留宿信州田舍,圍爐裡的煮酒夜話 | 界·阿爾卑斯

日本本州島中部，飛驒，木曾與赤石三座綿延不絕的山脈呈川字型排列。十九世紀末，英國礦物與考古專家威廉·戈蘭德登頂位於飛驒山脈南部的日本第五高峰槍嶽，他感慨這與歐洲阿爾卑斯無比相似的地形地貌，遂將其命名為日本的阿爾卑斯。

△北阿爾卑斯飛驒山脈

這個名字通過英國傳教士沃爾特・韋斯頓的《日本阿爾卑斯登山探險 / MOUNTAINEERING AND EXPLORATION IN THE JAPANESE ALPS》一書傳遍世界。如今橫跨長野，岐阜和富山三縣的中部山嶽分別被稱為北阿爾卑斯（飛驒山脈）、中央阿爾卑斯（木曾山脈）、南阿爾卑斯（赤石山脈）。

赴法留學期間，我曾在阿爾卑斯山腳的小城住過兩年，阿爾卑斯這個名字對我來說有一種天然的親近感。四年前冬天的一次長野滑雪旅行，我毫不猶豫的選擇了一家名為界·阿爾卑斯的旅館，那也是我頭回入住星野集團的界系列。

 初相遇 

距今150年的慶應年間，受饑荒所迫的長野人民進山挖掘葛根果腹，無意間竟發現了高瀨川畔一處出水量極大的露天溫泉，大家也沒有忘記此行的目的，於是就命名為葛溫泉。

到了20世紀初，引入源泉，在北阿爾卑斯飛驒山脈的大町市建設溫泉鄉的計劃誕生了。隨著立山黑部水庫與大壩的興建，位置便利的大町被選為建設工地運送物資的後方基地，大町溫泉鄉也因立山黑部阿爾卑斯山脈路線的貫通，被稱為「北阿爾卑斯一番街」，逐漸成為了喜愛戶外運動和自然風光人士的主要落腳點。

受惠於溫泉和山嶽旅遊，數量眾多的溫泉旅館開始在大町開業，界·阿爾卑斯的前身「仁科の宿 松延」便是其中的佼佼者。2006年被星野集團收購，旅館以「星野リゾート 松延」的名義繼續運營，2012年正式改名為界·アルプス（界·阿爾卑斯）。

四年前的那次初相遇，令我印象深刻。一路從長野開車而來，已是傍晚，旅館古樸的木門前點著火堆，庭院內的灶臺煮著香氣滿溢的紅薯，圍爐裡的鐵鍋內溫著幾乎清酒。已是飢腸轆轆的我們被看穿了心思，工作人員趕忙先招呼我們吃著，熱情的像對待來串門的遠方親戚。

旅館的溫泉很有特色。幾十個長野蘋果被放入浴池內，散發出一股清香。溫泉旁竟然還擺放著防水的讀物，更有趣的是，幾個彩繪成本地清酒塗裝的希格保溫杯，灌滿了同款清酒可以自由飲用。一邊在溫泉裡暖和地泡著，一邊喝著冰鎮的清酒，雖然看不懂那幾本書，也不影響我在池水裡拋蘋果做消遣，印象好極了。

泡湯完，旅館的大叔和老爺子帶領客人們一起用杵臼搗麻糬，在嗨喲嗨喲的助威聲下，男女老幼一同上陣，齊心協力地將手工製作的麻薯消滅。

臨走時，旅館送給了我一個晴天娃娃，至今還被我珍藏在家中。雖然部分設施已顯得老舊，但那種只有在鄉下才能體會的舒適自在和出自長野人的熱情讓我十分難忘，也種下了對星野界系列的好感。

那次探訪後沒多久，界·阿爾卑斯停業進行全面整修，直到2017年12月末才重新開業。星野集團的社長星野佳路酷愛滑雪，全新開業後又會與滑雪元素擦出怎樣的火花，讓我對這家旅館的新生充滿了好奇。

