斯託夫人目睹了奴隸主的殘酷，以他為原型，創作了湯姆叔叔的小屋
密西西比河的下遊地段從俄亥俄河河口算起，一直到密西西比河三角洲的河口，全長1570千米。這段河流彎度不大，地勢也比較平坦。亞熱帶溼潤的季風給這裡帶來了溫和的氣候和充沛的雨量，尤其是俄亥俄河流域地區，土壤肥沃，已被開發成為美國最大的玉米產地。密西西比下遊的第一座城市是地處伊利諾州、肯塔基州和密蘇裡州三州交界處的開羅城。開羅城往南有一大片土地被稱做密西西比三角區，這裡土地特別肥沃。我們一起來詳細了解一下。從15世紀開始，數以萬計的黑人從非洲像動物一樣被抓來，帶上鐐銬，任白人驅使，在棉花種植園裡灑下無數的汗水和淚水。
如今那些作為黑奴制象徵的種植主的莊園依然存在，只是殘暴的莊園主換成了和藹的管理員，不厭其煩地為一批批遊人講述著這裡發生過的故事。把這裡的故事講出名的人是美國女作家斯託夫人。她14歲那年，隨父母遷居位於俄亥俄河畔的辛辛那提，當時這裡還是各地逃奴的避難地。斯託夫人一家對黑奴深表同情，家中還安置過逃奴，有一次，斯託夫人在密西西比河的一艘商船上邂逅了一個兇殘的奴隸主，親眼看到了他的劣跡，使得斯託夫人大為震驚，此人後來成為斯託夫人小說中的反面人物的原型。1851年6月，斯託夫人創作的小說《湯姆叔叔的小屋》在華盛頓的一家刊物上連載，很快就贏得了成千上萬的熱情讀者。
第二年，《湯姆叔叔的小屋》結集出書，一年內美國八家出版社日夜趕印出30萬冊，仍然不能滿足讀者的需要，當時幾乎每個識字的美國人都爭先恐後地閱讀這部「扣人心弦」的小說。這部小說還對美國的廢奴運動和南北戰爭產生了巨大的推動作用。1862年，林肯總統在白宮接見斯託夫人，盛讚道：「這位小婦人寫了一部導致一場偉大戰爭的書。」斯託夫人的這部小說後來由聯邦德國、義大利、前南斯拉夫聯合攝製成同名電影，影片從頭至尾都貫穿著一首歌，名字就叫《密西西比河》：「古老的密西西比河啊，飽經滄桑……古老的密西西比河啊，滾滾向海洋……那深沉的男低音，輕輕地哼唱出黑人的哀愁，伴隨著密西西比河的濤聲傳向遠方。
斯託夫人在《湯姆叔叔的小屋》中還提到了密西西比河上盛極一時的蒸汽輪船：「夕陽的餘暉，照耀著密西西比河那寬闊的河面，一圈圈烏黑的苔蘚，掛在兩岸隨風搖曳的甘蔗和黑藤蘿樹上，在晚霞的映照下，閃閃發光。此時，美麗河」號蒸汽輪船載著沉重的負荷向前行進著。蒸汽船依靠蒸汽引擎輸出氣壓，帶動船尾很大的輪槳，從而推船前行，因為吃水較淺，很適合在河上航行。1817年，密西西比河上出現了第一艘蒸汽船，名叫「紐奧良」號，從此蒸汽船就成了密西西比河上最常見的交通工具。
1870年在密西西比河上還進行了一次著名的蒸汽船航行比賽，對陣雙方是以南北戰爭時南軍統帥李將軍命名的「羅伯特·李」號和「納徹斯」號，結果「羅伯特·李」號以3天零18小時的時間，從紐奧良抵達聖路易斯，領先「納徹斯」號6小時多。如今人們在密西西比河上還可以乘坐「納徹斯」號遊覽，它是按照當年的「納徹斯」號原樣複製的。從19世紀中葉到20世紀初，密西西比河上風光一時的蒸汽船是那種「演出船」，也被稱為「遊動劇院」，全盛時期有26艘之多，船上演出當時人們熱衷觀看的馬戲、雜耍和小型歌舞，給旅客帶去一路歡樂。
