出，五行苗寨是把苗族太陽曆和世居於此的吳、龍、廖、石、麻苗族五大姓對應起來。
帶著探秘心態，在盤山公路上行駛十多公裡進入呂洞村水寨。這個名副其實的水寨，依山就勢建在山脊上，青色的瓦房在溪流縱橫的山水間錯落。那些自苗族遷徙至此種下的樹木需幾人合抱，它們沿著溪流蜿蜒，形成古老的風水林奇觀。水寨往下就是土寨十字坪村。流經寨前的金洛河在這裡彎成太極圖形，河堤上的水田依流水造型，無意中形成巨大的八卦陣，「道法自然」的玄妙在這裡用到極致。
作為呂洞山系，它又是湘西境內峒河和塗乍河兩大水系的分水嶺。發源於主峰的金洛河，北流塗乍河，匯入酉水；另一條呂洞溪，注入武水北源峒河，成為苗疆東緣南北臺地的結合處。如此神奇的山水和信仰結合，又為苗疆增添幾分神秘色彩。
[默戎鎮]沿焦柳線走進原生態苗寨
春天，再次跟古丈縣默戎鎮邂逅，這個曾經為很多人緩解過「城市焦躁症」的鎮子，更適合緩步慢行。但這次，我們腳步匆匆，尋地名而來。
「默戎」，苗語中「有龍的地方」。該地名因村寨的河對岸有一處突出的石壁，形狀像龍的鼻子和嘴巴，且常年水滴不斷，取名「默戎」。當地苗民稱之「巴默戎」，即我們熟悉的「龍鼻嘴」。
默戎鎮政府駐地在墨戎苗寨，這個有著湘西「小千戶」之稱的苗寨，是湘西古丈的南大門。不管什麼時候，只有對了歌、喝了酒、擊完鼓，才能進入其中。將近中午，從山裡歸來的村民放下背簍，掏出鮮筍，拿出鼠麴草準備做粑粑。這個季節，這些山野味道能吸引不少遊客。進入墨戎苗寨，時光仿佛靜止，穿苗服的人們慢悠悠踱步，戴老花鏡的阿婆們坐在石板臺階上做苗繡，見遊客靠近，她們挪挪身子，騰出一點點過道。
跟其他苗族村鎮相比，默戎鎮有慢火車穿鎮而過。焦柳線上的龍鼻嘴站和萬巖站都落在該鎮，串起了墨戎、吾戀、夯婁、夯吾、盤草等傳統苗寨。從龍鼻嘴站，經墨戎苗寨往萬巖站，遇見原生態的吾戀苗寨。這裡300多戶人家有一半還居住著上百年的老木屋，我們湊近時，正巧碰見村民架長梯在瓦背上檢修漏洞。村裡老人告知，這是明清時期就存在的村寨，已有600多年歷史。隔遠看，這個寨子的地形如一條「鯉魚」，村寨聚居地正是魚腹處。「以前村寨的布局不是這樣，魚頭處是石姓苗族，後來他們搬下山了。」68歲的石先生介紹，這個小村落苗族和土家族混居，以羅、楊、石三大姓為主。
穿行吾戀苗寨像跟慢火車賽跑，火車從頭頂軌道駛過，幾次在空曠處與我們相遇，但我們追不上它。出吾戀苗寨過萬巖站再走一公裡就是盤草村。它由「盤槽」演變而來，苗語「槽」即「狹窄山灣」。該名字的由來是因後山溪溝有一巖石頗似盤膝而坐俯視寨子的老者。村寨山坡上種了一大片古丈毛尖，臨近穀雨節氣，茶樹經過半年休養生息，翠綠的芽葉肥碩柔軟。採茶人正忙著採摘茶葉，趕製上好的穀雨茶。
從盤草村進入牛角山頭的夯吾苗寨，浮躁的心頓時安定下來。這是個被古陽河環繞的原生態古村落，寨子裡木質吊腳樓沿溪流蜿蜒展開。苗語「夯吾」即「美麗的小溪邊」，它曾是明代苗疆邊牆之外的「化外之地」，因而完整地保留著苗族的風俗傳統和一系列宗制。這裡還留存著全國最大的苗鼓和尚未被漢語同化的純正苗語。如果想探知苗族的神秘，去這裡就對了。
[鳳凰]跟著「營」地名尋歷史
在鳳凰縣11679條地名裡，有不少帶「營」的地名，它跟「南方長城」相關。這些「營」串起來的軍事地名，折射出一部苗族人民反抗壓迫的「鬥爭史」。