 再相遇 

與界·阿爾卑斯再相遇，已是2018年4月的春雪時光。早春的櫻花逐漸開放，我又一次來到長野白馬，特地再次入住界·阿爾卑斯。這一次，已是住了約十家界系列旅館了。

到達長野的交通相對複雜，從東京出發，搭乘北陸新幹線需要約一個半小時。從長野站還需再轉乘特急巴士，又是90分鐘車程，才算到達大町溫泉鄉。

從大町站到旅館，每天下午都有免費的接駁車，若是行李不多，步行的話也只需十分鐘。在冬季，為了方便滑雪客，旅館會專門運營長野站始發的免費巴士。

來日本滑雪，若是嫌雪具沉重但又不想租賃，快遞可以解決很多問題。從機場，旅館甚至是街頭的便利店都可以寄送，非偏遠地區一般次日可達，價格大約1000-2000日元，結束滑雪後直接將雪具寄至機場，能省去很多煩惱。

從東京自駕到大町，四個小時的車程一路經過了南阿爾卑斯和中央阿爾卑斯山脈，經過漫長的旅途到達旅館，已是下午三點左右。確認過姓名後，迎客的對應竟然直接說起了普通話，看到工牌後恍然大悟，原來是同胞。一般開在熱門地區的界旅館，都會搭配外國籍員工，從這點來看，也說明界·阿爾卑斯是走上國際化的路線了。

旅館經過快2年的翻修，已經面目全非，甚至用重建來描述也不為過。將馬路對面的土地拿下後，整體的面積也增加了一倍，原本古樸的田舍風搖身一變成為了現代化的湯宿設施。

公共設施和客房被分置在東西兩個區域，中間保留了改建前的道路，整體變成半開放式的結構。兩側是延伸開來的傳統雁木造（がんぎづくり）長廊，這種設計常見於日本的豪雪地帶，方便行人在冬天積雪期穿行。

△此番探訪，已是積雪消融後的春季，與雪景無緣，圖片來源於aumo.jp

雖然已是一副現代湯宿的模樣，但旅館打造鄉間田舍的初心還在。辦完入住手續後，首先被請到圍爐旁坐下，老爺爺拿出了長野著名的鄉土料理おやき（Oyaki，烤野菜包子）招待我們。

小麥粉和蕎麥製成的麵皮經過鐵盤的烘烤變得鬆脆，餡餅內部是醃漬過的野澤菜，十分美味。這個熟悉的圍爐裡還原了整修前的原貌，瞬間也勾起了我多年前的美好回憶，作為藉口，小餅就忍不住多吃了兩個。

 奢華的田舍風 

旅館原本的和室房在重建後也被改造為現代風格的和洋式客房，48間客室分為了四種房型，全部為界系列目前在努力推廣的當地部屋。如何既講究舒適甚至奢華，又不失旅館希望保留的田舍質樸，我帶著好奇之心走進了客室之中。

是日旅館的客人不多，有機會把幾種房型都參觀了一遍。首當其衝的是僅有兩間，位於中庭後方的離式小別墅，面積約70平米的二層式客房，最多可以入住四人。

一層被設計為客廳和可獨立的寢室，二層的閣樓也有一間臥室，總體的設計似乎更適合家庭，四個成年人入住可能會稍顯侷促。

△一層的壁爐營造出了山間小屋的感覺，是客房內的亮點

除去這兩間離式外，分置於旅館東西兩翼的其餘三種房型設計均類似，面積在40平米左右。位於二層的客房比一層的多了複式設計的上下鋪，最多可以入住四人，整體空間也因挑高而顯得寬敞些。不過上層的床鋪空間較小，更適合兒童而非腿腳不便或上年紀的客人。

