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Decanter 雜誌波爾多專家Jane Anson回顧過去二十年波爾多左岸一級和特級名莊的變遷，並對廣受讚譽的2000年份進行重新品評。
「好葡萄，好運氣，以及一點聰明才智。」這是《泰晤士報》對波爾多2000年份的形容。
購買了2000年份的投資者們，在之後的二十年裡都不得不保持耐心。因為收穫了無數讚譽的千璽年份，其健碩的單寧架構比人們預想地更加「頑固不化」，也需要更長的時間才能到達最佳的飲用時機。
正因為如此，緊隨其後的2001年份因為酸度更加清新，單寧和果味更精緻，而在過去二十年的多次品鑑當中，收穫了比2000更多的好評。
但好消息是，2000年份如今終於開始「回心轉意」。它也證明了波爾多酒的「十年法則」並不是放諸每個年份皆準的。
對於左岸的1855列級一級莊，這種現象更為明顯，因為它們是波爾多架構最磅礴，陳年發展速度最慢的一批酒。而它們的釀造者，也有意令最有耐心的收藏者收穫最多驚喜。
本次的品鑑，涵蓋全部五款1855列級一級莊的紅葡萄酒，以及「超一級」滴金酒莊（Château d』Yquem，也譯伊甘酒莊），希望能夠給收藏者們一些有益的啟示。
從1999年份到2000年份，波爾多酒的平均價格漲幅高達22%，反映了投資者對於品質的樂觀態度，以及對於千禧年份商業價值的肯定。
一級莊發布第一批次（tranche）2000年份時，交貨價僅在每瓶141歐元左右。但是發布第三批時，價格已經飆升到最高每瓶380歐元。
這樣的價格，在當時是無與倫比的。同樣幾家的酒莊，在僅僅四年前的1996年，第一批出貨價僅僅在46歐元每瓶。
但即使發售價飆升，2000年份還是證明了它良好的投資價值。
木桐2000年份是一級莊中價格上漲最多的一款。如今，這款酒在市場上的保稅價格近1800英鎊／瓶。已故的酒莊掌門人——菲麗嬪·羅斯柴爾德女男爵（Baroness Philippine de Rothschild）是一位市場營銷天才，她為2000年份訂製了當時毀譽參半的奧斯伯格小公羊（Augsburg Ram）酒瓶——黑底和金色山羊的這款2000年份，很快成了收藏者心目中的必收款。
2017年的拍賣會上，一隻2000年份木桐六升瓶（Imperial）賣出了14,300英鎊的價格。它也成為了所有一級莊在過去幾十年出品的紀念酒瓶當中，最受歡迎的一款。
入杯後，2000年份木桐如今依然雍容豪華，儘管當時酒莊還沒有在技術和品質上到達巔峰——四年後，總經理和釀酒師Philippe Dhalluin才正式在木桐就職。
拉菲2000年份如今的保稅價格也和木桐相差不遠，在1200英鎊／瓶。拉圖850英鎊／瓶，瑪歌800英鎊／瓶，侯伯王650英鎊／瓶。僅從本次品鑑來看，最後兩款格外物有所值。
至於滴金酒莊，在當年並沒有發售期酒，現在保稅價格在300英鎊／瓶左右。
以上這些保稅價格，加上20%的差價，就基本是英國的市場價了。
本次品鑑，也顯示出波爾多頂級酒莊在過去二十年裡，有哪些葡萄種植釀造方面的變化。
以下是幾家一級莊從1996年以來葡萄園面積的變遷：
侯伯王：
一直保持在53公頃。
滴金酒莊：
保持原始大小，但規模較大，113公頃。
拉菲：
從94公頃增加到110公頃。
木桐：
從59公頃增加到83公頃。
拉圖：
從65公頃增加到92公頃。
瑪歌：
從90公頃減少到82公頃。
在過去二十年，六家酒莊的所屬權都沒有產生實質變化，但管理團隊的高層產生了一些變動。
六家酒莊當中，五家都是家族擁有。這些富有的家族都經營著龐大的產業，能夠支持酒莊不斷革新。
