人生四大樂事之一的他鄉遇故知，在我看來，就是在地球的一個角落遇到了四川廚子。那種興奮的心情必須用熱淚盈眶、渾身顫抖來形容。
在我北京的朋友圈裡有些「吃貨」，非常追求小資情調，幾乎每周都要去趟西餐館子。不過，只有出一次國，才能看出她到底有多小資、有多洋。我就是個鮮明的代表，只有出國才知道自己的土不堪言，一般第二天就能檢驗出我的葉公好龍和熾熱的愛國心了。
胃，那叫一個涼啊，幾乎就是個外掛式空調，完全不和身體相關，讓我時時感知它的不滿。只要有兩天不吃炒菜，整個消化道，從食管到腸子都拔涼拔涼的，連著心都凍碎了。躺在床上，甭管多豪華，難以入眠。
饞嘴牛蛙
想，如果敵人想逼我說出秘密，連刑都不用上，先吃一天西餐，再把一盆饞嘴蛙擱那兒，我就什麼都招了！
其實不止我一人。我的朋友甲在一個阿拉伯國家出差一周，後幾天鬱鬱寡歡，也不明就裡。
臨走了，碰到一中國工地的朋友請他吃飯。桌上是一條地中海特有的怪魚，全身三分之二是血盆大口，獠牙猙獰。他不敢動筷，「嘗嘗我們這兒的水煮魚。廚師是工地專門從四川聘來的。」
麻辣水煮魚
甲只嘗了一小口，就以劉翔衝刺的速度拌著油，扒完了一碗米飯。幾碗下肚，他渾身顫抖、滿頭是汗，握著廚師不撒手：「您太有創新精神了，整個地中海有幾條魚有機會被油煎？它太榮幸了。」
我的朋友乙在印度吃了半個月的咖喱飯，已然忍無可忍。聽說這個城市有個四川館子，清晨起來，便揮手打了一個突突（摩託，當地算是豪華的出租）在寬闊如長安街的大街上疾馳。一圈沒找到，換一個突突，再繞城一周。當看到那個在地下室的飯館招牌時，他立刻跳下了摩託，非請突突司機一塊兒慶賀一下。再一聞到那股麻辣麻辣的爆炒油香，他兩腿一軟，差點從樓梯上摔下去。「就像久別，看見媽媽的感覺。」誇張吧！
毛血旺
親戚從聯合國退休回來，我問他，那兒怎麼樣，他的第一句話，這幾年我天天下廚，那兒的東西簡直沒法下咽。他有大多數四川人對食物的挑剔。
我在博卡拉吃費瓦湖的魚時，遇到鄰桌一個豪華遊的東北客人。他如離群的燕子，拎著一大杯綠茶，坐在湖邊的落地窗前不停地數落。「這是什麼東西，糟蹋魚，我們中國人隨便怎麼做都比這好吃。」被他的情緒感染，我也難以下咽了，本來奔著情調與獵奇，找了當地最貴的飯館，卻如同嚼蠟。
幹煸麻辣魚
我只能循循善誘，您最愛吃哪兒的菜啊？「當然是川菜！」他曾經在四川工作了很多年，對各種魚如何做、何時加作料了如指掌。最後，我們在這酒店二層吃飯的每一桌中國人都是用他回憶的各種川菜，一點點下飯的。
乾鍋牛雜
我也是在幾乎絕望的時候遇到四川廚師的。加德滿都的鳳凰賓館的老闆是廣東人，我聽說那是中國駐尼泊爾民間大使館，就慕名去了。
蔬菜多日匱乏，我點了個炒白菜—一道最大路貨的中國菜。美麗的尼泊爾姑娘滿眼含笑地往桌上一擺，就感覺辣子像幽靈一樣扭擺著誘惑的腰身，直鑽進我的鼻孔裡。順著它的舞蹈，我的口水在唇中蕩漾也似迷醉入夢。
白菜還是那個白菜，我卻已經不是我了。幾個花椒，如水墨山水上隨意潑上的小草。它們身上遺下的那一縷芳魂，隨著白菜在我口中、心中攪動，提振我饞蟲的無賴之氣，不斷索要新的滋味。
雖然鳳凰賓館的條件一般，環境嘈雜，但為了炒白菜，為了那四川廚子，我老老實實把行李扛了過來。後來一問，原來老闆娘是四川的！一個炒白菜就能讓人如此迷幻，由此我明白了，為什麼中國人無論南北，在海外都會如此愛川菜。
首先胃需要溫暖，需要正統的鹹味，川菜的熱性最能調動中國人的腸胃。其次近年來國人競爭壓力巨大，追求刺激，川菜的味道自然最有競爭力。還有，辣椒、油、花椒能把其他陌生味道強壓掉，只剩下熟悉的爆爽了。更重要的是，川菜的熗鍋、爆炒，是媽媽們的拿手絕活。即使家族從不吃辣，也能讓你從植物油的幹烈之氣中覓到童年的味道。
牛腩面
有了炒菜有了米飯，我們就有了顆踏實的心，身體變得硬朗，再有什麼辛苦也百毒不侵。遊子就是這樣想念母親的。
這些是樸素的、本質的味道，你怎麼裝都沒用。只有這一口，讓人從裡往外的舒服。印度人經常會因為華僑報效祖國不計代價而吃醋，我想，其中，中國菜一定很起作用，四川廚子功不可沒啊！
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-關於堵力-
供職於《中國青年報》，業餘時間熱愛旅遊及美食，堅信追求美食是人類七情六慾裡最健康快樂的欲望。喜歡結交愛吃且飯量大的朋友，因為他們不矜持、不做作、親切自然，是我的同類。
執著寫作，但不執著完美，恰好就好。