客室內的一側被改造為沙發加榻榻米的形式，矮桌下設計成可以落腳的區域，對不願盤腿或跪坐的人也能很舒適，作為痛恨跪坐的外國人，我對這處細節還是比較贊同的。

此番入住的，是唯一有室內溫泉的房型。信樂燒造型的浴池放置在客房一角，擺放了長野本地的三種清酒，可以泡湯時小酌，也可以倒入浴盆體驗清酒浴。

為了展示當地部屋的概念，客房內也有相當多的小細節。床頭擺放的行燈，使用的是名為松崎和紙的傳統工藝，這種已有千年歷史的技術將樹葉融入造紙的原料之中，充分的展示出季節與自然之美。

由於現代造紙技術的進步，工藝複雜的和紙逐漸被遺忘，松崎和紙的製造者也從鼎盛時期的100名驟減到如今的3人。輕觸外表，能感受到光源傳遞出的溫熱，這也是來自手工的溫度。

本地藝術家柳沢京子同星野佳路私交甚好，專門為旅館創作了一組名為「阿爾卑斯山路詩情」的板畫作品，將長野信濃地區一年四季的魅力展示在旅館的客室和公共空間之內。

△順時針依次為：松崎和紙的行燈，柳沢京子的板畫作品，信州特色的ねずこ下駄（側柏木屐），來自長野上田市的手工瓷器

最令我驚喜的要數雷鳥造型的鑰匙扣。棲息於日本北阿爾卑斯山脈的巖雷鳥，其羽毛顏色會隨季節變化而改變，夏季呈褐色，到了冬天就變成與雪相近的白色，這套用來躲避天敵的保護色系統令雷鳥很難被發現，加上數量稀少，雷鳥成為了相當罕見的保護動物。雷鳥深受日本尤其是長野人民的喜愛，我也有幸多次在登山滑雪旅行中偶遇被我們笑稱為雪ji，此番再次偶遇也算緣分頗深。
 遠眺群山的露天風呂 大町的發展離不開立山黑部山脈路線，但溫泉才是大町的魂。北阿爾卑斯消融的雪水匯聚至高瀨溪谷，那裡是大町溫泉鄉的源泉葛溫泉。無色透明的鹼性單純溫泉，對治療關節與肌肉疼痛效果顯著，這對於想從戶外活動中消除疲勞的人來說無疑也是最佳的選擇。旅館的溫泉分為內湯和室外兩處，天氣好時，可以遠眺被積雪覆蓋的北阿爾卑斯群山。不過在大雪紛飛的隆冬，雪花緩緩飄落到頭頂，泡湯應會更愜意吧。比較遺憾的是，溫泉旁的清酒與蘋果也隨著舊旅館的重建而一併消失了。諮詢後得知，是出於食品衛生的角度考慮，清酒沒法繼續放了，湯內的蘋果照舊但僅限冬天。雖說新的溫泉設施硬體很棒，但泡起來還是少了那幾分驚喜和情趣，也許這就是熟客對星野收購名宿並統一改造的詬病吧。泡過溫泉，喝上一杯長野特產的蕎麥茶或是蘋果醋，換上旅館的休閒服到庭院散步。據旅館的小哥說，夏天是大町的納涼好時節，大家不僅會在圍爐裡吃流水蕎麥，院子內的溪流還會放入消暑的冰鎮西瓜，十分熱鬧。而當下正是冬與春的更迭，處處一片蕭條，也許再晚幾天，櫻花的前鋒便會趕來了。將旅館一劈為二的道路盡頭是名為祥龍山泉嶽寺的小神社，這裡供奉著藥師如來。雖然似乎成為了旅館的一部分，但神社在整個大町仍有重要地位，民眾也會時不時的前來拜拜。去大堂商店的路上，無意中發現了旅館放置在長廊的玩具。陀螺、劍玉、撥浪鼓、萬花筒，沙包，瞬間激發了我們這幾個大朋友的童心，外表是高級湯宿，但骨子裡還是為大家保留了最原始的快樂啊。此時的大堂，已沒有了下午時的忙碌景象。圍爐裡的存在，客人也被妥善的分流，不至於過分擁擠等候在緊湊的空間內。