導遊鍾小姐說，肉骨茶是什麼呢？就是排骨湯。去新加坡，有人會極力推薦去吃肉骨茶，去馬來西亞，有人也極力推薦去肉骨茶。哦，連排骨湯都能這麼火，簡直可以說是火遍全球。鍾小姐又說了，到了新加坡，不吃肉骨茶，等於沒來過新加坡。
肉骨茶也不是新加坡美食，而是從國內傳過去的。肉骨茶為什麼會被打上南洋風味的標籤，也是這個原因。明清時代定義的南洋是馬來群島、菲律賓群島、印度尼西亞群島等東南亞地區，當時的明朝到民國時期，由於廣州、福建等沿海地區經濟落後、荒亂窮困，一批又一批的閩粵百姓到南洋謀生。像很多美食的發展過程一樣，肉骨茶也是因為遷徙，思鄉和因地制宜創造出來的美食。
比如我們雲南，茶馬古道上的馬幫菜，我的家鄉臨滄火腿雜菜湯就是一個，雜菜湯、其實就是蔬菜湯，蔬菜都是就地取材，當年的馬幫，趕馬到哪裡歇息，當地有土豆就煮土豆，有蠶豆就煮蠶豆，各種當地蔬菜一鍋煮，配上隨身攜帶的火腿，做雜菜湯時切幾片放進去，又香又夠味；還有雲南的火腿月餅，其實最早也是長途跋涉隨身攜帶的「乾糧」。
新加坡是個移民國家，新加坡南洋風味比如炒粿條、沙嗲、咖椰吐司、海南雞飯、肉骨茶、等每一種美食的背後，都有真真假假的傳說和故事。美食的發展和傳承，很多都經歷了祖輩人艱辛的血淚史和後輩人執著的堅持。每道美食的背後都有故事；每個漂泊在外的人心中都有一種鄉愁，所以人們做的美食，總是帶著家鄉的記憶和味道。
松發肉骨茶始於1969年，以手推車小攤頭售賣起家，是從街邊小吃攤到國際品牌已經有50年之久歷史的新加坡老字號，聽說國內有幾個城市也能吃到肉骨茶。
在吃以前，我是這樣想的，茶葉可以煮飯燉湯，因為排骨有肥肉，燉出來很膩，和茶葉一起燉就解膩，實際上我們要吃的肉骨茶，就是肉湯茶，沒錯，一定是這樣的，去了克拉碼頭附近的松發肉骨茶，上來的時候不禁啞然失笑，是一碗胡椒味很重的排骨湯，茶是單獨倒在茶碗裡的大紅袍，也就是說肉和茶是分開的。
喝完一碗湯之後，我就後悔來之前還吃了咖啡加披薩下午茶，不應該呀！應該留著肚子來喝肉骨茶，第一口，真的太鮮了，居然停不下嘴，喝完一碗湯，這才發現碗真是夠小，叫了服務員來給續湯，來松發是可以免費續湯續茶的哦，還有一大盤燉蹄膀都顧不上了，酥脆現炸的油條也點了一盤，蘸在肉骨湯裡吃，感覺味蕾都在歡快地跳躍。這樣的湯我可以喝5碗的，奈何胃已經不夠，大意了。
個人覺得，吃肉骨茶光喝湯就可以了，但是一個碗裡還有兩個大排骨，還給配了一個小碟，自己倒醬油和放新鮮辣椒圈，用來蘸排骨吃，辣椒圈居然不辣，在新加坡的幾天，我就沒吃到過正常的辣椒，後來去了超市，鑽頭覓縫終於見到一瓶老乾媽油辣椒，差點老淚縱橫。
我這個人在美食上還是有探索精神的，聽說肉骨茶有兩種，分為新加坡的海南派及馬來西亞的福建派，海南肉骨茶較重胡椒味，福建肉骨茶較重藥材味。今天喝這個松發肉骨茶我喝出來胡椒味很重了，藥材的味道反而不怎麼有，他家應該是海南派肉骨茶，但是為何配給的茶是福建武夷山的大紅袍呢？那松發肉骨茶到底是海南派還是潮洲派呢？
雖然沒吃過馬來西亞海南派的肉骨茶，我覺得我還是喜歡胡椒味重的，藥材味的接受不來。回家好好研究一下肉骨茶的做法，家裡閒置許久的燉蠱時時候派上用場了。
店內牆上掛滿了老闆與眾多明星的合影，原本想好好看看，可是店裡已經擠滿了客人，再加上我們又趕時間，新加坡的司機上下班時間都是很準時的。
那天從松發出來，不經意的抬眼一看路口，突然看到那邊一座超好看的七彩建築，濃濃的英式古典主義風格。跟鍾小姐一打聽，原來也是網紅，貌似還叫彩虹屋。以前是舊禧街警察局，現在是新加坡新聞與藝術部大樓，好歹還與我的職業沾點邊，一種激動的情懷在心中泛起，等司機來的那幾分鐘，跑過去附近匆匆拍了下來，旅途中，不期而遇的驚喜最動人。