東月樓。東月樓在護國路，這是一家地道的雲南飯館。其名菜是鍋貼烏魚。烏魚兩片，去其邊皮，大小如雲片糕，中夾宣威火腿一片，於平鐺上文火烙熟，極香美。宜酒宜飯，也可作點心。我在別處未吃過，在昆明別家飯館也未吃過，信是人間至味。
東月樓另一名菜是醬雞腿。入味，而雞肉不「柴」。映時春。映時春在武成路東口，這是一家不大不小的飯館。最受歡迎的菜是油淋雞。生雞剁為大塊，以熱
油反覆澆灼，至熟，盛以一尺二寸的大盤，蘸花椒鹽吃，皮酥肉嫩。一盤上桌，頃刻無餘。
映時春還有兩道菜為別家所無。一是雪花蛋。乃以溫油慢炒雞蛋清，上撒火腿細末。雪花蛋比北方飯館的芙蓉雞片更為細嫩。然無宣腿細末則無以發其香味。如用蛋黃，以同法炒之，則名桂花蛋。
這是一個兩層樓的飯館。樓下散座，賣冷葷小菜，樓上賣熱炒。樓上有兩張圓桌，六張大八仙桌，座位經常是滿的。招呼那麼多客人，卻只有一個堂倌。這位堂倌真是能幹，客人點了菜，他記得清清楚楚（從前的飯館是不記菜單的），隨即向廚房裡大聲報出菜名。如果兩桌先後點了同一樣菜，就大聲追加一句「番茄炒雞蛋一作二（一鍋炒兩盤）。」聽到廚房裡鍋鏟敲炒的聲音，知道什麼菜已經起鍋，就飛快下樓（廚房在樓下，在店堂之裡，菜炒得了，由牆上一方窗口遞出），轉眼之間，又一手託一盤菜，飛快上樓，腳踩樓梯，噔噔噔，麻溜之至。他這一天上樓下樓，不知道有多少趟，累計起來，他一天所走的路怕有幾十裡。客人吃完了，他早已在心裡把帳算好，大聲向樓下帳桌報出錢數：下來幾位，幾十元幾角。他的手、腳、嘴、眼一刻不停，而頭腦清晰靈敏，從不出錯，這真是個有過人精力的堂倌。看到一個精力旺盛的人，是叫人高興的。
過橋米線·汽鍋雞
這似乎是昆明菜的代表作，但是今不如昔了。原來賣過橋米線最有名的一家，在正義路近文廟街拐角處，一個牌樓的西邊。這一家的字號不大有人知道，但只要說去吃過橋米線，就知道指的是這一家，好像「過橋米線」成了這家的店名。這一家所以有名，一是湯好。湯麵一層雞油，看似毫無熱氣，而湯溫在一百度以上。據說有一個「下江人」司機不懂吃過橋米線的規矩，湯上來了，他咕咚喝下去，竟燙死了。二是片料講究，雞片、魚片、腰片、火腿片，都切得
極薄，而又完整無殘缺，推入湯碗，即時便熟，不生不老，恰到好處。
專營汽鍋雞的店鋪在正義路近金碧路處。這家的字號也不大有人知道，但店裡有一塊匾，寫的是「培養正氣」，昆明人碰在一起，想吃汽鍋雞，就說：「我們
去培養一下正氣。」中國人吃雞之法有多種，其最著者有廣州鹽焗雞、常熟叫花雞，而我以為應數昆明汽鍋雞為第一。汽鍋雞的好處在哪裡？曰：「最存雞之本味。」汽鍋雞須少放幾片宣威火腿，一小塊三七，則雞味越「發」。走進「培養正氣」，不似走進別家飯館，五味混雜，只是清清純純，一片雞香。
為什麼現在的汽鍋雞和過橋米線不如從前了？從前用的雞不是一般的雞，是「武定壯雞」。「壯」不只是肥壯而已，這是經過一種特殊的技術處理的雞。據說是把母雞騸了。我只聽說過公雞有騸了的，沒有聽說母雞也能騸。母雞騸了，就使勁長肉，「壯」了，這種手術只有武定人會做，武定現在會做的人也不多了