來自長野的零食與土特產等伴手禮將一旁的小商店塞得很滿，我一眼就看到旅館同款的雷鳥鑰匙扣，竟然還分為三種配色，巧妙還原了雷鳥更迭保護色的特徵，趕緊買下收藏。△不同配色的雷鳥鑰匙扣，十分可愛△長野的土特產與零食旅行圖書館藏於一側的角落中，布置的書籍大多也與登山，滑雪，動植物或戶外活動有關。剛踢完沙包的我們哪有心情靜下來閱讀，不過還是抓上了一本《山スキー百山》（高山滑雪百名山）帶回房間裝裝樣子。
 朝夕食事，信州雪鍋會席 冬天，若是吃上一套溫暖的鍋物，是飽經一日風雪後最好的獎賞。長野的轄區大致相當於令制國時代的信濃國，因此常被稱為信州，這一套界·阿爾卑斯冬春季的特別料理便命名為信州雪鍋會席。晚餐很好的呈現了信州地區的特色和季節性食材，在菜品的擺盤與器皿上亦做了足功夫，一改我對界系列料理不夠出彩的印象。首先推薦的是日本酒品嘗SET，歸山、大雪溪和白馬連峰都為白馬地區常見的清酒，如此將三者的名字組合起來也別有一番意境。第一道先付就趣味十足。將昆布碎和信州的名物蘋果置於山葵葉形狀的器皿上，再拿出長野安雲野大王農場種植的新鮮山葵，現磨後一同捲入半熟的烤牛肉一口吞下。新鮮的山葵並不辛辣，柔和的口感與甘甜的蘋果相稱，更激發了和牛的鮮嫩。椀物以當下新綠與櫻花的交替為造型，寓意即將到來的春天。八寸和造身一併託出，精緻的器皿與客房內的茶具一樣出自上田市的手工匠人之手。看到幾株預示春天的櫻花花苞時，不禁哇的一聲，真是很有心的小細節。此時，長野的另一名物馬肉刺身也得到機會出場了。亮點自然要等到雪鍋這個主人公。隨著醬汁緩緩澆下，用棉花糖做造型的雪鍋也如同早春被降雨融去的積雪，露出了牛肉壽喜燒的真面目。整套晚餐用畢，可以說在造型與口感上均有優秀的表現，同時趣味十足，令人印象深刻。而朝食也不負眾望，讓我對界·阿爾卑斯料理的印象再加幾分。信濃地區不臨海，自古便十分依賴鹽商貿易。從新潟縣的系魚川到長野的松本，這條歷史悠久的貿易路線被稱為鹽之路。坐落於鹽之路中，大町是重要的貨棧，人們常於此對日本海的海物和長野的農產木材進行交易和轉運。界·阿爾卑斯的早餐以鹽之路為設計靈感，大量使用了新澙的海產和松本的山珍。部分用鹽醃漬的食材，也是對舊時長距離移動時將鹽作為輔助儲存手段做法的致敬。
 圍爐裡的煮酒夜話 晚餐後的時光是最愜意的，雖已沒有冬季的積雪和雪屋等標誌性景觀，但抬頭便能享受到低光汙染換回的滿天星鬥，同樣是屬於鄉下的浪漫時光。而夜晚，屬於旅館的圍爐裡。這處圍爐作為重建後依舊被保留的設施，可以說是旅館最主要的賣點。晚飯後，自在盤坐在溫暖的圍爐旁，一邊喝著溫熱的本地清酒，品嘗烤的香甜的蘋果，一邊聽老爺子緩緩的講些大町的歷史趣聞，來一場煮酒夜話。圍爐的氛圍如此迷人，誰又會不愛呢。△40s短視頻，田舍的圍爐煮酒夜話如果你還記得文章開頭的照片，應該對打麻糬的爺爺有些印象。雖然同樣因為食品安全問題，打麻糬的舊傳統沒延續下來，但這位老爺爺卻再次出山成為了圍爐裡的當家。圍爐之夜，老人家咧嘴一笑，瞬間讓我想到16年在青森屋遇到的牽馬爺爺。