又到菊黃蟹肥秋正濃時，這一期我們來聊聊古人怎麼吃蟹的(論螃蟹的N中死法)。
第一個吃螃蟹的人
魯迅先生說過（是真的說過）：「第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士誰敢去吃它呢？」
而中國人吃螃蟹的記錄最早能追溯到《周禮》。據東漢鄭玄考證，即鄭玄在注《周禮·天官·庖人》中提到的「青州之蟹胥」。何為「蟹胥」?晉呂忱《字林》:「胥，蟹醬也。」蟹胥，是歷史資料中記載古人最早的吃蟹品種。因為那時的飲食中，醬是比較流行的。可見，古人吃蟹，把山東的螃蟹連殼帶肉搗成醬，這大概才是最早最正宗的吃法。
古人吃蟹花樣多
除此之外，古人吃蟹，當然還有其他的花樣：
比如，將蟹肉丟進醬缸，然後曝曬的醬蟹（不是蟹醬），用鹽醃製的醃蟹、加酒糟封藏的糟蟹等，其中最黑暗的要算是加糖蜜的糖蟹，這可是隋唐時期，上流社會的主流吃法。（怎麼大唐盛世也透著一股子暴富感呢？）
而南宋大詩人陸遊也不敢相信，覺得糖蟹實際上就是糟蟹。（「唐以前書傳，凡言及糖者皆糟耳，如糖蟹、糖薑皆是。」《老學庵筆記·卷六》）
元末明初著名畫家兼強迫症患者倪瓚也曾記錄過「糖蟹」。
所以，這有可能是在「糖」這種食物還很稀缺的歷史時期，僅在上流貴族社會流行的一種比較特殊的做法。
上述的各種蟹的做法，無論是蟹胥、醬蟹，還是醃蟹、糟蟹、糖蟹，很有可能都是因為要延長蟹肉的保鮮時間而產生的。但是要說最新鮮的還得是蒸煮活蟹了。李時珍的《本草綱目》不僅記載各式各樣的藥材，還寫著「鮮蟹和壹姜、醋」，蒸了以後能戒腥戒毒。驅寒添熱，簡直賽神仙。
吃蟹，也講究格物
在吃的過程中，古人還不忘研究一番做人的學問。
比如荀子，就勸人學習不要想螃蟹那樣浮躁。（「蟹六跪而二螯，非蛇鱔之穴無可寄託者，用心躁也。」《荀子·勸學》）大概也是吃螃蟹時候的心得吧。我讀書的時候就一直好奇，為什麼荀子他老人家看到的螃蟹為什麼只有六條腿倆鉗子？跟我們吃的是不是不是一個品種的蟹。
從魏晉時期開始，吃蟹開始作為一種閒情逸緻的文化享受。
《世說新語·任誕》記載，晉畢卓(字茂世)嗜酒，間說：「右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。」這種人生觀、飲食觀影響許多人。從此，人們把吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩，作為金秋的風流韻事，而且漸漸發展為聚集親朋好友，有說有笑地一起吃蟹，這就是「蟹宴」了。
隋唐時期，蟹宴走進皇室，地位空前提升。
隋朝時期，有一道名菜叫「鏤金龍鳳蟹」，據《清異錄》記載，此菜是在糟蟹、糖蟹的殼上面貼上用金箔刻成的龍鳳花雲圖案而成。相傳，這一奢侈的名蟹菜餚，是隋煬帝所創。到唐代，糖蟹更受歡，後此蟹菜為貢品。黃庭堅曾寫過「海饌糖解肥，江醪白蟻醇」的詩句。蘇舜卿也說:「霜柑糖蟹新醅美，醉覺人生萬事非?」
古代螃蟹，品種也多
北宋的進士呂亢，總結出螃蟹的十二個品種：有蝤蛑、撥棹子、擁劍、彭螖、竭樸、沙狗、望潮、倚望、石碅、蜂江、蘆虎、彭蜞等。
清康熙年間的繪本《海錯圖》，更是記錄了蟹的四十多個品種。
當然了，內陸少水乾旱地區就很少有螃蟹的蹤跡，人們自然會「少見而多怪」。也是清朝，秦州有人收藏蟹殼，當地人還以為是怪物，可以用來驅魔除鬼，跟桃木劍、道家符籙一個作用。
剛才說到北宋，不得不說吃貨男神蘇東坡，獨愛蝤蛑，也就是現在梭子蟹的一種。他也有他的食物「鄙視鏈」，他根本看不起河蟹，認為琮蝤蛑到螃蟹，再到彭越，是越來越差，一蟹不如一蟹。
古代老百姓愛吃蟹，原因其實很簡單，就是好吃不貴。在蟹汛時節的螃蟹產地，蟹價尤為便宜。
《金瓶梅》第六十一回就有詳細的關於釀螃蟹的描寫；《紅樓夢》中劉姥姥進大觀園，說螃蟹「今年就值五分一斤」，相當於莊稼人一天多一點的開銷，普通小老百姓偶爾吃上一頓，還是可以接受的。後來為了讓上流社會更方便的吃蟹，就自然發明了「蟹八件」這種工具，可謂是奇技淫巧。
古人也愛大閘蟹
要說古代最常吃的，也是最受大家所鍾愛的，自然還是大閘蟹。
大閘蟹，又名河蟹、中華絨螯蟹。
古代捕蟹，常用一種叫「蟹籪」的工具，俗稱「閘」。大閘蟹極有可能是因此而得名。還有人認為上海的簡稱「滬」字，也指的是捕魚蟹的竹柵欄。而在大閘蟹中，陽澄湖蟹又備受追捧，這種風氣應該是從宋朝開始的，北宋的傅肱專門為螃蟹著書，名曰《蟹譜》（不怕吃貨胃口大，就怕吃貨有文化）。其中就誇讚陽澄湖大閘蟹「特肥大」。
為什麼是陽澄湖大閘蟹這麼讓人著迷呢？
其實優質的蟹品種是跟隨歷史上經濟重心的變遷而改變的。唐以前，中原人士一般壹山東蟹為貴。周天子吃到的、荀夫子看到的蟹，很可能都是齊魯之地的山東蟹。後來河北的白洋澱蟹成為了上品。
到了宋代，經濟重心南移，南方蟹這才有機會成為螃蟹中的翹楚。
藝枷總結
如今又是到了吃蟹的季節，農曆九月吃母螃蟹，農曆十月吃公螃蟹。螃蟹母為圓臍，農曆九月卵滿，蟹黃鮮香油脂細膩；公為尖臍，十月黃肥膏白，口感豐腴圓潤。身為資深的老饕吃貨，可別放過了這一兩個月吃蟹的好時候，也別忘了觀月賞菊的風雅啊。