木桐和拉菲為羅斯柴爾德的兩個家族分枝分別持有。拉圖則屬於奢侈品巨頭開雲集團的老闆弗朗索瓦-皮諾特。侯伯王的主人是盧森堡王子羅伯特（Prince Robert of Luxembourg），瑪歌的擁有者則是Corinne Mentzelopoulos。
只有滴金酒莊的擁有者並非家族——而是奢侈品集團LVMH。20世紀末，LVMH買下了原本由家族持有的這家蘇甸名莊的大部分股權。
在2000年，瑪歌曾經由Mentzelopoulos和菲亞特集團的阿涅利家族（Agnelli）共同持有。2003年，Mentzelopoulos拿下了酒莊的完整所有權。
已故的Paul Pontallier曾經是瑪歌的總經理，也是Mentzelopoulos的得力助手。他們二人的合作無疑是成功的——杯中的酒就是最好的證明。值得一提的是，瑪歌現任總經理Philippe Bascaules也已經在酒莊工作了十年，最開始從事研究、發展和品質把控方面的工作。現在他將酒莊的傳統很好地延續了下去。
艾瑞克-羅斯柴爾德男爵曾經是拉菲的莊主及首腦，如今他的女兒Saskia繼承了父親的衣缽。
曾和男爵並肩工作的是CEO Christophe Salin以及總經理兼釀酒師Charles Chevallier。現在這兩個人也薪火相傳，酒莊總經理的職位移交到Eric Kohler手中——他從2000年，就已經在羅斯柴爾德家族名下的產業工作。CEO則由Jean-Guillame Prats擔綱。二十年前，他還在隔壁的愛士圖爾（Cos d』Estournel）工作。
侯伯王也見證了一代人的傳承。2000年，擔任酒莊總經理和釀酒師的是Jean-Bernard Delmas。而如今的總經理Jean-Philippe正是他的兒子。
二十年前，酒莊的莊主是穆希公爵夫人（Duchesse de Mouchy）Joan Dillon，現任莊主盧森堡王子羅伯特是她的兒子。
木桐酒莊的所屬權，在菲麗嬪·羅斯柴爾德女男爵去世後，轉交到她的三個孩子手中：Philippe Sereys de Rothschild，Camille Sereys de Rothschild以及Julien Beaumarchais de Rothschild。
從左到右：Philippe Sereys de Rothschild，Camille Sereys de Rothschild以及Julien de Beaumarchais de Rothschild。攝影師：Thomas Skovsende
弗朗索瓦-皮諾特1993年接管了拉圖。目前酒莊的總經理Frédéric Engerer在那時也已經管理著酒莊了。
在滴金酒莊，現任釀酒師Sandrine Garbay於1998年加入酒莊，2000年份是她的第二個年份。
如上文提到，LVMH集團的Bernard Arnault從2000年開始就已經持有滴金的股份，但當時酒莊依然由Alexandre de Lur Saluces管理——他的家族早在1785年，就成為了滴金的擁有者。2004年，Pierre Lurton受聘成為滴金的CEO，Lur Saluces則成為了LVMH的葡萄酒業務顧問。
但毫無疑問，這六家波爾多頂級酒莊都擁有著超越特定時代、管理者和家族的生命力，在過去的二十年裡，不斷創造著屬於自己的歷史。
侯伯王酒莊，佩薩克-雷奧良，2000年份
Château Haut-Brion
100分
2000年份和1989年份比起來誰勝誰負？很顯然，2000 年份更加奢華而力量飽滿，餘味嫋嫋，在口中不斷綻放。甜菸葉和雪茄盒氣息，夾雜著依然年輕的黑醋慄、黑莓果味，構成了侯伯王酒莊標誌性的馥鬱香氣。倒入酒杯中一個小時，它才打破最開始的沉默——這說明，它才剛剛結束了年輕時代，還有數十年的未來可期。
