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香檳的三個首要葡萄品種中，比起黑比諾和霞多麗，莫尼耶比諾常常處於「三個人的電影，卻始終不能有姓名」的尷尬境地。現在，這個歷史悠久，卻默默無聞的「比諾」正重新受到矚目……11月16日·Decanter上海"美酒相遇"倒計時！
日期：2019年11月16日（周六）
時間：10:00-17:30
地點：上海浦東麗思卡爾頓酒店3層
購票方式：將以下url拷貝到瀏覽器（可能需要幾秒鐘打開）
http://t.cn/AipTtUXr
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如果把葡萄剪掉，單純看枝葉，葡萄藤看起來好像都差不多。但是有一種葡萄藤，銀灰色的葉子令它辨識度極高——這就是莫尼耶比諾（Pinot Meunier）。它使用的莫尼耶，主要來自埃佩爾奈（Epernay）鎮附近的一級園（Cumières，Dizy，Pierry，Moussy，Chavot和Vinay），並且在瓶中陳釀了十年。這款無年份酒，是對那些認為莫尼耶比諾不能陳年的人們最好的反駁。「我們沒想到莫尼耶比諾也能有如此表現。」哥賽酒莊出口總監Bertrand Verduzier在倫敦的發布會上說道，「它給我們提供了一種釀造香檳全新的思路。」
在挑選葡萄園方面，哥賽優先選擇那些位於朝南山腰位置的葡萄藤，而不是那些海拔低，朝北的葡萄園 — 莫尼耶常常被栽種在這種位置。如此一來，收穫的果實成熟度和複雜度都更高。按照哥賽一貫的風格，這款酒沒有經過蘋果酸-乳酸發酵，保留了鮮活的酸度，也令它能夠更好地陳年。
「這是一款美味、生動、優雅的酒，具有莫尼耶比諾無與倫比的飽滿果味，熱帶水果風，略帶辛辣。」Verduzier介紹道，「它已經歷了十年的瓶中陳釀，依然有充足的潛力繼續陳年發展。」哥賽的莫尼耶香檳可能十分搶眼，但莫尼耶復興最大的支持者，卻是上一代的酒農。精於種植莫尼耶比諾的酒農中，Laherte Frères就是其中的翹楚。這是一家採用生物動力法種植的酒莊，位於埃佩爾奈鎮以南不遠的Chavot村。這間家族酒莊出品三款品質極高、但風格差異巨大的百分百莫尼耶香檳（兩款桃紅，一款白），此外還出品一款非起泡的紅葡萄酒。
「我們愛用莫尼耶釀酒，因為它會明顯反映出風土特徵，這種特性有好有壞：生長在不同葡萄園的莫尼耶，香氛可能產生非常大的差異。」釀酒師Aurélien Laherte說道，「我們有的莫尼耶葡萄園土質以粘土為主，有的是白堊底土，有的是沙子、粘土和泥灰的混合體。」
來自粘土地，滋味更加飽滿的果實被用於釀造桃紅酒Rosé de Meunier，採用放血法，果味爆棚，如同榨草莓汁。「這款酒突出了莫尼耶比諾迷人的特色風味。」Laherte說道。至於更加複雜優雅的黑中白Les Vignes d』Autrefois，Laherte採用深植於白堊土壤的六十年老藤莫尼耶釀造（有些沒有經過嫁接）。「因為白堊土壤，這些葡萄和白丘（Côte des Blancs）的霞多麗具有如出一轍的礦物味。」他說道，「但是當然了，它的果味和香氛比霞多麗更勝一籌！」這款酒集中而酸度尖銳，絲毫沒有莫尼耶常見的沉重甜膩的毛病。杏子幹、白色核果味十足，以一絲開胃的淡鹹風味收尾。
「葡萄的品質來自它成長的土壤。如果你把莫尼耶栽種在最好的風土條件下，它沒有理由不帶來最上好的酒。」Laherte強調道。「不僅如此，全球變暖也有利於令莫尼耶的品質節節攀升。」
其他擅長種植莫尼耶比諾的酒農包括Georges Laval（Cumières），Chartogne-Taillet （Merfy），Collard-Picard （埃佩爾奈）以及Moussé家族 —後者早在1750年開始，就已經在 Marne Valley種植莫尼耶比諾了。2015年，八家酒農合作建立了「莫尼耶研究所（Meunier Institut）」，現在這家機構每年春季都在展會「Printemps des Champagnes」上展示他們的成果。
可以說，最有名也最為人們追捧的莫尼耶香檳則來自Jérôme Prévost at La Closerie。這家酒莊面積僅有2.2公頃，位於Reims西側不遠處的Gueux村，土壤以化石和石灰石為主。根據這樣的風土條件，Prévost打造了僅僅兩款單一葡萄園香檳：Les Béguines是無年份混釀，含有超過90%的莫尼耶；另一款是桃紅酒Fac-Simile，產量十分稀少，用Les Béguines和用莫尼耶釀出的濃鬱紅葡萄酒混合而成。
