光圈、快門、ISO怎麼用,超詳細簡單易懂教你了解攝影基礎

2020-12-06 通俗攝影

之前我們已經分別對光圈、快門、焦段都做過講解，想複習的朋友文章底部有連結，有興趣的朋友可以複習一下。

今天我們來來講講如何綜合運用這些知識來拍出一張照片，這是新手課程，絕對簡單易懂。

首先拍照，就是曝光過程，怎樣才能得到一張曝光正常的照片？攝影一般需要調整白平衡，對焦模式，色彩範圍等等很多很多，但那些都不是重點，今天我們只講最影響拍照的4個參數——1光圈，2快門，3ISO，4焦段。一般來說攝影要調整的基本參數就這4個

光圈，快門，ISO這3個參數都可以影響照片亮或暗。這是今天的重點

1/光圈

攝影鏡頭的光圈以F為單位，光圈是體現在鏡頭上的，例如這個鏡頭光圈F2，這個鏡頭F4，設置光圈，其實就是設置鏡頭的光圈數值。

光圈越大，照片就越亮(註：光圈數字越小，光圈值越大)，舉例：F1.2>F2.8,，F1.2的照片比F2.8的照片亮。F4>F8，F4的照片比F8的照片亮

光圈越大，背景越虛化，F2>F8，所以F2的照片比F8的照片背景虛化更好。

得出：光圈越大，照片越亮，背景越虛化

，

2/快門

快門是體現在相機上的。光進入相機傳感器，相機開始記錄光的信息，記錄完就停止接受光，這就是拍照的本質，記錄光的過程就叫曝光。快門時間等於曝光時間，快門是時間單位以S為單位，如果快門1S就是曝光1秒的意思，快門1/500S，就是照片曝光1/500秒的意思。

快門時間越長，照片越亮，快門時間越長，等於曝光越長，照片就越亮。例：快門1s的照片比快門1/10s的照片亮。

快門時間越長，照片越容易抖動模糊，假如快門1S，人的手是沒辦法1秒鐘完全不動的，所以曝光1秒的話，照片很容易抖動模糊，解決辦法是用三腳架，這樣相機就能保證完全不動。

3/ISO

iso是體現在相機上，中文叫法一般是「高感」或「感光度」，是指感光元件對光線的敏感程度。簡單說就是

ISO數值越大，照片越亮

ISO數值越大，照片畫質越差

例如：iso100比iso400低，iso400的照片比iso100的照片亮，但iso400的照片畫質比iso100的要差

提高ISO能把照片提亮，但這種變亮對畫面有損壞的，會產生很多噪點，導致照片畫質變差。只有在不惜犧牲畫質都要拍得到照片的情況下才會用，例如狗仔隊在深夜偷拍，就很經常提高iso值，就是寧可畫面很差，都比拍不到要好。

不同的相機，都有各自主打的功能，即時同樣價格的單反，有的主打像素高（拍商業產品），有的主打對焦和連拍速度（運動攝影），有點可能就主打ISO。有些相機ISO1600可能畫質就很差，而有點可能ISO6400畫質也很好。這個要看相機性能。

光圈，快門，ISO，這是曝光3要素，都影響照片的光暗程度。

4/焦段

焦段也是體現在鏡頭上的，以mm（毫米）為單位。鏡頭有分定焦和變焦2種，定焦就是固定焦段，如佳能50mm F1.4，尼康105mm F1.4，變焦就是焦段可以變化的如佳能24-70mm F2.8

我們習慣性把小於24mm的焦段稱為廣角，如果15mm，18mm，24mm都可以成為廣角鏡頭。50mm的稱為標準鏡頭，因為50mm的視角跟人眼看到的差不多

焦段越短，畫面越廣，能拍到的畫面越多

焦段越長，畫面虛化越好

為什麼手機拍不出虛化的照片，就是因為手機大部分採用廣角鏡頭。拍人很難做到虛化效果，只能靠手機軟體後期，這種虛化是假的，效果不能跟相機真實的虛化相比。

講完曝光3大元素和攝影4大元素，下面就來綜合複習一下怎麼運用吧。

下面這張照片是在室內拍的，光線比較暗，照片參數是光圈F3.2，快門1/100s，ISO400 焦段是50MM的鏡頭，可以看到畫面很暗，假如想把照片變亮，我們知道調整光圈、快門、iso都可以把照片變亮

