最近
上海人吃了二十年的
宜芝多
正身陷關店潮
尤其8月以來
宜芝多開在地鐵站裡
和街邊的門店消失了一半
關店數量達70多家
究竟是什麼原因
讓這個已經來上海21年的
臺資烘焙品牌也撐不住了？
還得從它的創立開始說起
……
宜芝多地鐵遊泳館店貼出關店告示。
1992年
臺灣烘焙師出身的蔡秉融在上海創立了「宜芝多」品牌。
那時正是上海臺資烘焙企業的黃金年代，同期的還有「克莉絲汀」「85度C」等知名品牌。
1999年
美羅城的地下一層開出第一家宜芝多。並在1999-2010年的黃金10年，進駐上海各大商圈。
2016年
宜芝多與上海申通地鐵集團籤訂名為「百店計劃」戰略合作協議，加速了宜芝多在上海地區門店的拓展。
之後宜芝多75%的營收都來自於設立在地鐵站的門店，地鐵門店數達105家。更有人說：在上海，只要能換乘的地鐵站幾乎都有宜芝多的店鋪。
而這，也為宜芝多今日的落敗埋下了伏筆。
今年
受疫情影響，宜芝多1個半月內在上海地區關店了70餘家，門店數僅剩疫情發生前的一半。
宜芝多創始人、總經理蔡秉融坦言
疫情對宜芝多營收打擊慘重，尤其是疫情最為嚴重的2至4月，地鐵人流量慘澹，基本沒有營收。5月逐步復工以來，地鐵人流已恢復到原先的七成，但消費力仍因「人們都戴口罩，匆匆忙忙過門不入」而不振。
「地鐵店因合同到期」
是上海宜芝多各處地鐵站門店
關停通知中給出的關店理由
但真正的原因
在於因疫情導致
收入銳減造成的資金鍊緊張
其實
不止宜芝多
上海人記憶中的那些
老牌麵包店也在
先後遭遇「滑鐵盧」
...
馬哥孛羅
全部關店
8月17日，新華路上最後一家馬哥孛羅偃旗息鼓、停止營業。
1994年馬哥孛羅在上海開業，專賣各式麵包、蛋糕、小西餅、月餅、糖果……在南京路、淮海路、靜安寺、徐家匯等都開有分店。
有網友透露，馬哥孛羅關店的原因是因為老闆年事已高，但又沒有可以接班的人，更不想把品牌交給別人，所以只能把店全關了。
克莉絲汀、可頌坊
門店銳減
昔日行業中最火的克莉絲汀，門店數從最高峰時的900至1000家，減少到了400餘家。
主打法式甜點風格的可頌坊，在滬的店鋪數量也在減少。
新僑
門店所剩無幾
「老字號風味」新僑，在上海的門店數也已經所剩無幾。
這些上海人記憶中的味道
在如今麵包店競爭激烈的魔都
紛紛大規模關店
不免讓人唏噓
那麼
這些老牌的麵包店
到底差在哪呢？
新鮮出爐的麵包，是上海人早餐當中離不開的主食之一。李茂君攝
究其原因，疫情也罷、過多依賴地鐵選址也罷、接班人斷層也罷，當記者登錄大眾點評網，輸入「麵包房」三字，發現條目仍有10852家之多，這表明上海市場容量依然很大。
上海食品協會常務副會長高克敏認為，儘管這些企業逐漸式微的原因各不相同，但創新不夠是他們的通病，面對新生代的消費群體已經成為市場主流，他們沒有做出及時的變化。
新生代消費群體
更偏愛現烤現賣模式
如今，市場主力消費人群為90後、95後新生代消費群體，他們更注重健康，全麥麵包，餡料含有五穀雜糧、堅果等健康食品受到歡迎。
為了追求新鮮度，他們更喜歡現烤現賣的經營模式。
那些由食品加工廠的冷鏈車配送而來的麵包，新鮮口味就要打個折扣。
年輕消費者對跨界的零售模式也越來越熱衷。
近年來，喜茶、奈雪的茶玩的是「茶飲+麵包」，星巴克玩的是「咖啡+麵包」，鬧市區的這些複合餐飲場所每每要排隊，就是一個例證；另外，一些「網紅」麵包店在新品發布時，善用社交媒體製造話題，線上種草、線下拔草，這也是老牌麵包店在營銷方面所欠缺的……
高克敏說，「那些老牌麵包店，昔日的成功在於較早走上大規模連鎖經營的道路，集約經營，快速開店，可以實現利潤的最大化。但這樣的模式，卻少了個性化以及創新的靈活性，面對新的競爭態勢，就敵不過單店經營或者剛剛興起，有一家兩家規模的創新型企業了。」
沒有香味怎能勾起消費者的食慾？
而說起現烤現賣的麵包店受到歡迎，曾在某大型國有商業集團從事戰略研究，如今自主創業、從事商業「氣味管理」的黃海燕補充說，消費者喜歡現烤現賣除了因為新鮮度，「嗅覺經濟」在營銷當中所起到的作用也不容忽視。
宜芝多把門店開在地鐵內，受場地限制，只能售賣預包裝麵包。因此聞不到「濃濃的奶油味」「淳樸的麥香味」。
而在那些新一代網紅店，大多採用了現場烤制：
石窖麵包門店內有專門的石窖爐，麵包需發酵7小時；
瀘溪河一爐老雞蛋糕，從打蛋開始到最後出爐，前前後後要1小時，一爐桃酥，前前後後更是要花上4小時；
喜茶、「奈雪的茶」的店堂裡，烘焙香、果汁香、花草香交織在一起。
沒有香味，怎麼能勾起消費者的食慾，從而形成消費動機？
你現在還會去光顧
這些老牌的麵包店嗎？
你覺得它們遭遇」滑鐵盧「的原因
究竟是什麼呢？
綜合：上觀新聞、界面新聞
編輯：魏文娟
審稿：梁文靜