向晚，燈燭昏煌，成都，濱江路上車水馬龍，波光嶙峋的錦江河水在岸邊五顏六色的光射中闃然無聲地徜徉在初夜的世界，幾隻白鷺逆流而上，在一座橫跨錦江的廊橋前，展翅斜仰，隨即調轉羽翼，朝下遊九眼橋那邊飛去。這邊，廊橋酒樓上，燈火輝煌，觥籌交錯，頗得幾分古韻的安順廊橋既是傳送古今的歷史橋梁，又是滿足今天世人口腹之慾的酒肆飯鋪，更是享譽食界的饕餮天堂，到此，不得錯過。
經營多年的「廊橋酒樓」早有造詣，曾數度被評為美食美酒的打卡之地，2017年，由於被世界頂級餐廳指南《RELAIS AND CHATEAUXR》評為全球最佳150位主廚之一江振誠的入主，這家酒樓自此翻開了新的一頁。同時，這位歷史上唯一一個能站在「亞洲50佳餐廳頒獎禮」上的華人也得以用溫情和敬意來重新詮釋川菜。
廊橋外的黃昏是藍色的，廊橋酒樓上的玻璃屏風裡，服務生早已擺好碗碟，餐前小吃恭敬地站在餐桌的前沿，所有的客人都先拈了麻辣牛肉粒，酥香麻辣的牛肉帶著靦腆的甜味進入味蕾，十分可口，「太辣了」，一看，吐槽的是兩個美女。蘿蔔白菜各有所愛，即便如此，她們還是把筷子伸向了牛肉粒。堅果還好一點，受冷落的曲奇餅和青脆李直到離席，還在空調的吹撫下瑟瑟發抖。
都知道報紙的頭版頭條意味著什麼，當「高汤滷鴨」上桌的時候，都夾了這款放在菜單前面的滷味，形式上的冒犯也許是對傳統的創新，習慣幹啃的滷鴨被高湯劈頭蓋腦地一澆，本應有更多汁水的香味滋潤鴨肉的甘香，不料，淺嘗輒止的滷味並沒有深入到鴨肉的肌理，熱情洋溢的汁水也沒有更多的複合香醇，肉和汁合而不一，對飢餓的胃尚且可以敷衍，但對刁翹的嘴來說，意思還沒有抵達。
「夫妻肺片」一改傳統的呈現方式，將牛肉，牛肚和牛頭皮捲曲成趣，浸在麻辣香鮮的高湯紅油之中，蔥絲細滑，芝麻散花，可惜少了牛舌牛心，不過嘗了之後，依然感到風味滿滿，味道上乘，增減之間，別有天地。
嚴格地講，「低溫香辣牛肋骨肉」無論從形式還是內容都突破了川菜的防區，典型的法式烤肉，只是帶上了川味中的海椒麵，才顯得這款溫潤香膩的牛肉有了本土菜的地氣，單吃這款來自澳洲（或者其他什麼地方）的和牛可以把你的胃凌辱到不堪，誰讓我們的嘴賤呢？
據說他家的「石鍋筍殼魚」點擊率奇高，美眉服務生端上來的時候，沒有撒蔥花，看著就躍躍欲試，先箸為快，焗得枯黃的蔥須疲憊地靠在鍋邊，一排大蔥從魚身下穿伏而過，就像街面上的斑馬線，焗得噴香的筍殼魚張揚而過，若無其事的樣子憨態可掬，廚師取其川味中經典的荔枝味型塑造這道菜，鹹鮮回甜的魚香味暴露無遺地要然紙上，鋪張的香料與鮮嫩潤滑的魚激情相擁，激動人心。
乏善可陳既是對傳統的嘲諷也是對現實的批判，川菜中經典的麻婆豆腐被改良得不論不類，似是而非，日常生活一旦被吵醒，取而代之的時光總是新鮮而刺激，他家的麻婆豆腐老嫩參半，酥脆的豆皮裝點其上，褪去了麻辣濃度的豆腐清新脫俗，風味依舊在，只是魂未歸，一味的香濃悠長，一味的感舌動意，正如江振誠所言，川菜就像一個濃妝豔抹的美女，褪去妝飾，她照樣是個美女，不知客官意下如何？