2013年，隋煬帝楊廣和蕭皇后墓在揚州被發現，成為當年最重要的考古發現之一①。蕭後墓中最吸引人的，便是一具腐蝕嚴重但保存完整的冠飾，被搬回實驗室由陝西文物保護研究院開始進行清理修復。經過兩年的工作，2016年9月正式召開新聞發布會，公開修復成果，並在揚州展示蕭後的「鳳冠」。隋煬帝皇后蕭氏出身於梁朝皇室，煬帝遇害後，流落叛軍、東突厥，唐貞觀四年（630年）歸長安，歷經四朝，貞觀二十一年（647年）去世後被唐太宗以皇后禮與隋煬帝合葬揚州。墓中此冠應是初唐貞觀所制，是極其難得的唐代后妃禮服冠實物（圖1-1、圖1-2）②。
圖1-1：揚州博物館展出的蕭后冠復原件
圖1-2：蕭后冠飾原件
若仔細觀察，易發現一件蹊蹺的事，這頂冠上完全不見「鳳」的蹤影？的確，在很長一段時間裡，中國古代后妃居最高地位的禮服首飾中罕有鳳鳥存在。唐以前鳳尚未完全成為高貴女性身份的象徵，而對自然環境元素的直接模擬，便成為了禮服冠的主要裝飾構成手法，頭上往往是一派花草樹木、鳥語花香、飛禽走獸場景，其中最真正的核心組件就是由步搖發展而來的「花樹」。在花樹的基礎上，歷代添加元素，發展成為極盛大隆重的禮服冠。漢代皇后首飾採用假結（髻）、步搖、簪珥模式，魏晉南北朝陸續增加鈿、博鬢，並將步搖改稱花樹；隋唐在漢晉南北朝以來各朝制度的基礎上，確立了花樹、鈿、釵、博鬢的組合模式，並且以花樹、鈿的數目區分等級；宋明繼續添飾龍鳳、仙人、鳥雀，但依然保存了花樹、鈿、博鬢的基本元素。而後世的鳳冠，起先並非用於禮服，而源自於隋唐時期的另一種常服首飾。兩者並行不悖，演著兩條路線各自演變了上千年。
一、從花樹冠到鳳冠
隋文帝即位（581年）後，在北齊、北周制度基礎上，參照損益南朝制度，初步頒布了新的服令。定皇后服為褘衣、鞠衣、青服、朱服四等，其中用於祭祀、朝會、親蠶等大禮的褘衣、鞠衣，首飾由花樹、兩博鬢組成，以花樹數目不同區分等級，皇后花十二樹，對應皇帝袞冕十二旒，以下依等級分別為九、八、七、六、五、三樹；用於禮見皇帝、宴見賓客的次等禮服青服、朱服，則「去花」不使用花樹。摘錄《隋書·卷十二志第七·禮儀七》首飾制度如下:
皇后首飾，花十二樹。……青衣，青羅為之，去花。朱衣，緋羅為之，制如青衣。
皇太子妃，公主，王妃，三師、三公及公夫人，一品命婦，並九樹。侯夫人，二品命婦，並八樹。伯夫人，三品命婦，並七樹。子夫人，世婦及皇太子昭訓，四品已上官命婦，並六樹。男夫人，五品命婦，五樹。女御及皇太子良娣，三樹。
(自皇后已下，小花並如大花之數，並兩博鬢也。)
隋煬帝即位後，於大業元年（605年）詔吏部尚書牛弘等更定服制。由於後宮內命婦等級制度發生變動，也對嬪妃首飾制度進行微調。皇后禮服首飾維持了北朝花樹、花鈿、博鬢組合，內外命婦首飾則參照南朝制度③為花鈿、博鬢組合，其數目與品級對應也略做調整，原視為一品九樹的公夫人改為二品八鈿，原二品八樹的侯夫人改為三品七鈿（表1）。另外后妃內命婦、皇太子妃首飾均有二博鬢，外命婦則未說明。《隋書·卷十二志第七·禮儀七》首飾制度如下:
皇后服……褘衣，首飾花十二鈿，小花毦十二樹，並兩博鬢。祭及朝會，凡大事皆服之。鞠衣，小花十二樹。餘準褘衣，親蠶服也。
