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記憶中的那碗面—績溪澆頭面
績溪澆頭面
澆頭面在徽州有著超越食物本身的內涵，它承載著儀式、情感、心願等元素，澆頭應為兆頭，因徽州讀音相近，自然也就合一了。在徽州，新年第一餐要吃澆頭面，紅白喜事要吃澆頭面，滿月、生日、做壽、走親訪友都少不了它的存在。
機器做好的麵條
好的澆頭面，面、湯、澆頭都要好，三者配合得勝。面最好是手工溼面，上好的麵粉只添加少許溫水後，在麵缸裡反覆揉搓，直至面性熟，麵團韌勁超強，光滑成絲。大鍋水沸，提起細面，入鍋翻滾幾番，高挑三折入碗。大碗裝面，麵湯醇香。湯，一定要放豬油，醬油，春天時還可放幾點細細的大蒜葉，滾水澆入，浮綠悅目、醇香盈鼻。會吃麵的人，第一步必定會端起碗，喝一口麵湯，讓這股鮮香悠悠入嗓，溫溫入胃。
配湯煮麵（圖由蔣利民提供）
如果說面是骨，湯是魂，那澆頭自然是華衣了。徽州傳統澆頭的主料大多為筍乾、豆乾和肉絲，炒熟後炭火保溫，各色食材慢慢悠悠在鍋裡繼續融合升華。肉絲鮮香，筍乾鹹香，豆乾軟香，合著麵條嚼在口中，吃出了金聖歎生死迷戀的豆乾嚼花生米的境地。
澆頭面（圖由胡家有提供）
徽州的澆頭面，伴著我成長，也記憶著我的記憶。高中求學時和表哥住在校外，一日下午小舅特地跑來叮囑，明天你兩叫老闆下碗面給你們。那是因為第二天要過生日了，五塊錢一碗麵，兄弟兩，頭對頭三兩口胡溜見底，麵湯滾燙，面已入肚，燙燙的麵湯讓額頭冒汗，那是苦讀而充滿未來希望的面。
飯館裡吃麵 叫上幾碗慢慢吃（圖由胡家有提供）
大年初一的澆頭，母親必定要用新筍細切，肉油入味，豆乾佐之，快燒慢煨。清香撲鼻的澆頭菜，一大鏟鋪在面上，堆得尖尖的。剛吃完又一大鏟被加上，多吃肯定是難免的，因為這是母親認為的好東西，吃在嘴裡，暖在肚裡，那是幸福和安康。
大年初一的績溪農村
老娘做了滿滿一大盆用作下面的菜（筍絲、豆乾、瘦肉等）
十二年前的新安江邊，春花燦爛，桂魚肥美。我隨程老師駐村蹲點，晨起霧鎖江面，春寒料峭，一早我姐打來電話，便有了羊毛褲和羊毛衫，讓我躲過了倒春寒，褲子後穿至兩胯現洞才捨去。
筆者駐守蹲點的村莊和附近的水電站（圖來源於網絡）
那天，村長夫人給我下了碗面，加了雞蛋，點上幾片脆紅的醃辣椒，撒上蒜葉，紅白黃綠相間在碗中，吃著面喝著湯，那是對生活和未來的憧憬。
過生日要吃澆頭面+雞蛋 這時也叫長壽麵
媳婦做面，自然不知徽州做湯的秘訣，但其往往骨湯裝碗，細面挑之入內，鋪上已得精髓的澆頭菜，附上雞蛋和自滷的牛肉，自然也是美味，那是生活的綿長和以沫的情感。
2001年正月 績溪農村辦婚事的場景
澆頭面也是鄉村婚嫁喜事必不可少的，長長的執事單中，必然會單獨安排三兩婦女專門煮麵。
大嬸 大媽們在廚房忙著煮喜面（澆頭面） 筆者想吃幾碗就吃幾碗
少時，鄰居家嫁女兒，男主人笑容滿面忙著招呼賓朋好友，至午後不曾吃飯，待稍閒時，老父親要了一碗麵坐在院角桌上扒拉起來。胡溜一口，面滿腮幫，夾上一筷子澆頭菜，大口嚼起，甚是噴香可口。忽然，待嫁女兒從邊上走過，見父親吃麵狼吞虎咽，隨手摟著父親頭，嬌羞嗲怪道：跟你講不要吃得那麼快，不要吃那麼快，老講不聽。其父聽聞，手中筷子自然慢下來，笑言道，不要鬧啦。再埋頭撈麵，眼眶潮溼，面在嘴裡久久不得下咽。這是不舍與疼愛，關心與擔憂。
結婚當天的男方正堂（績溪農村 攝於2014年10月）
離家在外，全國各地的面也吃過一些，精緻有之，美味有之，麵湯菜各具特色的也不在少數。但怎麼都敵不過那一碗伴隨自己成長的，記憶著自己的年少、情感和溫暖的面。這碗面裡有著家鄉、有著父母雙親、有著兄弟姐妹、有著家鄉的一草一木，有著自己年少時調皮和倔強，有著當年的奮鬥與艱苦。往事不堪回首，我們記憶著曾經的記憶，懷念著彼此的懷念，過去的都在這碗面裡。雖然，有時候只能在夢裡聞到她那地道的香味。
一碗澆頭面，無關風月，只關乎人間煙火，歲月冷暖，這也蘊含著生活的精雅凡俗，吃著面喝著湯冒著汗，給自己再加些向上的力量。是以記！
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