19世紀，德國詩人歌德與波斯詩人哈菲茲相遇了。這位德國的文豪醉心于波斯語、學習阿拉伯語，稱這位14世紀的波斯詩人為導師，並借用波斯詞「Divan」為他的詩集——《東西合集》（West-östlicher Divan）命名。不知是否歌德之故，在19世紀初期，東方學的浪漫主義在歐洲便開枝散葉，而這種異國風情隨著20世紀歐洲對中東的控制便夾雜了政治色彩。伊朗西南部城市設拉子（Shiraz），就是哈菲茲抒情詩的故鄉，夜鶯與玫瑰的地方。
在阿拉伯人進入伊朗之後，原來的聚居地逐漸衰落，設拉子這座城市則慢慢建立起來，如今是法爾斯省（Fars）的省會，此省和胡澤斯坦省一起組成了古波斯帝國的核心。古代波斯語的起源地正是法爾斯省，現代波斯語中將「波斯語」稱為法爾西（Farsi）。雖然這座城市起建於七世紀，但經歷過幾次地震後，設拉子城內保留下的歷史建築以18世紀的為多，當時的設拉子是短暫的贊德王朝（Zand，A. D. 1751-1794） 的首都。
納斯爾·莫克清真寺門口的瓷磚裝飾
納斯爾·莫克清真寺（Nasir-ol-Molk Mosque）由於內部明亮的粉色瓷磚裝飾，也被稱為「粉紅清真寺」，用了大量的彩色玻璃，高飽和度的對比色十分上鏡，是極受年輕人歡迎的旅遊打卡地。但我去的時候恰好是雨天，清真寺內部較黑，玻璃折射的效果並不明顯，拍出來的照片舞臺效果就差了一些。這座清真寺建於愷加時期，完成於1888年，沉浸在伊朗「全盤西化」的時代。僅從建築的外壁，黃色、粉色的運用不禁讓人聯想起法國路易時代瓷器的顏色，完整塑形的花卉器皿圖案，從進門處就提醒我，一切與中世紀的幾何風格大相逕庭。清真寺門前穆喀納斯拱門下的這面磚壁，圖案如拼圖一樣用正方形瓷磚拼成，這在愷加時期的建築比較常見，比如位於德黑蘭的古麗斯坦宮也是用了類似技法，另外南歐葡萄牙等國家的瓷磚裝飾也是如此。以粉色作為裝飾的主題顏色，藍色為配色，底色是黃色，是很特別的。蜷曲、海浪一般裝飾的花瓶代替了薩法維時期流行的阿拉伯式卷草紋，但整體仍呈中心軸對稱式的審美。在瓶身的建築裝飾，原本指的是其裝飾在花瓶上的圖案，但此處稱為清真寺的裝飾圖案的一部分，就顯出奇了。黃色與粉色的瓷磚在普遍用於設拉子的宮殿住宅建築，裝飾上多了鳥類與玫瑰的圖案，這是其他城市不多見的。進入後，我看見更多歐洲建築圖案的瓷磚裝飾。
四伊萬式的庭院也呈現在我面前。筆直高聳的宣禮塔改成了亭臺式樣，庭院中間長條形的水池已經成為了我印象中的標配。這是一座害怕沒有花紋的建築，甚至每個轉折面都要顯出它的不同，以至於黃綠色調相間的幾何圖案的肋拱，忽而連接於花卉圖紋組成的小拱頂，中間過渡的網狀結構拱腳內，也裝飾著不同的花卉。但似乎在連接上又頗具有節奏。
那天清真寺裡的人不太多，在庭院裡，我看見年輕的神職人員在拍照留念，而在一個伊萬下面，一對男女青年在行貼面禮，也許是這處清真寺更像一處旅遊景點，氛圍比較輕鬆。不遠處的「光明王聖陵」（Shah Charghe）則是完全不同的、更為嚴肅的宗教氣氛了。我穿上罩袍（chador），存好相機，安全檢查後才得以進入，類似於之後我將去往的馬什哈德的聖陵。一般罩袍在聖陵、宗教學校內需要使用，在清真寺內沒有特殊的規定，但門口會擺放一些，供人使用。罩袍都可以租借，穆斯林志願者熱情地幫我穿好。我常分不清上下方向、笨拙的樣子在進門處就暴露了我不是個穆斯林。罩袍並非印象中的黑袍，而是有各種色彩花紋，以素色碎花為主，穿法些許類似於一塊從頭上掛下、披於身上的床單，但只有用正確的方向披掛，或者將一邊繫於胸前，才能從容地不觸及地面，並自由行動。我常需要向京劇演員一樣挽起袖子上的布匹，得以掏出手機照相。