貴妃、德妃、淑妃，是為三妃。首飾花九鈿，並二博鬢。順儀、順容、順華、修儀、修容、修華、充儀、充容、充華，是為九嬪。首飾花八鈿，並二博鬢。婕妤，首飾花七鈿。美人、才人，首飾花六鈿，並二博鬢。寶林，首飾花五鈿，並二博鬢。皇太子妃，首飾花九鈿，並二博鬢。諸王太妃、妃、長公主、公主、三公夫人、一品命婦，首飾花九鈿，公夫人，縣主、二品命婦，首飾八鈿。侯、伯夫人、三品命婦，首飾七鈿。子夫人、四品命婦，首飾六鈿。男夫人、五品命婦，首飾五鈿。
表1：隋代開皇、大業后妃命婦禮服首飾制度等級對比
唐代建立之後，高祖武德七年（624年）頒布了《武德令》，以國家令文的形式第一次規定唐代禮服制度，其中便有涉及后妃命婦首飾的相關條文④；開元二十年（732年）年頒布的《大唐開元禮·序列》中也記錄了「皇后王妃內外命婦服及首飾制度」；開元二十六年（738年）《唐六典》中的《內官、宮官、內侍省·尚服局》以及《尚書禮部》中也分別詳細記錄了后妃與內外命婦的禮服制度。
以上三種屬性的令、禮、行政法典中關於禮服首飾的記載基本相同，摘錄比對後可得唐代后妃命婦首飾制度如下（表2）：
皇后服：褘衣，首飾花十二樹(小花如大花之數，並兩博鬢)，受冊、助祭、朝會諸大事，則服之。鞠衣，首飾與褘衣同，親蠶則服之。鈿釵禮衣，十二鈿，宴見賓客，則服之。
皇太子妃服：褕翟，首飾花九樹(小花如大花之數，並兩博鬢)，受冊、助祭、朝會諸大事，則服之。鞠衣，首飾與褘衣同，從蠶則服之。鈿釵禮衣，九鈿。宴見賓客，則服之。
內外命婦服：翟衣，花釵(施兩博鬢，寶鈿飾)。第一品花釵九樹(寶鈿準花數，以下準此)；第二品花釵八樹，第三品花釵七樹，第四品花釵六樹，第五品花釵五樹，內命婦受冊、從蠶、朝會，則服之。其外命婦嫁及受冊、從蠶、大朝會，亦準此。鈿釵禮衣，第一品九鈿，第二品八鈿，第三品七鈿，第四品六鈿，第五品五鈿。內命婦尋常參見、外命婦朝參、辭見及禮會，則服之。
六尚、寶林、御女、採女官等服禮衣，無首飾佩綬。
凡婚嫁花釵禮衣，六品已下妻及女嫁則服之；(其釵覆笄而已。其兩博鬢任以金、銀、雜寶為飾。)其次花釵禮衣，庶人女嫁則服之。(釵以金、銀塗，琉璃等飾。)
以上制度原文雖繁，但歸納後可以了解，隋唐后妃命婦禮服首飾可分為完整版和簡省版兩類，分別用於頭等禮服和次等禮服，基本構件包括博鬢和數目不等的花樹、鈿、釵。頭等禮服，即皇后褘衣、鞠衣，皇太子妃褕翟、鞠衣，和內外命婦翟衣。適用於受冊、助祭、朝會、親蠶（從蠶）等最重要的禮儀場合。其首飾由完整版的花樹（花釵）、寶鈿、博鬢組成。（單從令文看，按身份細分有又兩種模式，皇后與皇太子妃為大小花樹、左右兩博鬢模式，內外命婦則為花釵、寶鈿、左右兩博鬢模式。）花樹或花釵、寶鈿的數目自皇后而下依品級遞減，分別為十二、九、八、七、六、五，配置隆重而華麗，是後世后妃禮服冠的雛形。
次等禮服，為鈿釵禮衣，即隋代的青服、朱服。適用於皇后、皇太子妃宴見賓客，內命婦尋常參見，外命婦朝參、辭見、禮會等相對次要性禮儀場合。其首飾也與隋代相似，僅保留數目不等的鈿，去除了花樹或花釵、博鬢，是相對簡省的首飾模式。
表2：唐代后妃命婦禮服首飾制度
二、何為花樹、鈿和博鬢