「南方長城」，原是苗疆邊城，是明清時期朝廷平息鳳凰境內外苗族抗爭的歷史產物。它始建於明嘉靖三十三年（1554），竣工於明天啟三年（1622）。明末至清嘉慶年間，湘西戰事頻頻，苗民揭竿起義，摧毀了苗疆邊牆。1795年，乾嘉苗民起義爆發，清朝在鎮壓苗民起義的同時，又在邊牆舊址修築新防線。鳳凰廳同知傅鼐向朝廷奏請，在鳳凰境內沿明代遺址修復邊牆。爾後又向北延伸，在鳳凰廳城四周及至麻陽巖門、瀘溪狗爬巖修築圍牆、碉樓、關門、柵欄、哨臺等。形成了一條由1176座(其中鳳凰境內有848座)汛堡、碉樓、屯卡、哨臺、炮樓、關門組成的軍事防禦體系。「南方長城」面對以鳳凰臘爾山為中心的苗民聚居地，略呈弧形，南起與銅仁交界的亭子關，經王會營、黃絲橋、落潮井、浪中江、鴨浪營、宜鬥營、樂豪、全勝營……一直到保靖的塗乍河邊止，逶迤190多公裡。它把湘西苗疆南北隔離開，以北為「化外之民」的「生界」，規定「苗不出境，漢不入峒」，禁止了苗、漢之間貿易和文化交往。
明清以來，苗疆長城不斷遭到破壞，而今只能看到時斷時續的城牆和一些保存完好的城堡。但是，鳳凰山、鳳凰營、鴉拉營（阿拉營）、得勝營、舊司坪汛、拉毫營盤等跟「南方長城」有關的地名卻得以保留下來，提醒人們記住這段歷史。
這些地名中，拉毫營盤寨仍保留著「南方長城」的風貌。它是清朝的駐軍處，與全勝營相鄰，包括坉上、營盤、店上、卡上四個自然寨。站在屯堡之上，東可俯瞰全勝營、鳳凰廳城，南可遠眺阿拉營、王會營，北可遙望苗疆邊牆外都裡、廖家橋、落潮井的苗鄉，是非常重要的軍事據點。如今的拉毫營盤寨不僅僅是保存完好的「南方長城」一角，它本身的「石頭寨」建築也成為一道風景。當地村民告知，這裡盛產青頁巖，農戶房屋和路、坪壩全用石頭壘砌，就連屋頂都用石板遮蓋。這些細薄的石塊整齊劃一，看不到任何泥沙黏合的痕跡，完全是一塊一塊疊成。這座石頭寨子依山而建，每家每戶都有特定的地勢，幾乎沒有雷同。
沈從文筆下的邊城茶峒原是客家人住的地方
「由四川過湖南去，靠東有一條官路。這條官路將近湘西邊境到了一個地方名為『茶峒』的小山城時，有一條小溪，溪邊有座白色小塔，塔下住了一戶單獨的人家，只一個老人，一個女孩子，一隻黃狗……」很多人對茶峒心生嚮往，來源於沈從文的《邊城》。蒼翠的群山、古老的渡口、清澈見底的清水江、坍圮的白塔、竹纜系的渡船、主人公翠翠和儺送純純的愛情……這裡有著田園牧歌式的生活。
花垣縣茶峒（現邊城鎮），是「一腳踏三省」的邊境。它與重慶市秀山洪安鎮、貴州省松桃的迓駕鎮一江之隔，在100多米寬的清水江面上由「拉拉渡」連為一體。這個靜謐的古鎮，儘管被杭瑞高速、319國道「包圍」，汽車每天奔馳而過，可它每天仍是被清水江邊的鬧騰驚醒。
早晨六點，霧氣繚繞的清水江被婦人用木槌敲打衣物的節奏聲驚醒。緊接著，兩岸吊腳樓的開門聲，小漁船的划水聲，炸油坨坨的吱吱聲此起彼伏。背著背簍的婦人小碎步走向拉拉渡，她們要去對面的重慶洪安鎮趕集。在這裡，時光的痕跡很輕。
歷史上的茶峒地理位置特殊，古驛道和清水江水路貫通南北西東，是古代中原通往大西南的咽喉之地。清嘉慶八年（1803）始建茶峒古城時就曾在此設軍事機構永綏協，由協臺率重兵駐守。1949年10月，中國人民解放軍劉鄧大軍挺進大西南，原湘川公路大橋被敵人燒毀，解放軍在兩岸百姓的協助下，在拉拉渡碼頭用8隻可以拖帶小船的「娘娘船」，裝成兩艘簡易渡船，載送部隊渡河，進入洪安。現在從茶峒上船到洪安，爬上30級階梯還能看到寫有語錄的六角建築和「復興銀行」遺址，這些留存的建築成了歷史的見證。
在水運時代相較於湘西其他地方的閉塞，茶峒因連通湖南、四川、貴州，成了重要的商貿集散地。三地人民背著棉花、棉紗、布匹、雜貨、海味等貨物從彼岸而來，交易後，帶著藥材、山貨、桐油、五倍子等產品滿載而歸。這裡生意興隆，往來於此的很多生意人也選擇在此定居。
這些歷史過往都蘊藏在「茶峒」的地名裡。它是苗語地名，「茶」指漢人，「峒」是窩坨地（四周高中間鳥窩狀的地形），即漢人居住的地方。在有著31.5萬人口的花垣縣，苗族人口佔了總人口的77.3％，茶峒因為貿易往來，成為當地民族融合的窗口，自然成為客家人居住的地方。