經過近八個小時的浸皮發酵，這款酒裝瓶時不經過或僅加入少量的dosage，Prévost的香檳年輕時常常比較嚴肅閉合。但是隨著時間的流逝，它能夠逐步呈現出更濃密的風味和質感，令人印象深刻。
「莫尼耶比諾很『膽小』，如果你施用大量的化肥，它不會有好的表現。產量必須限制得低一些。」Prévost說道，「但是在我看來，葡萄本身並沒有那麼重要，風土才更重要。每一次發酵，都能顯露出更多風土看不見的秘密。」「莫尼耶比諾熱愛深邃、沙質的土壤，這種土壤正是根瘤蚜蟲的剋星。」與Prévost合作的進口商——在Vine Trail工作的Raphaël Rodriguez說道，「你會看到一片片從未經過嫁接的老莫尼耶葡萄藤栽種在沙地中，在Marne Valley尤其多。這些老藤能夠造就品質驚豔的香檳。」
新星香檳酒廠Chartogne-Taillet出品的Les Barres Extra Brut 2013就是這樣一款老藤酒，採用的莫尼耶來自1952年種植的一小片未經嫁接的老藤，具有清新的蘋果和花朵芬芳，以及活潑的酸度。
法國依舊是莫尼耶種植面積最大的國家，佔據全世界種植面積的80%。但是莫尼耶比諾也逐漸在英格蘭站穩腳跟。
今年我品鑑的最好的英國起泡酒之一，就是一款限量版100%莫尼耶桃紅，來自漢普郡的酒莊Exton Park。2014年採摘自酒莊最「老」的葡萄藤（種植於2003年），這款顏色鮮亮的桃紅，清新爽脆如同紅莓果冰淇淋，玫瑰芬芳，以飽滿而奶油般柔滑的口感收尾。這款酒發售於2016年，現在依然沒有達到巔峰。莫尼耶比諾也是Exton Park的無年份桃紅中重要的組成部分，毫無疑問，釀酒師Corinne Seely對這個品種相當鍾情。「我可喜歡莫尼耶了。」她笑道，「我一直以為它是最能夠表達風土的葡萄品種，具有美好的花朵香氣，讓我聯想到早夏的英國花園—清新，細膩而且稍顯辛辣，有一些青澀，但也有深邃的玫瑰香氛。」這款100%莫尼耶比諾，官方原本的說法是只會發售一次，但Exton Park酒莊最近剛剛另外栽種了兩公頃的莫尼耶，說明他們可能打算釀造更多單一品種莫尼耶，或者莫尼耶為主的酒。
「我也在試圖集結起一群熱愛莫尼耶比諾的釀酒師。」Seely神秘地說道：「我還不能說這些人裡面都有誰，但我們的成員來自英格蘭、德國、義大利和香檳。「今年早些時候，Kentish酒莊、Hambledon Vineyards酒莊也都發售了各自的第一款莫尼耶，前者是靜態白，後者是起泡桃紅：肉香淡鹹，更像是來自勃艮第的紅葡萄酒的起泡版本，而不是香檳的桃紅。Black Chalk酒莊也在桃紅和白葡萄酒當中，加入了大概三分之一的莫尼耶。釀酒師Jacob Leadley認為，莫尼耶比諾很容易就能達到充足的分量和質感。再穿越到美國西海岸，黑比諾的價格正在節節拔高，釀酒師們開始將目光轉向了莫尼耶。加利福尼亞奧克維爾（Oakville）的一片低幹預葡萄園中，就出品一款來自有機葡萄園的莫尼耶比諾。「莫尼耶就好比果味充沛的佳美，和風格粗獷的黑比諾糅合而成一般。」釀酒師Johanna Jensen說道。她現在和丈夫Jack Roberts共同經營酒廠Keep Wines。不過，莫尼耶似乎還沒有釋放出全部的潛力。但是專家調查發現，人們對於莫尼耶的認知，正在逐漸遠離比諾家族。正因為如此，越來越多的人乾脆在出品莫尼耶比諾時，乾脆除去了「Pinot」這個詞。誠然，莫尼耶比諾曾經被誤解中傷，甚至被人們避之不及。但是現在，顯然是時候給它第二次機會啦！Jérôme Prévost, La Closerie Fac-Simile Extra Brut Rosé, NVExton Park, Pinot Meunier Brut Rosé, Hampshire, England, NVMoussé Fils, Les Vignes de Mon Village Brut Nature, NVBlack Chalk, Wild Rose Brut, Hampshire, England, 2016Keep Wines, Pinot Meunier, Napa Valley, Oakville, 2017（編譯：Sylvia Wu / 吳嘉溦）
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