昨日回老家，看到地裡因陽光和養分充足而長勢極好的青菜和蠶豆，突然想起，不知不覺已臨近清明，又到了保山騰衝人吃土鍋子的季節。
一瞬間就特別想吃一頓湯鮮味美的土鍋子，心想，何不趁周末做上一鍋，邀親朋好友小聚?
雖說土鍋子的製作十分繁雜，耗時耗力，需「十八般廚藝」輪番上場，部分食材甚至頭幾天就要開始準備，但這對於一個吃貨來說，這些都不是事。說幹就幹，回到家，開始著手準備。
湯是土鍋子的靈魂，可用豬排骨或筒子骨小火慢熬才能醇厚清香不油膩，所以第一件事就是將新鮮排骨放入砂鍋中架在煤爐上慢慢熬著湯。
馬上提著菜籃，到地裡挖來新鮮的芋頭，摘了飽滿的蠶豆和葉片肥厚的青菜，回到家，洗撿乾淨切好備用。
片泡皮，泡皮是用新鮮豬皮刮洗乾淨後煮熟曬乾，用菜籽油炸得泡掀掀的，再用冷水浸泡，然後片成薄片。
煮黃筍，用來自緬甸的黃竹筍乾泡發放在鍋中煮數小時後，挑選嫩黃筍切成片。
炸酥肉，豬後腿肉切片放入土雞蛋、麵粉、草果面、鹽、蜂蜜水等拌勻，放入油鍋中炸成金黃色。
最為麻煩的應該就是做蛋卷，跑到雞窩和老母雞「借來」幾個土雞蛋，用筷子不停攪打將蛋清蛋黃完全融合直到起泡沫，再把蛋液放到平底鍋裡烤成金黃的蛋卷皮。這還真是個技術活啊!蛋皮薄了會破，厚了又包不住肉，要拿捏得剛剛好才行，還好本人已經過多次的「操練」，還不至於被這個難倒。
蛋皮做好，接下來就是包蛋卷了。把上好的豬脊肉剁成肉末，加上鹽、草果面等調料，均勻攤在蛋皮上薄薄一層，再從外向內輕輕捲起裹緊，上鍋蒸熟，蛋卷總算完成了。
不得不說，做土鍋子完全是一個統籌安排的過程，趁這個空隙，趕緊把芋頭、黃筍、青菜等用豬油炒好備用，一切準備就緒，湯也就熬好了，鍋子到了最重要的工序——上鍋子。用的鍋必須是騰衝本地陶土燒制的土鍋，這樣才能最大程度的鎖住食材的原汁原味和營養，這也是騰衝土鍋子的一大特色，而且土鍋子必須是經過多次使用的，因為使用次數越多、年代越久的鍋子，煮出的鍋子菜愈加味道醇正鮮美。
說到這裡還是科普一下騰衝土鍋子吧!這是一種遍體黝黑，看起來很樸拙的炊具。正圓形的鍋正中間是高於鍋面約三分之一的煙管，煙管口為飯碗粗，內可燒炭火煮食鍋中菜餚，因此被形象的喻為騰衝著名景區「火山熱海」。
據說騰衝土鍋子還挺有來頭的，已有數百年的歷史。相傳，元朝未年朝中派一位大臣到騰衝守關，來到這裡後，發現因為營地的距離太遠，加上天氣寒冷，每天送給將士的餐食都變冷了。為了讓守邊的將士吃上一口熱湯熱飯，這位大臣讓當地的陶匠燒制了一種土鍋，然後將食物成品送到關上，這樣將士們就可以邊煮邊吃，既熱乎又方便。漸漸地，這種烹煮食物的方法從軍營流傳到民間，就成了現在的騰衝土鍋子。
三百多年前，明代大旅行家徐霞客沿玉璧古驛道來到騰衝縣滿金邑，看到那裡有許多人家在做土鍋子。他記述道：「有廬舍當坡塍間，曰土鍋村，村皆燒土為鍋者。」 如今，燒制土鍋子的技藝依然流傳。
上鍋子其實就是把準備好的食材一層一層放入鍋中，最底層放的是煮好的青菜、芋頭、紅蘿蔔，再依次放入黃筍、酥肉、泡皮，最後加上切成稜形的蛋卷和碧綠的蠶豆米點綴。這樣上出來的鍋子，黃黃綠綠的甚是好看，讓人看起來就非常有食慾。
澆上湯，微火慢煮兩三個小時，等底菜的本味漸漸融入湯汁，空氣裡都是醇香氣息的時候，鍋子就可以食用了。
一碗好的蘸水，能為土鍋子增色不少，等待煮鍋子的時間裡也別閒著，用自己家釀的醋(亦可用樹番茄)調製一大碗酸爽可口的蘸水，再做上一個乾菜和一個涼菜搭配，堪稱完美，現在只需要靜靜的等待土鍋子上桌了。
對於講究和重感情的騰衝人來說，吃土鍋子的意義並不僅僅是一飽口福，它更是騰衝人過年、清明、立冬等時節必不可少的一種儀式，是騰衝人的一種感情寄託。在我看來，親手做上一鍋土鍋子，和家人朋友圍坐一起熱氣騰騰的吃著，本身就是一件十分美好的事。此刻，你會覺得土鍋子的另一美稱「大團圓」尤為貼切。
文：紫玉
圖：鍾保浩 蔣勇