3月的成都，春已繁盛。
    太古裡的一家商店門口，聚集了一群等待偶像籤售活動的少男少女。
    喧囂場所隔壁，小小的巧克力店裡，文茜以手託腮，側著臉看窗外的青春，一副優雅的氣韻。這個成都美食圈裡的「小魔女」，走過蓉城大街小巷無數餐館，一筷一箸，一筆一評，用十多年時間，只做了「吃」這一件事。最後，吃到海外，吃成了幫別人把餐館開到國外的「餐館推手」。
    從電視臺主播到美食界魔女
    文茜的微博號名字是「美食小魔女」，這個看來略萌的ID，最 開始是同事同行喚她的暱稱，後來慢慢成了綽號，綽號又慢慢成了江湖名號。人的名，樹的影，這個「魔女」的名號，曾經經歷了一番「市場考驗」——據傳，只要她好評點讚過的餐館，沒有不火的。
    2001年，從四川師範大學廣播主持專業畢業以來，她走進美食江湖，已有17年。「最開始在遂寧做新聞主播，後來到了成都，開始寫專欄。」文茜說話的語調很平，沒有太大的起伏，無論說起自己的過往經歷，還是人生心得，大多數時候，她都會想一想，然後平鋪直敘，有一種微妙的樸實感，「專欄寫著寫著，就開始做美食評論了。」
    人淡如菊，並不能掩蓋文茜天真和滄桑的混合感。年輕的時候，與她「文會」的幾位專欄老師曾經一度不知道她的年齡，年長她許多也錯以為她是同齡人，約了一同吃飯喝茶「見網友」才發現是個小姑娘。小姑娘以不符合年齡的老到氣質，走進了成都的媒體圈，成為一名媒體記者。一邊寫，一邊吃，最後成了食評人。
    蔡瀾邀她一起「提菜籃」
    從遂寧到成都，從四川到全球，文茜的美食之旅上，蔡瀾幾乎是一個繞不過去的註腳。
    2004年，成都傳奇館子「譚魚頭」創始人譚長安新開了一家門店，蔡瀾受邀品菜，文茜前去採訪。以一隻魚頭為契機，老先生蔡瀾和小女子文茜就此相識。後來蔡瀾回憶起這一段時說，文茜評點食肆，有一種「很獨特的氣質」，讓他印象深刻。
    而這份印象深刻，促成了3年後兩人的再度合作——蔡瀾開始籌劃《蔡瀾提菜籃》，劍指吃遍全球，他需要一位搭檔，於是想到了文茜。世事奇妙，為了找到文茜，蔡瀾還是輾轉通過了譚老闆，才和「小魔女」搭上線。後者欣然接受邀請，也由此開始，拓開自己更廣闊的「美食地圖」。
    在匈牙利和當地廚師比擂臺；在葡萄牙逛當地菜市因地制宜做川菜……食物作為線索，文茜的足跡越走越遠。她開始放眼更多不同原料燒出的菜餚，更多不同文化下醞釀的盛具，更多不同環境裡綻放的餐館之美。食之道，不僅止於舌尖，目之所及，耳之所聞，都是配料，有時甚至是主菜。美食的世界裡，形態多姿多彩。
    素食館升級可喜初心還在
    後來文茜寫了一本書《吃到天荒地老》，蔡瀾在序言裡說：「懂得吃的人，加上一些靈氣，一定會做。」
    有靈氣的文茜開始不再滿足於紙上談兵，從評到做，她在轉型。邊走邊吃之餘，她還開始學。到了心儀的名店餐廳，拜師學藝，她的廚藝逐漸累積。
    到2014年，她覺得水到渠成了，在奎星樓街開了一家素食館子。從寬窄巷子出發只需走10分鐘，但隱藏在居民樓裡，並不好找。選擇素食，是因為覺得這是珍貴的「給食物做減法」。
    店裡有一道菜，當時很受好評。用西昌米易冰糖和冬瓜一起熬煮，熟後攪拌成羹，放入剔透的玻璃容器，再撒些玫瑰花瓣。這道菜叫玫瑰冬瓜羹，做法簡單，清爽甘甜，看起來十分美好。
    好吃也好看，是文茜的拿手絕活。把芭蕉殘葉鋪在桌上當桌旗、把青蘋果或者鵝卵石隨意撒一桌子當點綴……在她這裡，吃飯還能有意境，才是兩全其美。
    素食館開著開著，她實在覺得累，「與人打交道，比和食物打交道難太多了。」升級了這家叫「初心」的館子，她掂量掂量自己的初心，還在，逛吃逛吃這條路，恐怕還得走下去。
    「餐館推手」把火鍋店開到美國
    前幾天見到文茜的時候，她剛從深圳回到成都不久，過段時間還得再飛去。手頭上正在忙的事情，是在洛杉磯開一家火鍋店。這店不是自己的，但是從選址、辦手續、裝修再到挑選食材，文茜都要搭把手。作為開店顧問，一個不是特別貼切的比方，她現在是專業的「餐館推手」，專門幫四川的餐館老闆，把店開到國外去。現在主要的海外目標地是美國的夏威夷、紐約、洛杉磯以及拉斯維加斯。
