在不同的地域有不同的生活習慣，不同的美味食物，甚至不乏那些有些奇葩的東西。
看似鹹魚卻不是鹹魚，你說奇怪不奇怪？
在沿海象山地區，幾乎每戶農家的門前都懸掛著一些像是鹹魚的東西，但是它們卻不是鹹魚。
這種遠遠看上去像落筍的東西，當地人把它叫做落筍，其實就是筍乾的一種。
新鮮的整根竹筍必須經過高溫煮熟後，再經過長時間間斷性的壓榨，將筍內的水分完全排出，再在烈日下暴曬一個月，才能大功告成。
落筍與鮮筍最大的區別在於，儲存的時間較長，一年四季都可以吃得到。
雞肉做的麵條，卻吃雞不見雞，吃麵不像面——捶雞面！
捶雞面是臨清當地的一道特色美食，但是在臨清卻並沒有什麼歷史記載，但是這種捶打的製作工藝，卻是沿運河從南方而來的。
在浙江沿海一帶，有一道敲出來的魚皮餛飩，敲打而成的魚蓉與澱粉混合，魚皮透明光滑，味鮮爽口。
或許是山東人喜愛食雞吃麵的緣故，讓南方來的捶打工藝，在這裡變成了捶雞面。
用刀背把雞肉纖維剁碎，加入蛋清，鎖住肉的水分，使剁碎的雞肉口感嫩滑，攪勻之後，把雞蓉捏成一個個的丸子狀。
在一張白紙上放一點澱粉，拿一個做好的雞蓉球放在澱粉上，用手把它按扁，然後用一個小的擀麵杖開始捶雞蓉，捶的過程中要經常晃動一下下面的白紙，否則雞蓉會粘在白紙上，耐心細緻的捶幾分鐘，力道不能太大，否則雞蓉也會粘到白紙上。
捶雞的工具很簡單，只需要一個小木槌，但錘的過程卻極度的漫長，不溫不火，不急不躁，方可成就美味。
這麼精緻的製作工藝，粗獷的北方人可以如此完美的駕馭，還真是出乎意料。
雞蓉捶好之後，幾乎與下面的白紙的厚度差不多，在一個盆裡放點涼水，把捶好的雞片放進去，隨後拿出來，幾乎就是透明狀的，非常漂亮，摸起來像海蜇的感覺。
行家裡手敲出來的雞片薄如紙，在雞湯的調配下，軟嫩細滑，爽口彈牙。
上鍋蒸熟，最大程度的保持了麵條的筋道和外形的完整。
捶雞面的口味平和，清新又追求本味，這本是源於淮陽的味道，卻也留在了重油重鹽的山東境內。
這些食物有的看起來奇怪，有的做法奇怪，但是卻終究是成就了一道道特殊的美味，這也源自於人們的智慧。
做燜魚最好的材料是「虎頭鯊」，這聽起來名字極其嚇人的品種，不過是一種淡水小魚。在邵伯人眼中，它是一個十足的呆子，笨頭笨腦的，極易捕捉。但是這種虎頭呆子的肉質卻極其嫩滑，刺少，用來做悶魚最好不過了。
將這種魚鱗極細的滑手小魚，片成薄薄的魚片極其不易，簡單的食材能做出精細的味道，也是淮揚菜最大的特點之一。
切好的薄魚片要掛上邵伯的特產——菱角粉，入油鍋燜炸三次，在氣候溼潤的南方，要將食材處理的清脆可口，就要付出更多的耐心。掛滿芡粉的魚塊兒剛一入鍋，就像花朵一樣綻放開來，開始三入三出的油鍋旅行。看似步驟簡單的炸制，需要廚師對火候的掌握和把控十分的精確。火力迅猛，千鈞一髮，瞬息萬變，多幾秒會糊，少幾秒不脆。
這道菜的最精華所在，就是一人要同時兼做兩口鍋，一邊炸魚，一邊做滷汁，哪一邊照顧不到都會前功盡棄，做這道菜的廚師將一心二用發揮得是淋漓盡致。
這道名字普通的邵伯燜魚囊括了燒、炸、燴、熘、燜等所有淮揚菜的烹飪技法，學會這一道菜就至少需要三年的功夫，現在這道菜已經面臨失傳。
看著魚塊在鍋中燴著油花，發出「吱吱」的聲音，這炸制發出來的聲音是不是就是邵伯燜魚所謂的「會唱歌」呢？然而並不是。
這道菜的真正精彩之處馬上開始上演，能不出唱得出歌，還要看速度夠不夠快。這道燜魚的上菜過程，簡直就是一次時間與味道的賽跑，從出鍋到上桌不能超過一分鐘。上菜的服務員一邊要承受兩個湯盆的重力，一邊還要健步如飛的跨上臺階，邵伯燜魚能不能唱出動聽的歌聲，除了仰仗廚師的手藝之外，還要依靠服務員的速度，為的就是那一口脆。
端上桌之後，將滾燙的湯汁倒進炸好的魚片中，魚片立時發出「滋啦滋啦」的誘人的響聲，簡直是在客人眼前上演了一場視覺、聽覺和味覺的盛宴。
現在的餐桌上，像這種有聲音的菜幾乎是不多見了，這道邵伯燜魚不但可以讓客人大飽口福，還能飽耳福，夾起一塊炸魚片放進嘴裡，入口酥脆，汁液酸甜爽口，吃過了以後給人一種回味無窮的感覺，通過這道菜可以品嘗到那種老味道的感覺。