在帝都，南京飽妹遇到了吃貨人生第一個安利瓶頸。
每次和同事聊起家鄉美食，總是活著走不出的鴨子和糯嘰嘰的糕團點心。
可是，真正被南京人愛到骨子裡的大肉麵，卻怎麼都無法洗腦成功。
不應該呀！
十裡秦淮、六朝金粉，讓南京的婉約風骨先聲奪人，可一碗湯濃、肉厚、面寬綽的大肉麵，才是這座城市觸得到的熨帖。
看上去肥膩膩、油汪汪的大肉麵，怎麼就成了南京第一芳心縱火犯？
今天，飽妹就給你好好掰扯掰扯。
來，老闆上大肉麵！
如果把大肉麵比喻為火辣女團，那門面C位自然是花魁滷肉了。
南京人心中有一條不成文的規定，這塊五花三層的大肉長要能「過橋」，厚要抵得過手掌。
「過橋」在大肉麵的黑話裡，指長度要跨得住碗的兩端。
險伶伶蕩在中央，兩頭夠不上碗的肉，只能算是異類，根本沒資格上南京人的桌。
肉夠不夠厚，也是一碗大肉麵能不能出道的標準。
一指以上寬的滷肉，必須從頭到尾，豐腴肥美。添一點肥膩，短一些又沒了滷肉的紮實口感。
不多不少間，一塊大馬金刀橫臥在碗裡的滷肉，才能配得起出道花路，對得起萬千為它打call的南京老饕粉絲。
一碗好的大肉麵，面要爽利勁道。
頂好的面要鹼水來和，揉面要下力氣，甩面抻面要拉得開架勢。大開大合間，鹼水面煮熟撈起再入滷湯，也照樣彈牙歡脫，毫不影響rapper發揮。
▲像順心拉麵的大肉麵，索性跟拉麵結合了
除了肉和面，黑紅油亮的湯看似是個打醬油的洗腳婢，卻潤物細無聲地遊走在這碗面的靈魂和聲裡。
大肉麵的湯底，和南京老滷麵系出同門，講究一個鹹鮮微甜。
姜、蔥、糖、醬油熬出滷汁，加上丁香、肉蔻、桂皮、香葉幾十種香料，烈火烹油一燒開，再添了水慢熬。
窮歲累月燉出的這鍋老滷，什麼澆頭都不放，也鮮掉人眉毛。
再好的肉，再彈的面，少了湯底靈魂solo的襯託，也算不上頭部女團了。
大肉麵端上桌時，碗底舀一勺老滷，先下入瀝乾了水的面，再覆上氣焰燻天的滷肉。頃刻間，滿室肉香濃鬱，面香卷攜著熱浪撲面而來。
夾起夯實的滷肉，一口下去，層層油炸過的肉皮、肥肉和燉到收縮的瘦肉，交替在唇齒間剝落，鮮而不膩，油而不柴。酥爛與緊實齊飛，油潤與肉香一色，這才對。
幾口下去，大肉中欲語還休的嫩白小脆骨，也是這碗大肉麵的彩蛋。咯吱聲裡，敦實的口感裡多了些許俏皮，些許靈氣。
吃到這裡，哪還顧得上淑女與斯文，只想趕著面的熱氣，快點大吃大嚼吞入腹中。
對著這碗直白到戳人心窩的美味，能打敗你的只有熱量，不疑有他！
一千個南京人心中，有一千碗放不下的大肉麵。
大街上拉住一個路人，非問哪家的大肉麵最好吃，才真是難為人，要battle起來，不敢想會撕成什麼樣子。
可一張嘴丈量南京每一寸土，飽妹就是幹這個的嘛！心水小攻略一定要給。
街頭巷尾，凡有滋味的大肉麵，一次推薦給你！
敢在路子鋪小區裡開大肉麵館的師傅，一定是個狠人。
別看巷子不寬，三家南京大肉麵top都齊聚在此。
最早開業的曾記路子鋪大肉麵館，猶如當代劉禹錫的「陋室」。鋪不用大，肉厚就行。面不用多，湯鮮就靈。
他家炸的柔韌的五花肉，滷的鮮甜濃香，吃起來肥而不膩，軟而不柴。
一口下去已經縮了水的肥肉，帶著一兜油水在嘴裡肆意的晃蕩。
裹挾著十足醬香味湯汁的麵條，勁道中不失麥香，吸溜一口，便像是不服輸一樣在口腔打著滾不肯被咬斷。
同在路子鋪小區的無名麵條店，有著掃地僧般的低調與實力。
他家的大肉麵，以肉酥爛、面勁道、湯濃鬱而聞名江湖。
在老滷中修煉已久的滷肉黑紅油亮，鹹甜交織的味道早已滲入內裡。
夾起這塊肥膩膩顫巍巍的過橋滷肉，肥脂煨得融化，咬一口軟爛酥香，瘦肉卻猶自獨善其身地緊緻柔嫩。
吃完了原湯原味的大肉麵，再用筷子挑上幾粒雪菜，甩上幾滴辣油，鹹香帶辛辣，又是一種電光火石的別樣風味。