，如不注意保存，可能會失傳的。我對母雞能騸，始終有點將信將疑，不過武定雞確實很好。前年在昆明，佧佤族女作家董秀英的愛人，特意買到一隻武定壯雞，做出汽鍋雞來，跟我五十年前在昆明吃的還是一樣。
甬道街雞。雞之名甚怪。為什麼叫「雞」，到現在還沒有人解釋清楚。這是一種菌子，它生長的地方也怪，長在田野間的白蟻窩上。為什麼專在白蟻窩上生長
，到現在也還沒有人解釋清楚。雞的菌蓋不大，而下面的菌把甚長而粗，一般菌子中吃的部分多在菌蓋，而雞好吃的地方正在菌把。雞可稱菌中之王。雞的味道無法比方，不得已，可以說這是「植物雞」。味似雞，而細嫩過之，入口無渣，甚滑，且有一股清香。如果用一個字形容雞的口感，可以說是腴。甬道街有一家中等本地飯館，善做雞，極有名。
這家還有一個特別處，用大鍋煮了一鍋苦菜湯。這苦菜湯是奉送的，顧客可以自己拿了大碗去盛。湯甚美，因為加了一些洗淨的小腸同煮。
昆明是菌類之鄉。除雞外，乾巴菌、牛肝菌、青頭菌，都好吃。
小西門馬家牛肉館。馬家牛肉館只賣牛肉一種，亦無煎炒烹炸，所有牛肉都是頭天夜裡蒸煮熟了的，但分部位賣。淨瘦肉切薄片，整齊地在盤子裡碼成兩溜，謂之「冷片」，蘸甜醬油吃。甜醬油我只在雲南見過，別處沒有。冷片盛在碗裡澆以熱湯，則為「湯片」，也叫「湯冷片」。牛肉切成骨牌大的塊，帶點筋頭巴腦，以紅曲染過，亦帶湯，為「紅燒」。有的名目很奇怪，外地人往往不知道這是什麼部位的，牛肚叫作「領肝」，牛舌叫「撩青」。「撩青」之名甚為形象，牛舌頭的用處可不是撩起青草往嘴裡送麼？不大容易吃到的是「大筋」，即牛鞭也。有一次我陪一位女同學上馬家牛肉館，她問：「這是什麼東西？」我真沒法回答她。
馬家隔壁是一家醬園。不時有人託了一個大搪瓷盤，擺七八樣醬菜，放在小碟子裡，蕌頭、韭菜花、醃姜……供人下飯（馬家是賣白米飯的）。看中哪幾樣，即可點要，所費不多，這頗讓人想起《東京夢華錄》之類的書上所記的南宋遺風。
護國路白湯羊肉。昆明一般飯館裡是不賣羊肉的，專賣羊肉的只有不多的幾家，也是按部位賣，如「拐骨」（帶骨腿肉）、「油腰」（整羊腰，不切）、「燈
籠」（羊眼）……都是用紅曲染了的。只有護國路一家賣白湯羊肉，帶皮，湯白如牛乳，蘸花椒鹽吃。
奎光閣面點。奎光閣在正義路，不賣炒菜米飯，只賣面點，昆明似只此一家。賣蔥油餅（直徑五寸，蔥甚多，豬油煎，兩面焦黃）、鍋貼、片兒湯（白菜絲、蛋花、下面片）。
玉溪街蒸菜。玉溪街有一家玉溪人開的飯館，只賣蒸菜，不賣別的。好幾摞小籠，一屋子熱氣騰騰，蒸雞、蒸骨、蒸肉……「瓤（讀去聲）小瓜」甚佳。小南
瓜挖去瓤（此讀平聲），塞入切碎的豬肉，蒸熟去籠蓋，瓜香撲鼻。這家蒸菜的特點是襯底不用洋芋、白薯，而用皂角仁。皂角仁這東西，我的家鄉女人繡花時用來「光」（去聲）絨，絨沾皂仁黏液，則易入針，且繡出的花有光澤。雲南人都拿來吃，真是聞所未聞。皂仁吃起來細膩軟糯，很有意思，皂角仁不可多吃。我們過騰衝時，宴會上有一道皂角仁做的甜菜，一位河北老兄一勺又一勺地往下灌，我警告他這樣吃法不行，他不信，結果是這位老兄才離座席，就上廁所。皂角仁太滑了，到了腸子裡會飛流直下。
米線餌塊
米線屬米粉一類。湖南米粉、廣東的沙河粉，都是帶狀，扁而薄。雲南的米線是圓的，粗細如線香，是用壓餄餎似的辦法壓出來的，這東西本來就是熟的，臨吃加湯及配料，煮兩開即可。昆明講究「小鍋米線」，小銅鍋，置炭火上，一鍋煮兩三碗，甚至只煮一碗。