那麼文獻裡屢被提及的花樹、鈿、博鬢到底是什麼樣的？這個問題是中國古代首飾史中長期未明的難題之一。以往由於沒有任何宋以前后妃禮服畫像存留，壁畫、陶俑也極少涉及禮儀場合后妃形象，出土首飾實物基本為零碎殘件殘片，少有屬於可以與禮服配套的部分，所以對於中古后妃首飾的研究長期只能停留在文獻層面。至於花樹、鈿的對應，在資料不足的情況下，一直有著各種訛誤已久的推測。近年來，隨著陸續幾批唐代禮服首飾的完整出土，隋唐禮服首飾構件和組合的實際形態逐漸明朗，並可以初步復原。其中經過科學發掘出土者，包括前文所提隋煬帝皇后蕭氏首飾一具，以及二品蜀國公夫人賀若氏首飾一具⑤、五品縣君裴氏首飾一具⑥。另外還有歐洲私人所藏唐七鈿七花樹冠一具，保利拍賣北周至唐七鈿冠一具，香港關善明博士藏唐寶鈿花樹殘件。尤其蕭后冠的出土，為大量不明首飾提供了依據。下面就依次看看三者的形態。
1、花樹：首先是最重要的花樹。花樹的具體指代，在長期以來的首飾史研究中，被視為晚唐五代敦煌壁畫供養人頭上極其常見，並且大量出土的一種花釵。通常兩兩成對，釵首為片狀鏤空紋樣（圖2、圖3）。
圖2：唐，鎏金菊花紋銀釵一對，陝西歷史博物館藏
圖3：唐末，頭插花釵的女供養人，甘肅敦煌莫高窟9窟
但若進一步細考，易知其難以成立。首先此類花釵的流行時代僅在中晚唐，實物最早出現在西安、洛陽附近的中唐墓葬⑦，壁畫則見於敦煌中晚唐供養人，僅是一種短期流行做法，而非長期沿用；其次其形態均為金屬片狀，與文獻形容「琉璃飾」不符，也不似「樹」；第三，也是最重要的一點，這些花釵在壁畫中出現的場合均屬於非禮服性盛裝，插戴隨意，有時普通供養人的插戴數目往往比后妃花樹數還多。花樹為隋唐最隆重的大禮服首飾，難以將其與普通花釵混為一談。
我們再來看看新發現蕭后冠的情況。根據陝西省文物保護研究院公布的修復資料與實物，蕭后冠框架上裝有13組花飾，每組花飾的基座包有一個直徑3釐米的木質短柱，中有一根銅管為柄，其上伸出12根彈簧狀的螺旋花柄。花柄首端為鎏金銅箔片製成的花朵，其中有玻璃花蕊、小石人、細葉等裝飾，中央還有一朵寶花，從修復照片中看，恰好共13朵小花。中央寶花花柄穿過木座的釵腳可插於框架固定（圖4、圖5）。仔細觀察並對照文獻，我們可以從中得到不少新結論。
圖4：一株花樹側視，可見螺旋花柄、木短柱和下端露出的釵腳。
第一點，這種由螺旋花柄集為一束，可隨步搖動的構件，即形制長期不明的隋唐「花樹」，並且應源自於漢代后妃首飾中的「步搖」。
圖5：13朵小花有多種樣式，有些花心還立有小人。
漢《釋名·釋首飾》「：步搖，上有垂珠，步則搖動也。」是一種在金屬豎枝上綴金銀、珠玉花葉片的首飾。步搖或源於中西亞，約在漢代前後傳入中原，並同時流傳至東北亞、日本，在整個亞歐大陸流行，演變成各種王冠，對此學者們早已做過詳細論述⑧（圖6、圖7）。
圖6：《女史箴圖》中的步搖
圖7：遼寧省博物館藏晉花樹狀步搖
步搖在漢代成為皇后、長公主等的最高禮服首飾構件，《後漢書·志第三十·輿服下》皇后謁廟禮服首飾「步搖，以黃金為山題，貫白珠，為桂枝相繆，一爵(雀)、九華(花)。熊、虎、赤羆、天鹿、闢邪、南山豐大特六獸」，即在黃金山題（基座）上的桂枝以金、珍珠，綴飾花鳥，夾雜走獸，是高級配置，但沒有出現身份等級的數目差降規律。魏晉南北朝大體繼承了步搖的使用，「俗謂之珠松」。
