有人說，愛一座城，因為城裡住著某個喜歡的人。對我來說，也可以是我喜歡的人來過這座城。比如德令哈市，一個叫海子的詩人曾在這裡寫下有名的詩---「姐姐，今夜我在德令哈」。讓無數人知道了德令哈。第一次讀這首詩，我幻想著將來有機會一定去看看。
7月18日早晨，兩天的長途旅行讓人們感到疲憊。相比祁連的早晨，隊友們起得晚一些。畢竟是旅遊，並非趕路嘛。然而青海很大，知名景點之間近則上百公裡，遠的四五百公裡。要想親見美景，只能一路前行，況且路上又何嘗沒有風光呢？比如，從烏蘭出發，我們開始進入戈壁灘。遠處的山仿佛被人一夜剃光了頭，光禿禿的；地上的綠地毯變成一簇簇的芨芨草以及倔強的帶刺的灌木叢。這讓我想起在撒哈拉沙漠開車的情景，現在唯一好的是我們行駛在高速路上。
路過一個叫「尕海」的湖時，人們不再像見到青海湖那麼興奮。停車遠望，休息一下，有人甚至連看也沒看，直接上廁所了。雖然在野外開車，公路兩旁時不時會有廁所，非常人性化。在青海，很多地名帶有「海」字，其實是源於蒙古語。歷史上蒙古人建立元朝，定都北京，便有了什剎海、中海、南海以及後海這些地方，都是指一湖水，並非我們所說的大海。而「尕」則是小的意思，當地人稱呼小孩叫「尕娃」。
德令哈距離烏蘭130公裡，開車不到兩小時。在蒙古語，「德令哈」是「金色的世界」。它是青海省海西蒙古族藏族自治州州府所在地，人口近10萬，共有蒙古、藏、回、撒拉、土、漢等19個民族，蒙古族為主體少數民族。
一路開車走在戈壁灘上，到處是鹽鹼地，相比前兩天，有點難以接受。正當絕望的時候，眼前出現了一座綠色的城市。很難想像，在戈壁灘能建設一座這樣的城市。朋友二胖說，這裡種活的每一棵樹都要花內地幾倍的錢。的確，城邊、街道兩旁，是成排拳頭粗細的樹。在一排排樹苗之間有像下水井樣的東西。二胖說，那是把溝渠埋在地下的灌溉系統；這裡天熱，水蒸發得快，通過這種暗渠，把水一點點滲下去；有時風很大，樹經常被颳倒。我不禁暗暗敬佩起這裡的人們，這些來之不易的樹昭示著德令哈人不屈不饒的精神。
走在德令哈街頭，和內地城市沒太大區別。不同的是商店、鋪面上的牌匾以及裝掛的宣傳標語是蒙語和藏語。在巴音河畔，我找到了海子詩稿陳列館。屋外綠地上錯落擺放著一些石頭，上面鐫刻海子的詩句以及友人們對他的紀念文字。中間一塊大石頭上刻有海子的頭像和他的生平簡介。我在那塊刻著「面朝大海 春暖花開」的巨石前徘徊了很久。輕聲默背熟悉的詩句，不禁眼眶有些溼潤。同行的朋友讓我給她解釋詩句的意思。我說，我感受到詩人內心無比壓抑、理想與現實的差距，以及陷入不被人理解的深深苦悶，難以自拔。她好像也讀懂了，請我給她和那塊石頭合影。
走進陳列館，有些遊人帶著孩子，邊看邊給孩子講海子的故事，讀海子的詩句。我也不例外，給女兒桐桐講我所了解的有關海子的事情。我多麼希望她也能和我一樣熱愛詩歌，記錄她對生命的感悟。人生短暫，不論地位高低與貧富貴賤，每個人都有權利和能力讚美生命之美。正如泰戈爾的那句詩「天空沒有翅膀的痕跡，但我已飛過」。是啊，我也飛過，也曾擁抱過、讚美過，所以無悔生命。現在，我留下的這些文字或許是另一個證明。
海子遺像掛在屋子牆上，看著那張單純的微笑著的面龐，誰能想到他後來的結局。不去猜測他經歷了何等痛苦的精神掙扎，或者是嚴重的抑鬱症吧。我對女兒說，生活就是去發現生命的美好。詩人海子曾經幾次進藏，當年經過這裡，沒有高速公路，沒有自駕車和這麼多的遊人。他一路上或者坐長途車，或者搭別人的順路車，旅行是何等不易。今天我們也來到這片陌生的土地，一切都發生了巨大變化，他可曾想見呢？世界多麼美好啊，不論人生多麼艱難，一定要給自己更多的時間和最大的耐心慢慢體會。
我們走出海子詩稿陳列館，沿巴音河畔漫步。河上的音樂噴泉變換著不同的樣子，非常好看，吸引著孩子們隨著水花激動得大叫。河對岸一個正在開展美食節的廣場。入口處立著一尊民族英雄固始汗的雕像，後面是成排的仿古建築，售賣各色石頭、瓷器、皮革和手工藝品，還有幾家酒吧冷冷清清。我喝了一杯杏皮水，甜甜的，略有點酸味。
中午時分，大夥各自搜尋美食。我們幾個在美食節的一家攤位坐下，就著黃河扎啤吃燒烤。印象最深的是烤羊腸。羊腸裡灌滿餡，然後切成段，串在一起烤。端上桌時，外皮黑蛋蛋的，吃上一口羊羶味很重。兩串下肚，感覺已經飽了。