米線的配料最常見的是「燜雞」。燜雞其實不是雞，而是加醬油、花椒、大料煮出的小塊淨瘦肉（可能過油炒過）。本地人愛吃燜雞米線。我們剛到昆明時，昆明的電影院裡放的都是美國電影，有一個略懂英語的人坐在包廂（那時的電影院都有包廂）的一角以意為之地加以譯解叫作「演講」。有一次在大眾電影院，影片中有一個情節，是約翰請瑪麗去「開餐」，「演講」的人說：「瑪麗呀，你要哪樣？」樓下觀眾中有一個西南聯大的同學大聲答了一句：「兩碗燜雞米線！」這本來是開開玩笑，不料「演講」人立即把電影停往，把全場的燈都開了，厲聲問：「是哪個說的？哪個說的！」差一點打了一次群架。「演講」人認為這是對雲南人的侮辱，其實燜雞米線是很好吃的。
另一種常見的米線是「爨肉米線」，即在米線鍋中放入肉末。這個「爨」字實在難寫。但是昆明的米線店的價目表上都是這樣寫的。大概雲南有「爨寶子」「爨龍顏」兩塊名碑，雲南人對它很熟悉，覺得這樣寫很親切。
巴金先生在寫懷念沈從文先生的文章中，說沈先生請巴老吃了兩碗米線，加一個雞蛋、一個西紅柿，就算一頓飯。這家賣米線的鋪子，就在沈先生住的文林街宿舍的對面，沈先生請我吃過不止一次。他們吃的大概是「爨肉米線」。
米線也還有別的配料。文林街另一家賣米線的就有：鱔魚米線，鱔魚切片，醬油湯煮，加很多蒜瓣；葉子米線，豬肉皮晾乾油炸過，再用溫水發開，切成長片，入湯煮透，這東西有的地方叫「響皮」，有的地方叫「假魚肚」，昆明叫「葉子」。
藎忠寺坡有一家賣「肉米線」。大塊肥瘦豬肉，煮極爛，置大瓷中，用竹片刮下少許，置米線上，澆以滾開的白湯。
青蓮街有一家賣羊血米線。大鍋煮羊血，米線煮開後，舀半生羊血一大勺，加芝麻醬、辣椒、蒜泥。這種米線吃法甚「野」，而鄙人照吃不誤。
護國路有一家賣炒米線。小鍋，放很多豬油，少量的湯汁，加大量辣椒炒，甚鹹而極辣。
涼米線。米線加一點綠豆芽之類的配菜，澆佐料。加佐料前堂倌要問：「吃酸醋吃甜醋」？一般顧客都說：「酸甜醋。」即兩樣醋都要。甜醋別處未見過。
米粉揉成小枕頭狀的一坨，蒸熟，是為餌塊。切成薄片，可加肉絲青菜同炒，為炒餌塊；加湯煮，為煮餌塊。雲南人認為騰衝餌塊最好，騰衝人把炒餌塊叫作「大救駕」。據說明永曆帝被吳三桂追趕，將逃往緬甸，至騰衝，沒吃的，餓得走不動了，有人給他送了一盤炒餌塊，萬歲爺狼吞虎咽，吃得精光，連說：「這可救了駕了！」我在騰衝吃過大救駕，沒吃出所以然，大概我那天也不太餓。
餌塊切成火柴棍大小的細絲，叫作餌絲。餌絲緬甸也有，我曾在中緬交界線上吃過一碗餌絲。那地方的國界沒有山，也沒有河，只是在公路上用白粉畫一道三寸來寬的線，線以外是緬甸，線以內是中國。緊挨著國境線，有一個緬甸人擺的餌絲攤，這邊把錢（人民幣）遞過去，那邊就把餌絲遞過來，手過國界沒關係，只要腳不過去，就不算越境。緬甸餌絲與中國餌絲味道一樣！
還有一種餌塊是米麵的餅，形狀略似北方的牛舌餅，但大一些，有一點像鞋底子。用一盆炭火，上置鐵箅子，將餌塊餅攤在箅子上烤，不停地用油紙扇扇著，待餌塊起泡發軟，用竹片塗上芝麻醬、花生醬、甜醬油、油辣子，對摺成半月形，謂之「燒餌塊」。入夜之後，街頭常見一盆紅紅的炭火，聽到一聲悠長的吆喚：「燒餌塊！」給不多的錢，一「塊」在手，邊走邊吃，自有一種情趣。