到了北周，首次提出「花樹」的概念，並且有了明確的數目等級降差，皇后花樹十二，對應皇帝冕旒十二，以下數目依次遞降，《隋書·志第六·禮儀六》「：後周（北周）設司服之官……皇后華（花）皆有十二樹。諸侯之夫人，亦皆以命數為之節」。
隋唐因襲了「花樹」這一稱謂，並對等級差異進一步細分。但從此次發現上看，隋唐式花樹與漢晉式「步搖」開始有了不同，不再是在枝幹上綴飾搖曳的珍珠或葉片，而是直接將花朵裝於可彈動的螺旋枝之上，依然可「隨步搖動」，也確實符合「花樹」之名。
如此一來，以往若干唐代命婦墓葬中出土的「不明花飾」也得到了正名，如湖北鄖縣濮王妃閻婉墓⑨、陝西鹹陽蜀國公夫人賀若氏墓（圖8）、西安閻識微夫人裴氏墓、西安金鄉縣主墓⑩中，均有出土數百件花朵、花蕊、花葉、珠寶殘件，應當就是基座腐朽散落的花樹花朵。裴氏冠和金鄉縣主冠還有在花朵上夾雜小人、鳥雀等飾件，這種做法到了宋代被大放異彩。
圖8：蜀國公夫人賀若氏墓出土首飾零件，與蕭後花朵類似。
難得的是濮王妃閻婉墓（圖9），首飾殘件中還有一件帶基座的花樹，形態做法和蕭後花樹很接近，而且花朵、花蕊形態也各不相同（圖10）。
圖9：唐濮王妃閻婉墓出土的花樹與各式花朵
圖10：蕭后冠飾花樹上各式花朵
第二點，隋唐制度中所稱的「小花並如大花之數」，以往常常被釋讀為「小花樹的數目與大花樹相同」，即皇后有大小共24株花樹。這種釋讀方案甚至也被後來的宋、明制度採用，明確註記「大小花二十四株」、「前後各十二株」。
但從蕭後首飾中看，至少在隋至唐初，此句很可能應解釋為「每株大花樹中，小花的數目與大花樹總數相同」，即若大花樹為12樹，每樹便有12朵小花。不過蕭后冠飾中發現了13組花樹，每樹13朵，比當時皇后制度多了一組，原因尚不明確，或許與李世民對前朝皇后特別禮遇拔高一格有關。
2、鈿：除了花樹以外，蕭后冠上還發現了12枚「水滴形飾件」，用琉璃或玉石貝殼鑲嵌出花型，四周鑲珍珠，背面中央焊接插孔，被分為三排安裝在框架上（圖11、圖12）。
圖11：蕭後首飾鈿複製件
圖12：蕭后冠鈿原件細節
這種飾件應是文獻中所指的「鈿」。唐人所說的「寶鈿」，通常便指將各種珠寶、貝殼雕琢成小片花飾，鑲嵌黏於金屬託上金絲圍成的輪廓中製成的華麗裝飾品。如法門寺出土衣物帳中，對套承佛骨舍利寶函上裝飾的描述「金筐寶鈿真珠裝」，對照實物，便是此類裝飾法。
「鈿」之制至遲始自魏晉。魏晉在繼承漢代后妃首飾假髻、步搖、簪珥組合的基礎上，增加了鈿數和蔽髻的概念，在假髻上裝飾以金玉製成的（鈿），並且以數區分等級，如晉制皇后大手髻、步搖、十二，皇太子妃九，貴人、貴嬪、夫人七，九嬪及公主、夫人五，世婦三。此制在南北朝至隋各政權被普遍沿用，並且等級進一步細化，內外命婦五品以上均以鈿數為品秩差異。
唐制皇后、太子妃大禮服褘衣、鞠衣首飾僅提及花樹，次禮服鈿釵禮衣首飾提及鈿，其餘內外命婦大禮服翟衣則花樹、鈿並提。不過從蕭後實例中看，初唐皇后禮服首飾很可能也有花樹、鈿並存的情況。
前文提到的幾例唐代命婦首飾遺存中大多有鈿出土，綜合若干實例我們可以得知，鈿的形態以尖頭朝上的水滴形為多，也有圓形、心形等。一套寶鈿可形態大小完全相同，如蕭後例；也可兩端寶鈿尖頭內收，如裴氏例、歐洲私人藏例；還可中央一枚與其餘大小形態不同，如賀若氏例、保利例。也以各種珠寶琉璃甚至翠羽裝飾。數目多者可排成三排，數目少者或僅一排置圈口上（圖13）。