找到照片後，老爺子一看也樂了，原來在界·阿爾卑斯休業期間，他正是被安排到青森屋工作，此次竟是我們第三次見面了。爺爺自己也斟上一杯白馬錦，給我們講起他年輕時的故事。聽說我們是來滑雪的，老爺子來了興致，原來本地人出身的他年輕時也是滑雪高手，後來便一直在旅館工作。此番旅館重開，本已萌生退意的他經不住星野社長再三勸說，才再次披掛上陣掌管這標誌性的圍爐。我想星野佳路一定是懂得家有一老如有一寶的道理，這位老先生的存在，讓界·阿爾卑斯的圍爐添色不少，也更有了一番鄉間田舍的滯在感。早晨時再次路過圍爐，灶臺上正煮著白粥，值班的小哥建議我加上黃豆粉和醋調味。不過此粥並非我們所熟悉的中華粥，加上聽信了謎一樣的鄉下吃法，口感讓我倍感失望。若是來得早，還能趕上每日清晨的早操，在工作人員的帶領下活動身體，做足準備迎接一日的戶外活動。據說這和夏天在庭院內冰鎮西瓜都是旅館員工自己的創意，也是星野的企業文化之一，鼓勵員工將自己的好點子結合到旅館的運營之中。
 滑雪在白馬 環繞於北阿爾卑斯山脈雄偉壯麗的大自然，白馬地區憑藉較高的海拔，豐富的地形和優質的雪況，自八十年代泡沫經濟時期便成為日本本州的知名滑雪勝地。而1998年長野冬奧會的成功舉辦，更是為白馬村的再次騰飛注入了一劑強心針。△白馬村的吉祥物，人氣爆棚的村男三世近年來，白馬村聯合北邊的小谷村和南部的大町市，共同成立了名為Hakuba Valley的聯合經營體，十家滑雪場建立雪票共通制，一躍變身成了日本最大的滑雪區域。雖然有人說二世古才是日本最好的滑雪勝地，但熟悉白馬的人一定不會認同。從山勢開闊，雪道面積宏大的八方尾根，到深山秘境以粉雪樹林著稱的白馬Cortina；從高手眾多氣氛熱烈的HAKUBA47公園，到長寬1公裡最適合練習的栂池新手道。每年的冬天，白馬都以最好的粉雪示人，施展著信州的魅力，吸引全世界人民來到長野做客。△《滑雪在白馬》是怎樣的體驗？可以收看我的視頻△白馬八方尾根滑雪場△白馬栂池高原滑雪場△夜場下的白馬五龍滑雪場定下每年滑雪60天目標的星野佳路自然對滑雪設施情有獨鍾，從運營北海道廣受國人歡迎的大型設施Tomamu滑雪度假村，到福島磐梯山的Alts磐梯和貓魔滑雪場，甚至在星野大本營輕井澤和東北青森的基礎設施，都能看到與滑雪相關的元素。此番改建界·阿爾卑斯，星野佳路也親自作出指示，特地把旅館內的雪具室和乾燥間按一流標準來建設。雪具室的整體風格很像歐洲滑雪場內豪華木屋的雪具室，結合亞洲人喜愛玩單板，也很貼心的設計了放置單板的卡槽。星野佳路和五龍滑雪場的老闆伊藤英喜私交不錯，旅館在冬季每日均有免費班車往返白馬五龍滑雪場，路程約半小時。白馬五龍滑雪場是白馬地區最熱門的滑雪場之一，其與隔壁的白馬47滑雪場共同組成了五龍&47聯合滑雪區，一票通滑。宏大的山體與變化多樣的雪道，世界一流的滑雪公園和野雪樹林讓高級玩家流連忘返，而山腳下道長且寬的初級雪道也很適合新手聘請教練或悶頭練習。△山腳下的幸福の鐘（幸福之鐘）是白馬五龍的標誌在白馬五龍滑雪場，還有一處隱蔽的界·阿爾卑斯客人專屬休息室。