點心和小吃
火腿月餅。昆明吉慶祥火腿月餅天下第一，因為用的是「雲腿」（宣威火腿），做工也講究。過去四個月餅一斤，按老秤說是四兩一個，稱為「四兩砣」，前
幾年有人從昆明給我帶了兩盒「四兩砣」來，還能保持當年的質量。
破酥包子。油和的發麵做的包子，包子的名稱中帶一個「破」字，似乎不好聽，但也沒有辦法，因為蒸得了皮面上是有一些小小裂口。糖餡肉餡皆有，吃是很
好吃的，就是太「油」了，你想想，油和的面，剛揭籠屜，能不「油」麼？這種包子，一次吃不了幾個，而且必須喝很濃的茶。
玉麥粑粑。賣玉麥粑粑的都是苗族的女孩。玉麥即苞谷，昆明的漢族人叫苞谷，而苗族人叫玉麥。新玉麥，才成粒，磨碎，用手拍成燒餅大，外裹玉麥的籜片（粑粑上還有手指的印子），蒸熟，放在漆木盆裡賣，上覆楊梅樹葉。玉麥粑粑微有鹹味，有新玉麥的清香，苗族女孩子吆喚「玉麥粑粑……」聲音嬌嬌的，很好聽，如果下點小雨，尤有韻致。
洋芋粑粑。洋芋學名馬鈴薯，山西、內蒙古叫山藥，東北、河北叫土豆，上海叫洋山芋，雲南叫洋芋。洋芋煮爛，搗碎，入花椒鹽、蔥花，於鐵勺中按扁，放在油鍋裡炸片時，勺底洋芋微脆，粑粑即漂起，撈出，即可拈吃。這是小學生愛吃的零食，我這個大學生也愛吃。
摩登粑粑。摩登粑粑即烤發麵餅，不過是用松毛（馬尾松的針葉）烤的，有一種松針的香味。這種麵餅只有鳳翥街一家現烤現賣，西南聯大的女生很愛吃，昆明人叫女大學生為「摩登」，這種麵餅也就被叫成「摩登粑粑」，而且成了正式的名稱。前幾年我到昆明，提起這種粑粑，昆明人說，現在還有，不過不在鳳
翥街了，搬到另外一條街上去了，還叫作「摩登粑粑」。
米線和餌塊
未到昆明之前，我沒有吃過米線和餌塊，離開昆明以後，也幾乎沒有再吃過米線和餌塊。我在昆明住過將近七年，吃過的米線餌塊可謂多矣。大概每個星期都得吃個兩三回。
米線是米粉像壓餄餎似的壓出來的那麼一種東西，粗細也如張家口一帶的莜麵餄餎，口感可完全不同。米線潔白、光滑、柔軟。有個女同學身材細長，皮膚很白，有個外號，就叫米線。這東西從作坊裡出來的時候就是熟的，只須放入配料，加一點水，稍煮，即可食用。昆明的米線店都是用帶把的小銅鍋，一鍋只能煮一兩碗，多則三碗，謂之「小鍋米線」。昆明人認為小鍋煮的米線才好吃，米線配料有多種，除了爨肉之外，都是預先熟制好了的。昆明米線店很多，幾乎每條街都有，文林街就有兩家。
一家在西邊，近大西門，坐南朝北。這家賣的米線花樣多，有燜雞米線、爨肉米線、鱔魚米線、葉子米線。燜雞其實不是雞，是瘦肉，編炒之後，加醬油香料煮熟。爨肉即鮮肉末。米線煮開，撥入肉末，見兩開，即得。昆明人不知道為什麼把這種做法叫作爨肉，這是個多麼複雜難寫的字！雲南因有二爨（「爨寶子」「爨龍顏」）碑，很多人能認識這個字，外省人多不識。雲南人把葷菜分為兩類，大塊燉豬肉以及雞鴨牛羊肉，謂之「大葷」，炒蔬菜而加一點肉絲或肉末
，謂之「爨葷」。「爨葷」者零碎肉也，爨肉米線的名稱也許是這樣引伸出來的。鱔魚米線的鱔魚是鱔魚切段，加大蒜燜酥了的。「葉子」即炸豬皮，這東西