無名麵條店的環境和它的招牌一樣，至多只能用簡約來形容。
可也只有這種世外奇店，總能讓你在煙火氣裡，洗盡紅塵。
如今已經從路子鋪小區搬到雙橋門的小龍大肉麵館，因為招待過吳亦凡再度火遍了全國。
濃油赤醬燉出的虎皮五花肉，肉皮彈嫩有嚼勁。比起路子鋪其他兩家的肥瘦相間，小龍家滷肉更健美。
薄薄一層肥肉，早被大火炸出了多餘的油分，入口沒了油膩，卻多了幹煸過的脂渣那種油香味。
瘦肉被老滷浸染得發黑，吃起來更像是金華火腿的細膩緊緻。
▲肉！這麼大！還兩塊！
正因如此，單吃瘦肉肯定覺得口重，還得肥瘦一同咬下。濃厚的滷汁帶著肉汁滾入口中，香的人不禁哈出幾口熱氣來。
再快速吸溜幾口面，衝淡了鹹味，又慰藉了因為排隊早就咕咕叫的五臟廟。
順心拉麵家的大肉麵，在南京人眼裡，頗為離經叛道。
用拉麵代替鹼水面，想吃韭葉還是毛細，吆喝一聲，都能滿足。
過橋兩指厚的大肉，大火快炸後，肥肉縮的只剩零星一線，瘦肉卻未酥爛，倒是嚼勁十足。
醬油湯底的老滷，對於口輕的人來說許是有點鹹了。但就著彈韌的拉麵，鹹淡均衡的不甜不鹹，正是印象裡傳統大肉麵的口味。
他家的大肉麵沒有一絲絲多餘的配菜，所有的門面都給了肉和面，這樣反而也更能吃出肉和面的原始香味。
作為正宗南京老滷湯底當家的張記麵館，除了一大一小兩塊紮實入味的大肉外，湯，才是精髓所在。
▲南京人更熟悉他家另一個名字：張癟嘴兒
偏甜的湯底，更有蘇氏面的風韻。見縫插針般夾雜的鹹香味兒，把炸得酥爛的五花肉滷了個徹徹底底。
肥油因此沒了糊嘴的膩口感，瘦肉卻有了酥爛，又有了嚼勁。
微微有點硬的面，入口勁道彈牙，在湯裡怎麼打滾也不會爛成一團。
藏在老巷子裡的劉記大肉麵，招牌的大肉麵是大號鐵鍋熱火朝天煮出來的。
▲劉記的大肉，就是大到六親不認
先燉後滷的大肉，肥瘦相間鹹中帶甜。
肥肉部分足夠油潤，瘦肉則以酥香見長。夾起肉來，大咬一口葷油滋出厚厚香味。肉絲分明的瘦肉咀嚼間，老滷的鮮甜湧滿整個口腔。鹹裡透香，甘中回甜，滋味豐富。
面斷了生，立馬躺入碗中，嚼勁十足面香濃鬱。
看到這裡，或許會有南京吃貨反駁「最好的明明在我家樓下」。
是呀，對簡單直白的大肉麵，南京人總有最挑剔的講究，和最灑脫的吃法。
中午時分，隨意找一家吃得慣的館子，招呼老闆點上一碗大肉麵，再加上一片素雞，撣上兩粒蔥花，至多再來一撮雪菜，就能吃的情真意切，心滿意足。
別看南京人對大肉麵吃的明明白白，可要追溯起來，它也是外來美食——
傳說唐代乾元年間，「品酒達人」李白的族叔李陽冰任當塗縣令時，洪災肆虐，瘟疫蔓延，冬日饑民遍地，難過年關。
父母官李陽冰，就在賑災棚子裡用多種中草藥燉煮豬肉麵，散給百姓食用。沒想到，這種驅寒暖身的面不僅治好了饑民傷寒，味道也出奇的好。
瘟疫過後，大肉麵也成了當塗縣藥食同源的美食。
▲李白：有大肉麵！扶我起來
據說，晚年從金陵投奔李陽冰的李白，也吃過這碗酥爛醇香、湯鮮味濃的大肉麵。
這碗面，真的是詩仙吃了都說好！
和南京大肉麵相比，當塗大肉麵，肉略薄，湯也不夠甜。
因何它會跨省「文化輸入」來到南京的？這還要從南京與安徽扯不斷的關係說起。
明代隨朱元璋一起來到南京的官員移民們，帶來了安徽口音也帶來了大肉麵。
時至今日，南京和安徽之間，仍然有著耶路撒冷式的剪不斷理不清的關係。
總之，從安徽到南京，異地的味覺喜好，卻為一碗大肉麵達到了大和諧。
對於南京人來說，大肉麵四季皆宜，什麼時候吃都對胃口：
夏天吃的人汗津津，滿腔熱氣隨著汗液蒸騰消散不見，冬天吃的人暖噓噓一團熱氣，從頭到腳，伏貼爽利。
吃不慣，吃不懂大肉麵，怎麼也不能算個地道的南京。