兩百多年來，該地一直以茶峒為名。往上溯源，清嘉慶七年（1802）這裡稱「永綏辦茶峒保」，1923年改為「茶峒鄉」，1933年改為「茶峒鎮」。在1934年春天，沈從文寫《邊城》時，它仍是茶峒。但2005年，花垣縣根據沈從文《邊城》一書把茶峒改名為「邊城」。同年，茶峒與大河坪鄉合併為新的「邊城鎮」，共轄19個建制村。茶峒曾是沈從文的邊城，而今卻成了邊城的過往，即便如此，人們仍固執地稱它為「茶峒」。
瀘溪沅水邊除了浦市還有盤瓠傳說的系列地名
沅水從南往北流過來，到浦市拐了個大彎。這個離瀘溪縣城20公裡的千年古鎮，自宋以來就是湘西地區的重要碼頭，到明清時它已成為苗疆邊陲商貿的一朵奇葩。
舊時浦市是湘西通往外界，連通水路和苗疆古驛道的樞紐，也是通達川黔的重要驛站。天下熙熙皆為利來，外省商人紛紛來此設鋪建屋。山西人吉氏在吉家頭建起三井三堂十二房聯排窖子屋，這個從賣桐油、木材起家，積累萬貫家財的富商，被當地人譽為「田聯大院三座半，門望三千八百擔」。從山東來的李氏，建院子、書屋，修祠堂；江西來的周氏建起了周家大院。還有瞿、唐、康、楊等富商也在此定居，其中最長的唐家弄就是唐姓商人宅院。浦市一時間繁華無兩，不過兩平方公裡的街區分布著三街四十五巷，六座古戲樓，十三省會館，五十多家有著高封火牆的窨子屋，七十二座寺廟道觀，九十多個作坊，二十四座通江碼頭。
那時等待裝艙起貨的竹筏商船密密麻麻泊在沅水邊，「最盛時曾停靠了三百多隻商船。」當地地名專家劉雲介紹。當時，浦市是個巨大的中轉站，每天接連靠岸的船隻，卸下五花八門的貨物，有從下遊運回的淮鹽、布匹、花紗、瓷器、日用品，也有上遊四川、貴州水路與旱路運來的硃砂、水銀、薴麻、五倍子、桐油等，這些貨物換大船轉運去下遊。而浦市的生鐵、毛鋼，及白蠟、桐油、紙張、鞭炮、鐵殼豬等土產，從二十四座碼頭上船，沿沅江進洞庭、下長江，遠達江浙閩廣諸省。
但這樣的繁華早已不再。1934年，沈從文從北京回鳳凰看病重的母親，在浦市上岸，換古驛道回家時，曾在《瀘溪·浦市·箱子巖》裡提到浦市，「這是一個經過昔日的繁榮而衰敗了的碼頭」。如今千帆過盡的浦市有些蒼涼，沿江的街巷還留存著當時的痕跡，那些白牆黛瓦的明清古院落，滴水相連，飛簷相望，像一個守著歷史的老者。
浦市作為地名，由來已久。「浦」是南方極為常見的地名用字，它跟民族歷史、地理有關。周振鶴、遊汝傑在《方言與中國文化》一書中提及，「『浦』和『步』音近義同，很可能都出於古越語的同一個詞」。但劉雲給了另一種解釋，他帶我們走向浦溪河併入沅江的出口，「浦市地名也許因浦溪而來，因為它處在浦溪出口」。浦市地名的來歷或許有很多提法，但它始終跟水有關，因水而繁華成市。
而在瀘溪縣城和浦市之間，盤瓠和辛女的神話故事演化而成的地名也沿江密布。古時期高辛帝的女兒辛女和神犬盤瓠結為恩愛夫妻，生下6子。可有一天兒子們得知父親是神犬，將其殺害。辛女悲痛欲絕，四處尋夫未果，最後化成了沅水邊的望夫石。地名專家張宗南介紹，從縣城往浦市方向3公裡左右，該神話裡提及的地點大多成為沅水沿線的地名。「將盤瓠引到山衝的地方，稱為引狗衝，現演變為引家衝。6兄弟打死盤瓠的地方，叫打狗衝；將盤瓠拖下山撂在坨裡，叫撂狗坨，現在稱黃狗坨；盤瓠被拋到沅江上長潭，稱為拋屍潭。」除此之外，還有辛女擱置木船的懸巖坎「石壁仙舟」；放織布工具機的巖孔「工具機巖」；她蕩船直下尋夫的八裡長灘「辛女灘」，灘尾上的高巖坎「獅子巖」。另外，「仙人屋」「辛女巖」「辛女溪」「箱子巖」「馬嘴巖」「鷹嘴巖」以及現在的「劉家灘」等都跟這神話有關。
撰文/本報記者伍婷婷