納斯爾·莫克清真寺拱頂
神職人員在庭院內照相
光明王聖陵是什葉派穆斯林重要的朝聖地，後部連接著清真寺，葬著什葉派第七個伊瑪目穆薩的兩個兒子，和什葉派第一個伊瑪目阿里的兄弟。這時又有志願者，當地大學的一個學生，熱情介紹這些人物，同時考我是否認識門上十二伊瑪目以及先知女兒、阿里的妻子法蒂瑪的名字。聖陵前面鋪著整齊柏油的大馬路，兩側是水泥地磚，快到正門的地方鋪上了瓷磚，宣禮塔威嚴地佇立，旅人的目光在遠處也能望到華麗的穹頂，便知此處不凡。而從聖陵後門停車場出來的時候，更多的是蕭條之感：陰沉的天氣，未經修飾的黃土地，用土與麥稈夯實的建築外層，沒有樹木，風似乎要將僅有的廣告牌刮下來，這是伊朗第三大城市嗎？特別是在陰雨天氣，老城像一塊舊布一樣纏繞在一起。但也正因為沒有現代城市的破壞，古樸的清真寺才沒有淹沒在高樓之中，而仍與幾百年前一樣，成為行人方向的指引，鮮明的色彩才未被在商業中幻滅。德國西部的科隆大教堂，高聳的哥德式尖頂也給人帶來這種感受，但巴黎聖母院早已被艾菲爾鐵塔取代。
設拉子街景
離市區不遠處，經過一座歷史花園——天堂花園（Bagh-e-Eram），便是詩人哈菲茲之墓，不遠也有另一個詩人薩迪的墓。伊朗人有一個重要的傳統節日「雅爾達之夜」，即一年中最長的夜晚，一家人圍坐在一起，讀哈菲茲的詩歌，用詩集佔卜。哈菲茲之墓改建於1935年，由法國建築師、考古學家安德烈·戈達爾（André Godard）設計，墓冢放在一個敞開式的亭臺裡，大理石上刻著波斯書法Nasta'liq字體的詩歌，外罩有玻璃保護。亭臺位於花園的中間，在長長的藍色水池後面。亭臺的基座高出地面一米，四周有五級臺階，共八根柱子，高十米，支撐著一個像託缽僧帽一樣的銅圓頂。圓頂內裝飾著彩色馬賽克花紋。18世紀贊德時期建造的紀念館在其身後，立面上刻有哈菲茲的詩歌。
哈菲茲墓內的中心亭臺
設拉子風格的瓷磚裝飾
從設拉子我包車去了兩天郊外。設拉子是西南部的交通中心，有多條要道經過，除了最知名的、位於北郊的波斯波利斯（Perspolis）以外，還有幾個不容錯過的地方：南郊的菲魯士阿巴德（Firuzabad）、西郊的畢沙普爾（Bishapur)，分別能看到波斯薩珊時期（Sassanid，公元224–公元651）的宮殿和早期穹頂結構，與薩珊時代的壁畫。
伊朗人喜愛聊天，但很快就會進入私人生活領域，工作、結婚、孩子，出於對陌生人應有的警惕與語言水平的限制，我和司機阿里一開始聊的十分有限。為了打破無聲的旅途，我給他播放了一首上世紀的伊朗女歌手海伊黛（Hayedeh）的《生活你好》（Zendegi Salam)，終於我們有了一個話題——海伊黛。雖然她的流行歌曲事業在海外發展，但卻是伊朗家喻戶曉的人物，她紮實的波斯古典樂功底成為了二十世紀獨樹一幟的音樂人，1990年去世於美國洛杉磯。而伊朗當下流行樂的風格很雷同，歡快的曲調，簡單的歌詞，少了波斯傳統樂器，很容易讓人聽完就忘。在德黑蘭唱片店，我沒有發現女歌手的唱片，女性在公開場合演唱似乎是禁忌的。海伊黛幾乎成為了我和伊朗人開始深入對話的通行證。第二天他帶來了一個裝滿海伊黛歌曲的U盤，於是我一路都有了海伊黛的歌聲。而現在一聽到她綿長而極具控制力的聲音，就把我帶回了伊朗的公路上。