圖13：若干出土唐代鈿實例
3、博鬢：最後是「博鬢」。博鬢的位置明顯明確，其指代向無爭議，即垂掛於頭兩側的弧狀飾件。隋唐博鬢通常呈長條S弧狀，外端上尖內收，裝飾方法與寶鈿類似，嵌有珠寶，即制度所稱「施兩博鬢，寶鈿飾也」，上沿有時還裝飾以小花朵數組。
圖14：蕭後博鬢原件與複製件，即口圈左右懸掛長條飾件。
不過此次蕭后冠飾的發現，為探討博鬢的起源提供了新思路（圖14）。不像明代博鬢掛於圈口腦後左右，蕭後博鬢插於圈口兩側靠近鬢上的位置，其原始功能也許與綁紮冠飾而垂落左右兩鬢的束帶寶繒有關，這在北朝菩薩寶冠飾中是很常見構件（圖15左），首飾化之後成為金屬珠寶製品，依然垂掛在冠座鬢左右（圖16）。
圖15：左-北齊菩薩造像頭部兩側束結後垂於鬢前的寶繒；右北齊婁睿墓出土博鬢，上端可見花結。
圖16：唐代博鬢實例
博鬢的記載首次出現於隋，但北齊婁睿墓出土的一件金飾，嵌珍珠、瑪瑙、藍綠寶石、蚌、玻璃（即文獻所說寶鈿飾），前端還保留了花結狀飾，極可能為博鬢在北朝時已存在的初形（圖15右）。蕭後博鬢與口圈相接處也有花形裝飾，即為帶結遺制。
釐清了花樹、鈿與博鬢的形態，我們便可以在蕭後首飾的基礎上，對初唐皇后禮服首飾組合進行一次更加準確的還原。首先由呈十字交叉的兩道梁和呈環帶的橫箍組成框架。前側三道箍上焊12枚插銷，分別穿插12鈿。框架上安裝12花樹，每樹大花中有12小花。框架底口圈前側裝飾珠寶飾條，兩條博鬢由尖端的插銷自左右插入口圈飾條的套鼻中固定（圖17-1、圖17-2、圖18）。
圖17-1：花樹、鈿、博鬢示意圖
圖17-2：初唐皇后禮服首飾組合示意圖
圖18：初唐皇后禮服首飾穿戴及全套禮服示意圖
另外還有12枚U型折股釵可插入髮髻兩後側固發裝飾。需要說明的是，此方案與此次博物館展示方案正好前後相反（圖19）。由於冠飾出土時並未戴於蕭後頭部，朝向尚需識別討論。展示方案將有鈿的一面朝後放置，或許是受後世博鬢位置一般靠近腦後所影響。但此方案會導致所有裝飾面朝後，考慮到圈口、博鬢、鈿的裝飾面應同向朝前，我們認為實際穿戴方向似應相反。至於導致博鬢位置位於兩鬢，或許正是其原始形態，鬢為額前左右側，符合「博鬢」之本意，鈿置於前也符合「蔽髻」之本意。唐以後由於博鬢失去了原始功能，逐漸移動至腦後，但依然保留了「博鬢」之名。
圖19：展出時裝飾面朝後放置
三、添加了龍鳳的宋明禮服冠
中國的禮服制度有著極其強大的歷史慣性，一項基本服制形成後，被記錄在國家頒布的禮、令條文中，被納入文明根本大法，往往能因襲上千年。涉及禮儀的服制多是如此，一般輕易不受朝代更替影響，後世更多是在如何釋讀和實際操作細節上做文章，或在不違背原則的情況下調整、補充。作為最高級別的女性首飾，花樹冠也不例外，但在千年歷史進程中依然會不斷疊加新的元素。
唐代禮令中后妃禮冠的基本制度是花樹和博鬢，北宋初頒布的《開寶禮》依然照搬之。但北宋在隋唐制的基礎上，出現了一個重大變化，便是在冠上添加了龍、鳳。如宋《政和五禮新儀》便在唐禮令文皇后冠服「首飾花一十二株，小花如大花之數，並兩博鬂」後，補充了一句「冠飾以九龍四鳳」；妃制則將龍改為翬（五色雉），「冠飾以九翬四鳳。」有時更直接稱呼為「龍鳳花釵冠」、「九龍四風冠」、「九龍十二株花釵冠」。不僅如此，實際操作中還形成了更豐富但不載於禮法的添加慣例。