這是一款偉大的葡萄酒，是侯伯王酒莊前任總經理Jean-Bernard Delmas和前任莊主穆希公爵夫人Joan Dillon合作的結晶。一款極端自信的酒，具有深邃的表現力，令人難以挑出任何的錯處。
瑪歌酒莊，瑪歌，2000年份
Château Margaux
100分
紫羅蘭和鳶尾花的香氣從杯中盤桓而出，在二十「歲」終於開始展現它的全部潛力。美好細膩，十分優雅，隱含黑松露、丁香和飽滿的黑莓果味。2000年是一個能夠充分展現瑪歌優勢的年份。只是這款酒需要時間，才能呈現今日的風貌，但等待是值得的。
倒入杯中後幾小時內，它不斷進化，呈現更多美好。在莊主Corinne Mentzelopoulos和總經理Paul Pontantallier的無間合作下，酒莊在千禧年呈現了最令人難以忘懷的佳釀之一。
拉圖酒莊，波雅克，2000年份
Château Latour
98份
這款拉圖很難不令人為其力量感和筋肉感所折服。它呈現的，正是這一時期拉圖的經典風格。此時弗朗索瓦-皮諾特已經接管酒莊七年，酒莊在總經理Frederic Engerer的指引下（Engerer 1995年加入，1998年任總經理），不斷做出改進，令風味更加濃縮，品種表達更加準確，質感更加堅實。
這是一款層次豐富的葡萄酒，松露點綴著黑巧克力、濃縮咖啡、焦油和緊緻的黑醋慄利口酒風味，力量強勁，在未來的幾十年裡也不會鬆懈分毫。不過和近年的拉圖相比，2000年份可能少了幾分細膩微妙，但混釀中包含3%的小維爾多。當年酒莊48%的產量都用於釀造這款頭牌酒。
拉菲羅斯柴爾德酒莊，波雅克，2000年份
Château Lafite Rothschild
98分
這款二十「歲」的酒，依然如同嬰兒般年輕——恐怕是2000年份的一級莊當中，發展最為緩慢的一款。
淡鹹的黑色水果香氣，優雅而濃鬱，極端典型的赤霞珠，也是極端典型的拉菲風格。含入口中，後勁徐徐而來，風味不斷綻放，呈現出石墨、鉛筆芯、雪茄和煙燻氣息，酸度充足，風味內核緊密。在2000年，酒莊46%的產量用於釀造這款頭牌酒。
木桐羅斯柴爾德酒莊，波雅克，2000年份
Château Mouton Rothschild
96分
和其他四款一級莊紅葡萄酒相比，2000年份的木桐風格更為開放，呈現出灌木叢、炙烤土壤和柔和的香辛風味，兼具松露、煙燻焦糖、香辛料和覆盆子的果味。它具有明顯的「木桐式」慷慨，單寧成熟，質感甜美。酒莊將當年產量的80%用於釀造這款頭牌酒。
直到幾年後Philippe Dhalluin就任釀酒師，才著手降低頭牌酒的產量，大幅增加小木桐（Petit Mouton）的產量。如上文提到的，拉菲和拉圖酒莊面積都與木桐相似，卻僅僅用50%的產量釀造頭牌酒。
但無論如何，開啟並品飲這款酒依然是絕大的享受，而且它抵禦歲月的能力，無疑並不遜於其他的一級莊。100%使用新橡木桶陳釀。
滴金酒莊，蘇甸，2000年份
Château d'Yquem
96分
2000年，蘇甸產區和波爾多其他地區比起來，面臨著更大的困境。10月初，滴金成功採收了第一波充分顯示年份特點的貴腐葡萄。但是滂沱大雨緊隨而至，毀掉了還未採收的果實。到了最後，滴金只將20%的產量用於釀造頭牌酒。
儘管如此，第一波採收的葡萄品質優異，呈現出濃密甜美的杏子和柑橘果醬風味，苦橘、檸檬皮、奶油糖、藏紅花和白松露的香氛交織其中。殘餘糖分在128g/l，總酸度4.5g/l。
(作者：Jane Anson，編譯：Sylvia Wu/吳嘉溦）如果喜歡這篇文章，別忘了點擊「在看」 。
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