午飯後，我們離開德令哈，走德小高速前往格爾木。路過一座長長的有點發紅、像燃燒過的山。二胖說，那是火焰山，可能就是《西遊記》裡說的火焰山。二胖還說，在德令哈西南40多公裡的白公山有傳說中的外星人遺址；我國首個巨型「沙漠怪圈」就出現在附近。白公山北鄰克魯克湖和託素湖。這是當地著名的一對孿生湖，一淡一鹹，被稱為「情人湖」。我們的車路過寫著「德令哈外星人遺址」的指路石雕時，我遠遠望了望情人湖，心想那裡有多少美麗動人的傳說呢？
二胖說，外星人遺址說起來很簡單，除了些立在湖邊的細長石頭，還有一個山洞，裡面嵌著一根鐵管樣的東西；科學家們也說不清鐵管上礦物成分。既然連科學家都解釋不清，我們就不去湊熱鬧了，直奔格爾木。祖國邊疆城市格爾木，是我們這次自駕遊路線的最西端。它又會是什麼樣呢？
不久，我們從德小高速轉上柳格高速，一路飛馳。有時車速一百四五十以上。路上除了有定點測速外，還安裝有區間測速裝置。第一次開車去那裡的人，一定要注意。看到有車停在路邊，二胖笑著說，估計超速了，停下來等時間呢。而他則開到一個撕開護欄的出口嗖地拐下高速，走一段土路，又從另一個口子拐上高速路。正當我納悶時，他指指身後的測速攝像頭。我笑了，老馬識途啊，成功繞開區間測速器。
從德令哈到格爾木約340公裡，望不到頭的戈壁灘。陽光更加刺眼，一大片太陽能光板閃閃發光。國內幾大電力公司正在這裡買地建設太陽能發電站呢。
二胖說，老董同學在格爾木工作的哥哥，已為我們聯繫好去察爾汗鹽湖。我想，看過茶卡鹽湖，察爾汗鹽湖有什麼不同呢？上網問「度娘」，發現來到格爾木，一定要去看察爾汗鹽湖。
察爾汗鹽湖距離格爾木不到50公裡，是我國最大的鹽湖，也是世界上最著名的內陸鹽湖之一。鹽湖東西長160多公裡，南北寬20—40公裡，面積5800平方公裡，海拔2670米。湖中儲藏著500億噸以上的氯化鈉，可供全世界人食用1000年。
「察爾汗」是蒙古語，意為「鹽澤」。這裡氣候炎熱乾燥，日照時間長，水蒸發量遠遠高於降水量。長期風吹日曬，湖內形成高濃度的滷水，逐漸結晶成了鹽粒。湖面板結成了厚厚的鹽蓋，厚約為2—20米，異常堅硬。令人難以置信的是鹽湖上還有一條長32公裡的公路和鐵路穿行而過，長度經單位換算後可達萬丈，就給這座浮在滷水上、上無護欄、下無橋墩的鹽橋起了個非常霸氣的名字----「萬丈鹽橋」。它們正是格爾木至敦煌的一段公路和一段青藏鐵路。
遠遠望見前方聳立的煙囪和明晃晃的管道，知道距離察爾汗鹽湖不遠了。大大小小的曬鹽池緊挨著公路，密密麻麻。再遠處泛著波光，應該就是鹽湖了。又走了好一會才到廠區門口。穿過廠區向鹽湖走去。一道長堤伸向採鹽碼頭。太陽愈加刺眼。
隊友們下車，一下子被眼前雪白的鹽花驚呆了。與茶卡鹽湖完全不同，茶卡鹽湖的鹽一點都不白，泛著暗青色。在這裡，你仿佛走在雪地上。陽光反射到臉上，像是炙烤一樣疼，比茶卡鹽湖熱得多。伸手抓起一把鹽，略微有點潮溼。朋友說，茶卡鹽湖的鹽能拿回家吃，這裡的鹽不能直接吃。岸邊白花花的鹽漸漸沒入水中，滷水由透亮變得灰暗。極目遠望，鹽池好像把天都裝了進來，灰暗色調延伸得無邊無際，再也分不清哪裡是天，哪裡是湖。而這只是其中一個鹽池，也不知有多少個這樣的鹽池相連著。這哪是茶卡鹽湖所能比得呢？
隊友們的激情重新被炙熱的陽光點燃，拿著各式相機和手機拍照。的確，面對美景，有時我們會發現語言顯得如此匱乏平淡，根本無法形容。只能把它們拍下照片，留在日後慢慢回味。
直到廠區下班，我們才不舍地離開，奔赴今天的住宿地---格爾木。「格爾木」為蒙古語，意為「河流密集的地方」，是青藏高原繼西寧、拉薩之後的第三大城市。平均海拔2800米，面積7萬多平方公裡，是前往西藏、敦煌和絲綢之路的必經之地，也是內地遊客進藏前抵達的最後一個大城市。
走過格爾木街道，感覺與內地城市差不多。一座紀念「青藏公路之父」慕生忠將軍的公園離進城路口不遠。當年慕將軍帶人在惡劣環境下修建青藏公路，構築起一條進藏的生命線。格爾木市建的第一座樓就是修路指揮部，後來漸漸圍繞這座樓建起了城市。那座樓至今仍保留著，人們親切地稱呼它為「將軍樓」。
晚上喝青稞酒，住凱邦瑞斯麗酒店。異地他鄉，見到同學哥哥，十分親切。雖在海拔近3000米的地方，青稞酒照樣喝，沒有絲毫高原反應的感覺。那個所謂的高原反應，會不會是心理作用呢？會不會人一高興就沒反應了呢？
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