仔細觀察歷代宋後畫像，可以看到除了基礎的大小花株滿布全冠，博鬢也增加為左右各三扇，飾以珠翠龍紋，垂珠結；冠頂所添加的九龍，包括左右八條小龍和中央一條大龍，大龍口銜穗球；四鳳有時背乘仙女，有時數目還增到到九隻；唐代花樹間偶見的小人與鳥雀，則發展為浩浩蕩蕩的「王母仙人隊」以及各種雲鶴、鸂鶒、鷺鷥、孔雀，場面更加盛大和具體（圖20-1、圖20-2）。
圖20-1：北宋高宗皇后半身像
圖20-2：北宋皇后禮服冠上添加的各種裝飾示意圖
（此為側視，僅可見五龍二鳳）
北宋開封陷落後，帝後宗室以及全副冠服滷簿被擄至金國，冠服制度也被金人很大程度上照搬而去，在《大金集禮》中我們反而可以看到對宋制皇后禮冠極其詳實的描述，與北宋末的皇后畫像基本可以完全對應：
皇后冠服：花株冠，用盛子一，青羅表、青絹襯金紅羅託裡，用九龍、四鳳，前面大龍銜穗球一朵，前後有花株各十有二，及鸂鶒、孔雀、雲鶴、王母仙人隊浮動插瓣等，後有納言，上有金蟬鑻金兩博鬢，以上並用鋪翠滴粉縷金裝珍珠結制，下有金圈口，上用七寶鈿窠，後有金鈿窠二，穿紅羅鋪金款幔帶一。
明初后妃禮服冠基本繼承宋制，皇后使用九龍四鳳冠，妃使用九翬四鳳冠（圖21）。
圖21：左-《大明集禮》中的皇后九龍四風冠，形態基本與宋制一致，口圈可見鈿花；右-《明宮冠服儀仗圖》中的東宮妃九翬四鳳冠。
如洪武元年制「皇后首飾，冠為圓匡，冒以翡翠，上飾九龍四鳳，大花十二樹，小花如之，兩愽鬢，十二鈿」。宋制令文之外的王母仙人隊、雲鶴等則不再添加。在實際操作中，也如宋代一般，龍鳳的數目往往有所增加，或有失載於史的一些慣例（圖22、圖23）。
圖22：明定陵出土孝端顯皇后九龍九鳳冠
圖23：明孝端顯皇后像
四、由常服首飾升格而來的「鳳冠」
中國古代的傳統女性禮服冠，隨著明代滅亡而徹底終結。雖然已經出現鳳的蹤影，但實際上我們現在概念中的鳳冠，依然與以上禮服冠飾沒什麼直接關係。此時需要了解一個概念，即傳統女性服裝發展中的兩個大體系，禮服和常服。以上各種均屬於服制中的禮服系統，所搭配的大禮服屬於「古裝」模式，包括衣、弊膝、佩綬等大量傳統構件，頭戴傳統花樹禮冠。
但晉唐以來的女性，日常生活穿著另一類型的「時裝」衫、裙、帔子，首飾則隨意插戴。有些場合既不屬於禮法限定範疇內，又比日常生活隆重，於是在裙帔的基礎上，逐漸形成一種相對華麗的盛裝，工藝紋樣繁複精緻，頭上中央有時則會插戴鳳鳥首飾。鳳鳥也逐漸成為貴婦象徵，越來越多出現在首飾上，在盛唐以來的貴婦、供養人壁畫、線刻中很常見。有時還在左右插橫鳳首簪，垂珠結，其制或可遠溯至漢代太后的「左右一橫簪之，以玳瑁為擿，長一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑷。」這些可以使用在非禮儀性但又相對隆重的場合，類似後世「吉服」的屬性。並長期不存在於禮法制度中。從圖像中我們也可以看到，這些首飾儘管華麗，但是搭配的服裝依然是裙、衫、帔，而非禮服模式（圖24）。
圖24：唐五代貴婦常服、盛裝首飾中的鳳鳥和口銜珠結的鳳簪
