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柳州螺螄粉，名字裡寫著「螺螄」，實際上你一粒螺螄都吃不到。螺螄粉湯底的製法是，用青螺與豬筒骨，加上香料同煮。吃粉時，只用原湯，筒骨和螺螄並不放入碗中。有螺味而不見螺，才是正宗柳州螺螄粉。
青螺該算是石螺，柳州人自古食之。但如今行銷全國的螺螄粉，卻遲至1980年代才在市面出現。年齡50歲以上的柳州人，童年的味覺記憶中，並不存在螺螄粉這種東西。所以，「螺螄粉是一種鄉愁」，只是文藝青年們強賦新詞罷了。
就算是螺螄本身，也名不副實。田螺科螺螄屬（學名Margarya）只在雲南高原湖泊中生存。拜湖泊富營養化情況加重所賜，六個現生種，全成了瀕危動物。我們平時吃的所謂螺螄，一般是指圓田螺或石田螺。
食材名字這種事，向來是一筆糊塗帳。同樣一種東西，到不同地方，名字千變萬化。讀者不妨在本文後留言，說說你們家鄉話中，「青蒜」、「蒜苗」、「蒜薹」是指什麼植物的什麼部位。各位大概會發現，自己認為理所當然的食物名稱，在其他地區，根本就另有所指。
在吃貨眼中，煮螺螄粉湯底的帶殼動物是不是螺螄屬，無關緊要。 重點是，濃鬱湯底中滑糯的圓米粉，在酸筍、花生、木耳、炸腐皮、黃花菜、辣椒油等各行其道又交相融合而成的酸、辣、鮮、香襯託之下，令人滿頭大汗之餘，又大呼過癮。此物愛者恆愛，恨者因對酸筍的「臭」味深惡痛絕，亦絕不肯多試一口。就像寧波三臭（臭冬瓜、臭莧菜、臭菜心）一樣，只是留給少數人的美味。
圓田螺和石田螺都是中國本土動物，福壽螺（學名Pomacea canaliculata）則是外來物種。這東西原產於南美亞馬遜河流域，因為飼養成本低、長得又快又大、殼薄肉厚，於1980年引入臺灣。沒想到這東西求生欲極強，居然能夠爬上陸地產卵，徹底逃離控制。福壽螺迅速泛濫成災，破壞當地生態環境，臺灣人給它取個惡名，叫做「夭壽螺」。
福壽螺有黑色、深褐色和金黃色的品種。有一陣，無良水族商人拿金黃色的來當水生寵物賣，美其名曰「黃金螺」。買回家去養在水族箱裡，能將水草、苔蘚吃得一乾二淨。吃多拉多，水體也被汙染得一塌糊塗。
肉質硬韌，也不好吃。勝在體型龐大，出肉率高，曾在水產不夠豐富的地區擁有不錯的市場。十來年前，北京有家知名川菜館，拿福壽螺來替代較貴的海螺做涼拌菜，沒煮透，導致一百多人感染寄生蟲，各地紛紛下髮禁令，福壽螺養殖銷售大受打擊。其實感染這些顧客的廣州管圓線蟲，並不只在福壽螺裡面存在。日常吃的淡水螺類，包括田螺和石螺，若不徹底烹熟，食客都有感染危險。大快朵頤之際，實在要小心。
可見不管本土物種與入侵物種，寄生蟲面前螺螺平等。福壽螺是失敗的引進物種，但凡它有小龍蝦三分之一的好吃又好玩，也不至於淪落到人人喊打的田地。更有甚者，如上世紀80年代引入雲南撫仙湖的銀魚，與湖中名產抗浪魚爭奪資源，生生將抗浪魚產量在五年之內打到原來的十分之一。銀魚後來更成為當地主要漁獲，佔到全國銀魚產量的20%以上，堪稱引進物種的光榮典範。
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