有的地方叫「響皮」，很多地方叫「假魚肚」，叫作「葉子」，似只有雲南一省。
街東的一家坐北朝南，對面是西南聯大教授宿舍，沈從文先生就住在樓上臨街的一間裡面。這家房屋桌凳比較乾淨，米線的味道也較清淡，只有燜雞和爨肉兩種，不過備有雞蛋和西紅柿，可以加在米線裡。巴金同志在紀念沈先生文中說沈先生經常以兩碗米線加雞蛋西紅柿，就算是一頓飯了，指的就是這一家。
沈先生通常吃的是爨肉米線。這家還賣雞頭腳（滷煮）和油炸花生米，小飲極便。
藎忠寺坡有一家賣肉米線。白湯。大塊臀尖肥瘦肉煮得極，放大瓷盤中。米線燙熱澆湯後，用包餛飩用的竹片扒下約半兩肉，堆在米線上面。湯肥，味厚。全城賣肉米線者只此一家。
青雲街有一家賣羊血米線。大鍋兩口，一鍋開水，一鍋煮著生的羊血。羊血並不凝結，只是像一鍋嫩豆腐。米線放在漏勺裡在開水鍋中冒得滾燙，羊血一大勺蓋在米線上，澆芝麻醬，撒上香菜蒜泥，吃辣的可以自己加。有的同學不敢問津，或望望然而去之，因為羊血好像不熟，我則以為是難得的異味。
正義路有一個奎光閣，門面頗大，有樓，賣涼米線。米線，加好醬油，酸甜醋（昆明的醋有兩種，酸醋和甜醋，加醋時店夥都要問：「吃酸醋嘛甜醋？」通常
都答曰「酸甜醋」，即兩樣都要）、五辛生菜、辣椒。夏天吃涼米線，大汗淋漓，然而渾身爽快。奎光閣在我還在昆明時就關張了。
護國路附近有一條老街，有一家專賣幹燒米線，門面甚小，座位靠牆，好像擺在一個半截胡同裡，沒幾張小桌子。幹燒米線放大量豬油、醬油、一點兒湯，加大量的辣椒麵和川花椒末，燒得之後，無汁水，是盛在盤子裡吃的。顏色深紅，辣椒和花椒的香氣衝鼻子。吃了這種米線得喝大量的茶，最好是沱茶，因為味道極其強烈濃厚，「叫水」；而且麻辣味在舌上久留不去，不用茶水涮一涮，得一直張嘴哈氣。
最為名貴的自然是過橋米線。過橋米線和汽鍋雞堪稱昆明吃食的代表作。過橋米線以正義路牌樓西側一家最負盛名，這家也賣別的飯菜，但是顧客多是衝過橋米線來的。入門坐定，叫過菜，堂館即在每人面前放一盤生菜（主要是豌豆苗）；一盤（九寸盤）生雞片、腰片、魚片、豬裡脊片、宣威火腿片，平鋪盤底，片大，而薄幾如紙；一碗白胚米線。隨即端來一大碗湯。湯看來似無熱氣，而湯溫高於一百攝氏度，因為上面封了厚厚的一層雞油。我們初到昆明，就聽到不止一個人的警告：這湯萬萬不能單喝，說有一個下江人司機，湯一上來，端起來就喝，竟燙死了。把生片推入湯中，即刻就都熟了；然後把米線、生菜撥入湯碗，就可以吃起來。雞片腰片魚片肉片都極嫩，湯極鮮，真是食品中的尤物。過橋米線有個傳說，說是有一秀才，在村外小河對岸書齋中苦讀，秀才娘子每天給他送米線充飢，為保持鮮嫩燙熱，遂想出此法。娘子送吃的，要過一道橋。秀才問：「這是什麼米線？」娘子說「過橋米線」。「過橋米線」的名稱就是這樣來的，此恐是出於附會。「過橋」之名我於南宋人筆記中即曾見過，書名偶忘。
餌塊有兩種。
