對寶格麗的第一好感來自餐前麵包，白麵包看著粗樸，但是掰開來就冒出一股熱氣，又燙又香。
Grissini足有半米長，拿起來就放不下，芝士味道的，感覺可以一直啃……
託斯卡納的橄欖油 口感厚重偏苦
如果我沒有記錯的話，寶格麗酒店的西餐廳應該是目前上海最貴的酒店餐廳了吧？主廚品鑑套餐1688+15%，即便如此，我提前兩個禮拜預定還是沒位子……有一天忽然預定成功，一想，原來那天是中元節。
靠窗的景觀位太槍手，換成靠牆的沙發位也挺好，能看世間百態：一桌漂亮的小姑娘整晚都在互相拍照，菜倒沒怎麼動，一桌客人似乎是剛剛從迪士尼玩回來，全家穿著米老鼠，還有一位服務員幫客人照看孩子，整晚都在餐廳裡溜娃……讓我想到上次坐類似座位是在芝加哥川普酒店的Sixteen，眼看對面的黑幫老大拿可樂配魚子醬。
當天晚上開了車就沒有點瓶酒，換成杯酒我喝，吃心哥哥當司機。在寶格麗當然要選義大利的酒，西西里是我很喜歡的產區，這支grillo有青蘋果味，收口微甜，偏輕。
相比之下我更中意這支NicoLeo，寶格麗家族在託斯卡納買的酒莊，喝起來有葡萄柚和檸檬皮的味道，侍酒師用「苦甜」來形容，非常貼切。
我覺得女侍酒師氣質嫻雅，一問，是香港龍景軒來的，「那麼你應該認識Bernard？我們在四季吃飯的時候，他幫我們推薦了一支非常有趣的酒。」
「啊他是我師兄！」
世界好小，姑娘說師兄最喜歡找各種奇奇怪怪的酒，她來上海工作發現找酒會困難一些，限制多稅費也高……其實店裡的酒單已經非常拿得出手了，當然，價格也比一般酒店貴一些。
開胃菜是一盅清湯，把芹菜洋蔥和胡蘿蔔的蔬菜風味都煮出來了，很見功力，一滴橄欖油，一片鼠尾草，一個美妙的開局。
寶格麗請到了義大利名廚Niko Romito掛帥，頂著米其林和50佳的光環，他親自主理的餐廳在阿布魯佐，在寶格麗更多是顧問大廚的角色。
菜單扉頁上廚師寫：「我中意簡潔明確、輕巧的菜式，讓滋味層層疊加，最後引爆味蕾。」從當天的菜式來看，廚房將這一烹飪理念貫徹得十分徹底：
鯛魚搭配酸奶油，醃得清淡，義大利的魚子醬更搶戲，顆粒大而質地粘稠，味道鹹但不鮮不腥，跟國內常見的千島湖和雲南魚子醬迥然有別。
番茄羅勒配麵包，這難道不是在義大利街頭小食店隨處可見的Bruschetta嗎？作為品嘗套餐的一道，我們還是挺驚訝的。
澳洲小乳牛，肉質細瘦奶味重，搭配金槍魚醬，很直接。
義大利人做菜思路到底是實在啊，每一道菜都老老實實擺在盤子中央，呈現兩到三層滋味，所見即所吃，不像法國人愛在盤子上勾勾畫畫、風味百轉千回。
陪襯菜式的餐具一律乳白色，輕薄、簡約、耐看，是國內不常見的德國瓷器DIBBERN。
義大利麵上桌，強勢詮釋了什麼叫Al dente，這種彈牙的口感大概會讓義大利人覺得回到了故鄉……我覺得它離完美只差面芯裡的一絲溼潤度。
一問，果然用了乾麵，是廚師特別指定的品牌，想來這樣也是為了他麾下的所有餐廳都能統一標準化的出品。
黑鱈魚選了冰島產，油脂感厚重，而配的甜蔥醬和菠菜又太薄太輕，沒能壓住，我覺得把魚煎一下可能會更好。
最後的大菜是脆皮乳豬，服務員上菜的時候鄭重推薦：這是全球Niko餐廳銷量第一的明星菜式哦！
多虧北京寶格麗先期開張，解決了國內食材的供應，這裡用到了廣東的小豬，肉還挺香，但是一刀下去，就知道廚房失誤了，皮不脆，甚至也不熱，軟塌塌的，餐刀已經切不開了，只能用牙齒撕扯。
擺盤很隨機 服務員端盤子的方向決定了汁液流向
服務員得知情況的第一反應就是幫我們重新做一份小豬，但是我們已經吃飽，就不添麻煩啦。
海鹽焦糖榛子慕斯配巧克力
也許是明白寶格麗最近鋒芒太露，感覺整晚餐廳的弦都緊繃著。餐後的甜品迅速回到了五星級酒店該有的好吃。
羅勒雪芭
主廚招牌的Bomba
我最欣賞的是一杯檸檬果醋，濃縮了果實的酸苦，如利刃般刷新味蕾，叫人忘卻了前面一切的味道，只留一絲苦澀的回甘在口中。
買完單我們在討論，四千多塊可以在香港輕輕鬆鬆拿下Amber，東京搞定Narisawa，羅馬能吃到名廚主理的米三，哦紐約可能不行，最近美元太強勢……說話間，就訂下了國慶去巴黎的機票。
上個月吃上海最高法餐，這個月吃義大利菜新貴，維持這個美食號的成本好高……
但這點錢又算什麼呢？酒店房間四千多一晚不愁賣，12萬的寶格麗會員卡也有人辦，隔壁的千萬豪宅早已銷售一空，大家喜迎消費升級。
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