這處正對雪場的舒適空間，不僅有沙發，電視，還提供免費的茶點與讀物，加上每日使用的客人不多，是很好的私人空間。相比北海道二世古高級酒店扎堆，白馬缺乏高級的舒適性住宿選擇，加上雪場分布不夠集中，也沒有太多能滑進滑出的酒店。對於狂熱的滑雪客來說，住宿在白馬村更適合利用村內的公共運輸每日打卡不同的滑雪場。但若是初學者或家庭旅行，以界·阿爾卑斯為落腳點，倒是一種既可以享有高級旅宿體驗又不失滑雪樂趣的選擇。除了大型的五龍滑雪場外，5至10分鐘車程開外的爺嶽與鹿島槍滑雪場也很適合入門滑雪體驗或娛雪，雪地健行等冬季戶外活動。綜合來看，若界·阿爾卑斯作為一家滑雪酒店，其地理位置上的劣勢也不算太明顯。回到旅館後，能扎進舒服的溫泉裡，將一日的疲勞瞬間排解殆盡，這是我在日本滑雪最喜歡的體驗。△界·阿爾卑斯還常駐了擁有日本國家資格的按摩師，手法也很不錯
 阿爾卑斯山脈路線 大町是遊覽立山黑部阿爾卑斯山脈路線的極佳出發地。每年四月中旬至十一月立山開山期間，從這裡出發，先後換乘普通巴士，電氣環保巴士，登山火車，吊箱纜車，無軌電車等各種交通工具，最終能到達2450米海拔的室堂站。每年四月中旬路線開通後，除雪後高達20米的巨大雪牆「雪之大谷」會吸引全世界的觀光客，巴士在雪牆內通行，仿佛穿行在白色峽谷中一般。△圖片來自於旅館官網日本三靈山之一的立山群峰也是登山滑雪的勝地，晴朗的天氣下，火山氣體從地獄谷冒出，雄山東麓的御前澤冰川與日本阿爾卑斯山脈清晰可見，共譜一曲冰與火之歌。△我的視頻《在立山登山滑雪》△再次與雷鳥偶遇待積雪褪去，從室堂出發去立山徒步賞花，黑部大壩水庫坐遊船橫渡黑部湖，或是在秋季搭乘纜車欣賞大觀峰的壯美紅葉，立山黑部的四季皆有美景。△圖片來自於旅館官網再探界·阿爾卑斯，免不了帶入初次探訪時的美好回憶，全新建造的旅館試圖將現代湯宿的概念融入鄉間風格，打造一處奢華的信州田舍。雖然我心中懷念的永遠是旅館當初那質樸的模樣，但我們還是要向前或向錢看，在喊出觀光立國口號的日本當下，是界·阿爾卑斯的新生。臨走時，年輕的營業經理也前來送行。又一次收到旅館的晴天娃娃，看來與界·阿爾卑斯的緣分必定未盡。 界·阿爾卑斯 

地址：〒398-0001

長野県大町市平2884-26

電話：[phone]

官網：https://kai-ryokan.jp/alps/

參考價格：38000日元起（約2400人民幣），2人1晚不含稅價格，包含早晚餐

中國區訂房：星野美雅國際 

諮詢電話：[phone]（工作日 9:00-18:00）

諮詢郵箱：[e-mail]

The End

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比利白

曾留學法國，現旅居東京

走過50個國家，想在全世界滑雪

窮遊網總版主，旅行與滑雪內容撰稿人

目前在滿世界測評滑雪場

Snow & Travel & Gastronomy & Style

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