一種是湯餌塊和炒餌塊。餌塊乃以米粉壓成大坨，於大甑內蒸熟，長方形，一坨有七八寸長，五寸來寬，厚約寸許，四角渾圓，如一小枕頭。將餌塊橫切成薄片，再加幾刀，切如骨牌大，入湯煮，即湯餌塊；亦可加肉片青菜炒，即炒餌塊。我們通常吃湯餌塊，吃炒餌塊時少。炒餌塊常在小飯館裡賣，湯餌塊則在較大的米線店裡與米線同賣。餌塊亦可以切成細條，名曰餌絲。米線柔滑，不耐咀嚼，連湯入口，便順流而下，一直通過喉嚨入肚。餌塊餌絲較有咬勁，不很餓，吃米線；倘要充腹耐飢，吃餌塊或餌絲。湯餌塊餌絲，配料與米線同。青蓮街逼死坡下，有一家本來是賣甜品的，忽然別出心裁，添賣牛奶餌絲和甜酒餌絲，生意頗好。或曰：餌絲怎麼可以吃甜的？然而，餌絲為什麼不能吃甜的呢？既然可以有甜酒小湯圓，當然也可以有甜酒餌絲。昆明甜酒味濃，甜酒餌絲香、醇、甜、糯。據本省人說，餌塊以騰衝的最好。騰衝炒餌塊別名「大救駕」。傳南明永曆帝朱由榔，敗走滇西，至騰衝，飢不得食，土人進炒餌塊一器，朱由榔吞食罄盡，說：「這可真是救了駕了！」遂有此名。騰衝的炒餌塊我吃過，只覺得切得極薄，配料講究，吃起來與昆明的炒餌塊也無多大區別。據云騰衝的餌塊乃專用某地出的上等大米舂粉製成，粉質精細，為他處所不及。只有本省人能品嘗各地的米質精粗，外省吃不出所以然。
燒餌塊的餌塊是米粉制的餅狀物，「昆明有三怪，粑粑叫餌塊……」指的就是這東西。餌塊是橢圓形的，形如北方的牛舌餅大，比常人的手掌略長一些，邊緣
稍厚。燒餌塊多在晚上賣，遠遠聽見一聲吆喚：「燒餌塊……」聲音高亢，有點悽涼。走近了，就看到一個火盆，置於交腳的架子上，盆中熾著木炭，上面是
一個橫搭於盆口的鐵箅子，餌塊平放在箅子上，賣燒餌的用一柄柿油紙扇扇著木炭，炭火更旺了，通紅的。昆明人不用葵扇，扇火多用狀如葵扇的柿油紙扇。鐵箅子前面是幾個搪瓷把缸，內裝不同的醬，平列在一片木板上。不大一會兒，餌塊燒得透了，內層綿軟，表面微起薄殼，即用竹片從搪瓷缸中刮出芝麻醬、花生醬、甜麵醬、潑了油的辣椒麵，依次塗在餌塊的一面，對摺起來狀如老式木梳，交給顧客。兩手捏著，邊吃邊走，鹹、甜、香、辣，併入飢腸，四十餘年，不忘此味。我也忘不了那一聲悽涼而悠遠的吆喚：「燒餌塊……」
一九八六年，我重回了一趟昆明。昆明變化很大。就拿米線餌塊來說，也有了很大的變化。我住在圓通街，出門到青雲街、文林街、鳳翥街、華山西路、正義路各處走了走。我沒有見到燜雞米線、爨肉米線、鱔魚米線、葉子米線，問本地老人，說這些都沒有了。代之而起的是到處都賣腸旺米線。「腸」是豬腸子
，「旺」是豬血，西南幾省都把豬血叫作「血旺」或「旺子」。腸旺米線四十多年前昆明是沒有的，這大概是貴州傳過來的，什麼時候傳來的？為什麼腸旺米線能把燜雞、爨肉……都打倒，變成腸旺米線的一統天下呢？是燜雞、爨肉沒人愛吃？費工？不賺錢？好像也都不是。我實在百思不得其解。
我沒有去吃過橋米線，因為本地人告訴我，現在的過橋米線大大不如從前了。沒有那樣的雞片、腰片，沒有那樣的刀工，沒有那樣的湯。那樣的湯得用肥母雞才煨得出，現在沒有那樣的肥母雞。燒餌塊的餌塊倒還有，但是不是橢圓的，變成了圓的，也不像從前那樣厚實，鏡子樣的薄薄一個圓片，大概是機制的。現在還抹那麼多種醬麼？還用櫟碳火來燒麼？這些變化是怎麼發生的？為什麼會發生？
來源：人間滋味
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