到了20世紀30年代，由於來自電影、收音機的競爭，還有汽車的逐漸興起，乘船旅行不再是唯一的選擇，遊動劇院」才逐漸衰落。上個世紀紅極一時的百老匯音樂劇《遊覽船》表現的就是密西西比河上「演出船」的生活。就在劇情即將結束的時候，華麗的蒸汽船在河上慢慢遠去，黑人歌手保羅·羅伯遜站在河岸邊，唱起那首動人的《老人河》，觀眾無不為之動容。密西西比河流過開羅城後，沿途出現的第一大城市就是位於河東岸的孟菲斯。孟菲斯本是埃及古都的名字，怎麼用到了一座美國城市的頭上來了呢？原來，1541年西班牙探險家德索託到達這裡，隨手就從《聖經》中找來一些中東的地名，給這片荒地上的一些地方命了名。
此孟菲斯非彼孟菲斯，但二者還是有些相像之處的。埃及的孟菲斯有尼羅河的哺育，美國的孟菲斯有密西西比河作為命脈。靠著這條大河，孟菲斯才能發展成為美國第二大河港，每年在這裡裝卸的貨物多達1300萬噸。完全可以這樣說，如果沒有密西西比河，就不會有孟菲斯的興起。懷著對「老人河」的無限深情，孟菲斯人在河中的淤泥島上建立了一座密西西比河博物館。島上建有微縮的「老人河」，有幾個街區那麼長，密西西比河上有什麼景觀，這裡就有什麼景觀，密西西比河上有什麼橋，這裡就照樣造一座橋。遊人在這裡沿「河」走一趟，就如同沿密西西比河航行過一趟一樣。
此孟菲斯與彼孟菲斯還有一個共同之處，那就是都以大量種植棉花而出名這裡不僅有很多棉花倉庫和榨棉籽油的工廠，還有大名鼎鼎的棉花交易所。孟非斯每年都要舉辦盛大的「棉花狂歡節」和中南部交易會，熱鬧非凡。說起棉花種植來，就不能不想起《湯姆叔叔的小屋》，孟菲斯的興旺和繁榮得益於密西西比河盛產的棉花，而這些白花花的棉花卻浸透了黑人的鮮血。19世紀時，孟菲斯曾以奴隸市場聞名於世，今天生活在孟菲斯的居民中，黑人大約佔到一半。他們雖然擺脫了棉田奴隸的地位，但不少人仍然幹著掙錢很少的粗活重活，仍然受到種種不平等的待遇。
由於歷史的原因，孟菲斯的民族矛盾非常尖銳，186年這裡曾發生過嚴重的種族暴亂，1968年黑人運動領袖馬丁·路德·金來到孟菲斯支持黑人罷工，不幸被暗殺。馬丁·路德·金之死激怒了全美國的黑人，10天之內，黑人的抗暴怒潮就席捲了美國29個州的125座城市。為了紀念這位黑人領袖，馬丁·路德·金當年遇刺的汽車旅館已被改建為國立民權博物館。孟菲斯還是美國最著名的音樂製作中心，也是全世界流行音樂的發祥地，而這主要是黑人的功勞。長期以來，生活在社會最底層的黑人們看不到希望和亮色，心情壓抑，便用歌曲來表達他們心中的痛苦和哀怨。
黑人作曲家漢迪就誕生在孟菲斯，他被稱為「藍調之父」，而「藍調」音樂脫胎於黑奴抒發心情時所吟唱的12小節曲式，給人一種緊張、哭訴、無助的感覺，恰恰反映出黑人的生存狀態。孟菲斯還是搖滾歌星「貓王」艾維斯·艾倫普裡斯利的成名之地和最終的歸宿，每年都有大批「貓迷」來到「貓王」的豪宅和墓地憑弔這位搖滾歌星，人夜則到「藍調」酒吧享受節奏強烈的黑人音樂。看完文章後，大家有什麼看法可以積極留言評論。