    時間倒退十多年，在文茜剛剛大學畢業，懵懂地走進美食圈的時候，川菜老闆老趙攜家帶口到了矽谷。Mountain View無數高科技公司的華人員工們，在這裡慰勞自己的中國胃，而老趙最發愁的事情之一，是花椒不能帶進美國。
    情況在改變。川菜的熱辣數十年經久不衰，甚至越演越烈。這幾年，開到國外的火鍋店幾乎開一家火一家，究其背景，是越來越多的華人走出國門，而原料的國際流通越發簡單和普遍。「把川菜開到國外去。」在許多有這個想法的老闆們背後，文茜是四川第一批進入這個市場和行業的專業人士。餐飲國際藍圖，正在徐徐鋪開。
    文茜說菜
    麻婆豆腐 應留住「麻婆」氣韻
    文茜最喜歡的一道菜，是麻婆豆腐。採訪前查找歷史資料，發現多年前受訪時她就曾這麼說，到現在依然不改。
    「非要在川菜裡找一道我最喜歡的，那應該就是麻婆豆腐。」在她看來，這一道始於清朝的四川家常菜，最能體現川菜的特色，「『麻』是川菜之魂。」一道麻婆豆腐，配料可以多達七八種，蔥姜蒜、豆瓣醬，一個都不能缺席。豆腐切得大小合適，要先過水瀝乾。鍋要上旺火，油熱熟又不能太過，肉末「嗤啦」一聲倒下去，撒了調料炒出香氣……每一個步驟，在文茜看來都是賞心悅目的，廚房裡的菜，比端到飯桌上的好看太多。廚房裡「噔噔噌噌」的聲音，也格外令人舒爽。一步一個節奏，似乎都能在鍋勺翻騰中，看到1909年陳麻婆名揚成都時的氣韻，彼時萬福橋頭的這家小店，已經和正興園、賴湯圓齊名，詩人馮家吉某日酒足飯飽，揮毫潑墨著《錦城竹枝詞》：「麻婆陳氏尚傳名，豆腐烘來味最精，萬福橋邊簾影動，合沽春酒醉先生。」
    近年來，川菜的發展趨勢裡，「改良」的概念長盛不衰，這讓文茜很為麻婆豆腐擔心。「麻婆豆腐，回鍋肉，宋嫂面，這些不要去改變它，應該把它保護起來。」她曾看到一個很破爛的小店，但是味道很傳統，「我就在想應該保護起來，掛一個牌，寫上這個店建於什麼時候，至今有多少年。新的東西就讓它做新的東西，但是不能把它都混淆了，混淆以後只能代表當代菜，不能代表這是傳統川菜和未來川菜走勢。」
    火鍋串串 這幾年發展太過繁盛
    對於成都現在的「美食趨勢」，文茜有不一樣的看法。她並不覺得，隨著成都國際化的程度越來越高，外國菜在成都的普及率也在加強。
    「火鍋串串這幾年，發展太過繁盛了。」她看了一眼櫥窗外的太古裡，男男女女在成都市最繁華的商圈穿梭，潮流裡似乎有些缺陷，「以前，出去旅遊的人相對少一點，外國菜顯得稀奇，而現在西餐的發展顯得滯後。」
    矚目於西餐的發展，並不代表她覺得不該吃火鍋。「我非常贊成吃麻辣，很驕傲，能把辣做成這麼登峰造極的程度，全國只有四川。」她曾寫一篇文章說，麻辣是川人的太陽，辣椒就是太陽的核，花椒就像太陽的光芒，「必須吃，在成都不吃麻辣怎麼行呢。」但是川菜不僅僅只是麻辣，川菜以味型多為特色，有許多經典的口味。魚香肉絲、宮保雞丁、開水白菜，不同的食物，用不同的方式烹調，能展現不同的風味。如果只用麻辣來處理，會有太多的遺憾。
    成都的餐飲業，正在像她8年前憧憬的那樣發展，餐廳的個性化和差異化更加明顯，餐館的選址更天馬行空。「以前可能因為成都地勢太平，大家沒有習慣往樓上做餐廳。現在，麗思卡爾頓、朗御樓上的私房菜也能俯瞰太古裡的綿綿青磚，老巷子裡藏著不出名的小館子，也做得雅致可人。」
    美食終極 是一個人寧靜的享受
    她現在到處跑，自己做飯的時間不太多。有時候朋友會邀請她去家裡做菜，三五好友一聚，聊以貼合她曾經的期待，「與一群朋友，擊鼓赤足而歌，人人貢獻歡愉，載歌載舞於青山綠水之間。」
    四川人有麻辣胃，出門在外嘗個鮮還好，多幾頓，五臟就會鬧情緒。文茜說，自己天生愛美食，不拘天南海北，走到哪裡，都儘量用當地人的心態，吃當地人的食物。她曾在洛杉磯街頭吃到一家小麵館子，名字像是重慶小面，可做法是地道的成都麵食。「典型的成都醬香味的麵條，澆頭醇厚，吃起來麵條筋道。」吃完尚不盡興，忍不住寫一篇食評，一如當初，又有所不同。
    這條美食之路格外悠長，一眼望不到頭，不禁想問她，下一步呢？還想做什麼？
    她想了一會兒，突然笑起來：「最大的願望是回到家裡，做自己最喜歡的菜吃。」
    華西都市報-封面新聞記者 楊雪