2001年陝西西安出土的宗女李倕冠飾，便屬於此類盛裝首飾，構件中有鳳鳥兩翅和上揚的兩尾，中央有花飾，還有若干長釵，釵首裝飾小型鳳鳥。由於原始位置已被淤泥擠壓變形，復原時長釵被安裝為十字形（圖25），但原始插戴更可能為壁畫所體現的橫插式。晚唐五代敦煌供養人貴婦盛裝中，也逐漸形成了此類中央大鳳、花葉，以及左右橫簪釵垂珠結固定模式。
圖25：盛唐宗女李倕墓出土的鳳鳥形冠飾
唐代日常衫、裙、帔盛裝，到了五代、宋發展為大袖衫、霞帔、長裙，並在北宋進入制度，成為后妃的「常服」。明初在此基礎上，制定了后妃的大衫、霞帔「常服」制度，或稱「燕居服」，頭上所帶的「燕居冠」，繼承了唐代以來的盛裝模式，其最核心的構成，便是各種類型的鳳鳥，以及左右插戴的鳳簪，簪首垂下長長的珠結。
明洪武初常服冠以各種類型的鳥雀區分不同等級，皇后用雙鳳翊龍、妃用鸞鳳，以下各品分別用不同數目的翟、孔雀、鴛鴦、練鵲。不過不多時，朱元璋嫌禮制過繁，廢除了帝王之下官員的冕服制度，相應也廢除了皇后、太子妃之下命婦的傳統禮服制度，洪武二十四年，將本為常服的大衫霞帔升格為命婦的禮服，冠制也進一步簡化，統一為「翟冠」，各品級以翟數不同區分。翟即野雞，形態上和鳳鳥很接近。這樣就形成了后妃使用鳳冠，命婦使用翟冠的模式，延續至明末。
比如皇后的「雙鳳翊龍冠」：
上飾金龍一、翊以二珠翠鳳、皆口銜珠滴。前後珠牡丹花二朵。蕊頭八箇。翠葉三十六葉。珠翠穰花鬢二朵。珠翠雲二十一片。翠口圈一副。金寶鈿花九。上飾珠九顆。金鳳一對、口銜珠結。三博鬢。飾以鸞鳳。金寶鈿二十四。邊垂珠滴。金簪一對。珊瑚鳳冠觜一副。
其標誌性特徵，便是中心大牡丹花旁的兩隻珠翠鳳、頭頂金龍，以及插在左右側、口銜珠結的金鳳。儘管相距六七百年，與盛唐墓所出盛服冠飾依然接近。其餘還有大量珠翠雲、花、葉作為輔助裝飾，甚至還包括了禮冠冠裡的鈿和博鬢元素（圖26）。
圖26：明代皇后常服雙鳳翊龍冠，身穿黃大衫、龍霞帔，《孝貞純皇后像》
此制被一直延續至明末，和禮服所用的「九龍四鳳冠」同時並存，而且也越來越大型，今人乍看已經很難準確識別屬性。但明代依然將其分為兩款（圖27），定陵出土兩位皇后的四頂「鳳冠」，其實便包括了兩頂禮服冠和兩頂燕居冠（但從畫像上看，晚明禮服冠和燕居冠也偶見混用的情況，如穆宗孝懿莊皇后李氏像身穿黃大衫，頭戴禮服冠，或許與當時禮服制度與實際操作的一度混亂有關）。
圖27：明代皇后不同時期的常服與禮服對比
再如一品命婦的「五翟冠」：
一品，冠用金事件，珠翟五個，珠牡丹開頭二個，珠半開三個，翠雲二十四片，翠牡丹葉一十八片，翠口圈一副，上帶金寶鈿花八個，金翟二個，口銜珠結二個。
與皇后相比，命婦的翟冠將金鳳改為金翟，珠鳳改為珠翟，不同品級使用不同數目的珠翟（圖28）。由於翟的形態與鳳太過接近，民間口語中逐漸也用鳳冠稱呼翟冠。
圖28：明代一品命婦五翟冠，身穿紅大衫、仙鶴霞帔
到了清代，所有的傳統宮廷后妃服飾，不管是禮服還是常服均消亡。但民間漢族命婦在婚禮等大禮時，依然延續明代翟冠傳統（圖29）。同時不論是樣式上還是稱呼上，都完全改為鳳鳥，「鳳冠霞帔」也正式成為漢族女性婚禮服的代名詞。如《清稗類鈔》所言「國朝，漢族尚沿用之，無論品官士庶，其子弟結婚時，新婦必用鳳冠霞帔」。雖已成為最隆重的禮服，但若溯其源頭，其實都來自於唐代婦女的常服模式。
圖29：清代漢族命婦鳳冠霞帔像