調整光圈

首先我們依次來改變各參數看看有什麼影響，原本的光圈是F3.2，我們現在調成F1.4，光圈變大，畫面就變亮，同時背景會更虛化（虛化對比在下面再作對比）

光圈變大，畫面變亮，背景虛化

調整快門

然後我們只調整快門看看，快門速度原來是1/100S的，現在設置成1/15S，曝光時間增加，畫面就變亮，但手扶著相機保持1/15S完全不動是很難的。因此把快門設置為1/15S，畫面容易抖動導致模糊。

此時對比之前的光圈F1.4照片，你會發現F1.4的背景虛化比F3.2的虛化很多，光圈越大背景越虛化。

調整ISO

原本的ISO值是400，現在調到3200，畫面變亮，但這是有損的調整，畫面會出現很多噪點，畫質下降嚴重。

當我們把畫面放大看就能看到很明顯的對比

從以上圖片，我們能知道光圈、快門、ISO對照片造成什麼影響，如何才能拍出一張畫質好的照片，應該是快門速度儘量高，ISO值儘量低。

拍攝這組圖片的鏡頭，它的最大光圈就只有F1.4，當調到最大光圈時，照片還是不夠明亮，那怎麼辦，唯有再調整快門速度。對於快門數值要調多少才能保證照片不會抖動模糊，這裡就要引入之前「安全快門」的理論，一般來說安全快門數值就是鏡頭焦段的倒數分之一。例如這次的鏡頭是50mm的焦段。那麼它的安全快門數就是，50的倒數分之一，就是1/50S，我們的快門速度要儘量不低於1/50s，才能保證照片不模糊。

因此我們可以知道，焦段越長，安全快門就高。如果是200mm的長焦鏡頭，快門速度就不能低於1/200s才能基本保證照片不模糊。這個安全快門數因人而異，靠練習可以把相機儘量保持不動，從而使得在低快門時也能拍攝出清晰不抖動的照片。

為保證照片清晰，我這裡把快門設置為1/60S。但是即使光圈設置為最大的F1.4，快門調到1/60s，照片還是不夠亮那怎麼辦？那就唯有調整ISO，即使犧牲畫質很多噪點，也比畫面抖動模糊好。我的相機是佳能的6D，高感表現不錯，即使iso1600畫質還能接受。有點相機稍微差點的可能ISO800就開始有很多噪點。

光圈F1.4 快門1/60s iso1600

通過調整一些列參數，我們便得到一張曝光正常，畫面相對清晰，畫質也相對較好的照片。

平常拍照一到了晚上，畫面就很容易模糊，就是因為晚上光線較暗，手機的最大光圈已經不能滿足照片正常曝光，為了得到一張明亮的正常，手機便自動增加ISO，同時把快門時間調慢，從而增加曝光時間，使照片變得明亮點，但缺點就是慢快門容易使照片抖動模糊，而高ISO也使得照片畫質變差，所以到了晚上拍照，效果跟白天相比往往相差很遠。

為了在光線較暗的情況下也能拍出明亮的照片，還有追求更好的虛化效果，人們往往都會追求大光圈的鏡頭，然而大光圈的鏡頭價格往往也比小光圈的貴，這也是導致「攝影窮三代」的其中一個原因。

調整焦段

之前說過，焦段會影響畫面透視關係，同時焦段越長，背景被壓縮越厲害，這裡的「壓縮背景」你可以簡單理解為，長焦鏡頭的畫面，看上去被攝主體離背景很近一樣。

上圖可見到，16mm的廣角焦段和50mm焦段的打火機，大小都差不多，但背景卻差別很大，16mm的背景拍到更多的內容，而50mm的畫面只能拍到一小部分場景。而且50mm的背景感覺離火機很近，16mm的背景離火機就有點遠，這就是壓縮背景，焦段越長背景離主體越近，同時可以看到焦段越長，背景虛化越強

因此廣角鏡頭一般用來拍攝風景，建築等宏偉的大場景，而長焦一般用來拍人。配合大光圈的長焦拍人，效果更好，但同樣，鏡頭越貴。

不同的快門和光圈組合，可以拍出不同效果的照片，例如慢快門可以用來拍車流，大光圈拍虛化效果，而小光圈卻能拍出星芒效果。

配合三腳架，慢快門拍攝車流
小光圈拍出星芒效果
大光圈拍虛化人像

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