往伊朗中部城市亞茲德方向北行五十公裡是古波斯阿契美尼德帝國（Achaemenid，公元前550年—前330年）的波斯波利斯城，途經崖壁上鑿出的阿契美尼亞王朝墓地「Naqsh-e Rostam」，再行幾十裡是帕薩爾加德（Pasargadae）的居魯士大帝的舊都與他的墓地。這個人類古代史上最偉大的帝國——波斯帝國的城市，建造於公元前550至公元前330年之間，直到亞歷山大大帝入侵波斯，其歷史和宏偉縱使幾十本書也不夠寫。有些考古學家認為，波斯波利斯或許當時並不是帝國的中心，而是象徵性的節慶場所，特別是波斯新年。從入口的寬臺階進入，寬闊的平臺上是薛西斯的宮殿，從獅身像的斷壁，高聳的、柱頭上刻有牛頭神獸拱柱下走過，任何嘆服之詞都無以表達。
波斯波利斯的浮雕一角
薛西斯大殿內拱門
從地圖看來，大概分為四個區域：薛西斯的大殿、薛西斯的小殿、大流士的宮殿、百柱宮，從一個山坡上可以俯瞰全景。遺址內有大量精美的浮雕，如這一幅侍者人物形象位於E區，薛西斯宮殿遺址中的進貢圖，浮雕外觀呈階梯形。此人物側立，頭戴帽飾，人物的下巴尖尖的、眼睛細長，鬍鬚和頭髮講究地進行了修剪，用整齊的細線刻畫，他左手託著雙耳陶罐的底部，右手執陶罐一耳。陶罐兩耳的裝飾是雙翼神獸，是典型的波斯圖案。各個周邊國家民族向波斯王進貢的這幅浮雕中，每一位人物的長相、穿著皆不同，有明顯的地域特徵。一旁刻有楔形文字，可以得知每一位使者的身份信息。整幅浮雕的上方亦有瑣羅亞茲德教的標誌。
波斯波利斯平面圖
波斯波利斯遺址
楔形文字
從設拉子市區往西邊波斯灣方向行駛140公裡，便到了薩珊時代的比沙普爾宮殿（Palace of Bishapur），這座城市本由薩珊王朝的第二任國王沙普爾一世（241-272）於公元266年建立，他曾連續三次戰勝羅馬人，殺死羅馬皇帝高第安三世，並迫使阿拉伯的菲利普投降。這座城市就取自他的名字：美麗的沙普爾的城堡。城堡的遺址面積很大，步行一圈需要兩個小時，比較核心的是會客廳，周邊有西馬賽克廳、東馬賽克廳、王宮、阿娜希塔神廟。
阿娜希塔是瑣羅亞斯德教中司水的女神，出於對水的渴望，人們建了很多阿娜希塔神廟，這一古典的名字也帶有浪漫的特質，現在也有很多伊朗人用這個名字。畢沙普爾宮內的阿娜希塔神廟結構十分特別，是一個下沉式的結構，用的建築石料比周邊的宮殿要大塊很多，而且切成了整齊的長方體。整體呈正方形結構，四面各有一扇門，通向建築狹窄的內部。中心敞開，是一個水池，只是現在沒有水，四周挖有水渠連通。在這裡我災難性地遇到了來自一所男校來秋遊的小朋友，從小學到初中的不同年級。我報以友善的微笑。得知我是中國人後，問我會不會表演武術，接著他們每個人都掏出手機要和我自拍，在百餘名小男孩及其手機的包圍下，最後我不得不以逃離告終。
畢沙普爾宮內遺址
城堡入口過馬路走進一片森林，進入河谷，沙普爾在此用巨大的歷史浮雕裝飾了河峽谷的兩側，以紀念其三次挫敗羅馬軍隊。這一幅壁畫極富有君權的象徵意義：薩珊國王在左側，瑣羅亞斯德教的主神阿胡拉·馬自達（Ahura Mazda）在右側，他的頭頂有一輪太陽，象徵光明，他們面對面，騎著馬，阿胡拉·馬自達正向其授予君權的象徵物。瑣羅亞斯德教是古波斯的國教，中國也稱其為「祆教」，是典型的二元論宗教，核心的教義為「善思、善言、善行」，主神阿胡拉·馬自達是善的、智慧的、光明的一方，與他對立的是惡神阿赫裡曼（Ahriman）。隨著阿拉伯人進入波斯，漸漸衰落，但瑣羅亞斯德教的聖火據說從未中斷過，如今還保存在亞茲德。
薩珊浮雕
這塊石頭上左邊刻著的是薩珊國王巴赫曼二世（Bahram II，274-293），蓄鬚、長發、帶著有羽翼的皇冠，穿著緊身夾克、褲子寬鬆，肩上的披風用兩個紐鎖固定在外套上，扣著皮帶，披風向後飛揚，他坐在精心裝扮的馬匹上，馬身掛著一個木桶。國王的對面是一個軍官，他的頭髮類似於國王的樣式，應該屬於貴族階層，他整個人物是完整刻畫的，身體呈正向，雙臂交叉，倚靠在一把寶劍上。他身後是一隊阿拉伯長者，顯然級別比他低一些，身體不完全刻畫，他們帶著阿拉伯式的帽子，牽引著駱駝和馬，作為禮物獻給國王。
薩珊浮雕
往設拉子南行至菲魯士阿巴德，有兩處大型薩珊遺址，一是「少女城堡」（Qaleh dokhtar），二是阿爾達希爾宮殿（Ardeshir Palace）。少女城堡的名字來源也許是「獻給女神阿娜希塔」。這座城堡建在高高的懸崖上，俯瞰著從法爾斯省向南延伸的河流和道路。因此大概山行半小時可以到達城堡，除我以外，此處沒有其他人了，一位在此看守的伊朗人似乎有些喜出望外，他帶我從第一層走到最高的平臺，甚至打開通向屋頂的鐵門，向我介紹之前的少女城堡的防禦功能。這座城堡最吸引人的是依照山勢的多層結構。如地圖所示，它除了入口處，分為四個部分，最高的一層露臺通向穹頂，就建立在懸崖邊上，與防禦的長城連接起來。這一部分露臺的結構，讓人聯想起清真寺寬闊的中心庭院。這座1800年前的城堡包含了薩珊時代顯著的建築特徵：長廳，拱門，圓頂，嵌入式窗戶、樓梯。雖由粗糙的石頭和砂漿組成，但表面都用厚厚的灰泥或灰泥塗層完成，具有光滑而優雅的外觀，以用裝飾或繪畫。這些特徵在伊斯蘭時代的伊朗也繼承了下來。
少女城堡露臺
少女城堡屋頂俯瞰
少女城堡平面圖
城堡與防禦工事圖
阿爾達希爾宮殿（Ardeshir Palace）建造於公元224年，是薩珊波斯王阿爾達希爾一世的宮殿，它的一些建築元素與「少女城堡」異曲同工，但更完善，規格也更大，前面有一眼碧綠的泉水。宮殿呈中心軸對稱結構，一條中心過道連線三個長廊，通向最中間的三個穹頂室，後連一個開闊的庭院。牆體很厚，用石塊疊砌。有大量的拱頂結構，觀者在半圓長形的門廊之間穿梭。有的拱頂結構下面可以依稀分辨出當時的裝飾，利用不同形狀的石塊堆成幾何形狀。建築內部則用石灰進行雕刻裝飾，一些浮雕呈鋸齒形，可以想像之前的建築表面都是抹平的，時間久了才露出後面的石塊來。
阿爾達希爾宮前泉水
阿爾達希爾宮主廳，穹頂下的內拱角及壁龕裝飾
最大的中心穹頂高14米，直徑14米，通過內拱角，連接到穹頂基座的四個側面，將四邊形的底座轉變為圓形的屋頂。四壁有壁龕，壁龕的輪廓線用石灰加強，內拱角的水平面上，四面的中心開一個長半圓形小窗。在功能上，建築介紹寫：中央圓頂室可能是接待大廳，圓頂部分與兩個側面圓頂結合在一起，北穹頂背面的樓梯通向宮殿的頂層，樓梯間又一些可使用的狹窄房間，供王室使用。在阿爾達希爾宮發現了一些馬賽克人物裝飾，如這一幅現藏於德黑蘭國家博物館，一名宮殿貴族或者女神手持鮮花的形象。
阿爾達希爾宮庭院，可以看見三個並排的圓頂廳室
阿爾達希爾宮發現的馬賽克圖，現藏於德黑蘭國家博物館
僅僅在設拉子與波斯波利斯附近，考古學家就發現了近200處古波斯和伊斯蘭時代遺址與建築。我匆匆路過，如微塵一樣與這些石頭打了照面。
畢沙普爾的落日，攝於比沙普爾宮殿遺址
（作者系復旦大學哲學學院在讀博士，現研究興趣為伊斯蘭藝術，中東地區文化與哲學。）
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