江西浮梁是古徽州農產品輸出及糧食輸入的重要集散地，至浮梁的古道是古徽州的交通要道，也是徽商南下湖廣的必經之路。據《黃山市志》（2010年）載，「徽浮官道」自歙縣西行，經休寧、漁亭、祁門，轉西南行至縣界一心嶺，越嶺前行130裡至浮梁。從地形地貌看，該路徑較為平坦，少有翻山越嶺，但繞道多，路程長，或為黟縣、祁門一帶至浮梁的官道。在徽州古道網絡中，還有一條水陸結合的「徽浮古道」，較志載通道短近百裡，且所跨山嶺海拔均在500米以下，更適合徽州中東部與浮梁間的人員往來。前往浮梁的人員經新安江、漸江、率水至休寧陳霞或溪口，再轉旱路，經江潭、汪村、馮村、右龍、瑤裡，至浮梁。目前尚有部分古道殘存。
從地圖看，過了溪口，碧綠的率水河就像一根隨意丟在地下的繩子，在溝溝壑壑間來回纏繞著，奔騰的河水在山谷裡環山繞石，兩岸山崖逼仄險峻，不要說行船，徒步穿行都有困難，所謂「一灘復一灘，三百六十灘」，尤其枯水季節，溪口也成了新安江的最後碼頭，人員，貨物到了這裡，就要改旱路了。磯嶺又叫「新磯嶺」（地圖標註的名稱），是過溪口後翻越的第一道嶺，全程約5公裡。越嶺至磣溪，再越磣嶺、桃嶺，抵達山後、汪村，過桐子嶺，至連坑村，南行跨平鼻嶺可至婺源，繼續西南前行，連鶴城鄉馮村，過左龍，經右龍出境，進入浮梁境內。
我們從屯溪出發，車行一小時至溪口鎮磯溪村白羊山組。和眾多「嶺腳村」一樣，白羊山是個幾十戶人家的小山村，沿磯溪而建。這兩天，極寒天氣冰封了徽州大地，這個山塢盡頭的山村則更顯清冷，氣溫已達零下六度，到處是粉白的霜花和晶瑩的冰凌。我們跨出汽車那一刻，立刻感到山谷裡的風像刀一樣磨蹭著裸露的肌膚，從山坳縫隙裡射下的陽光也像水裡撈出來似的，沒有一絲熱度。
我們戴上帽子和手套，拉緊衣服拉鏈，逆著凌冽的風，沿磯溪邊的古道向山塢深處出發。磯溪是源自磯嶺的一條山溪，也是村莊的名稱。在徽州，這些毛細血管般的小溪是少有名字的，想不到在這個大山深處還有這般詩意的名字，竟讓我對這個「磯」字產生了興趣。磯，指水邊突出的巖石或石灘，如南京的燕子磯，馬鞍山的采石磯，而這小溪裡，到處是大大小小的卵石，還有裸露在外的山崖，與其它小溪並無兩樣，古人為何以「磯」為名呢？當地村民告知，這裡以前叫「勾溪」，因當地方言中，「勾」「磯」讀音相似，或是哪次地名登記時，陰差陽錯的結果。
磯溪裡的溪水雖未凝固，溪邊的卵石無一例外地裹上了一層冰盔，清冽的水在冰蓋下汩汩流淌著，跌宕的巖石間掛著大大小小的冰凌，梯田裡的油菜葉已被冰霜染成鐵紅，深綠的茶園浮上一層茸茸的白霜，烏桕樹赤條條地兀立在粉綠中，地裡的泥土被冰晶高高撐起，腳踩在上面，能夠聽到「咕吱、咕吱」的冰絲斷裂聲。瘦長的古道在田埂或茶園的縫隙間蜿蜒著，鋪設路面的石板也已嵌入泥土中，兩座微型單拱石橋上澆築了一層水泥路面，拱頂的題額已被乾苔藤草湮沒，無法辨認。這段沿峽谷行進的路面是就地取材的石塊拼鋪的，完全看不出「官道」的影子。約2公裡，至山塢盡頭，一座塌落的「嶺腳亭」才「提升」了古道的規格。古亭依山臨路，溪水環繞，其面積不大，約十幾平米，但兩邊石牆由條石壘砌，足有一米厚，即使現在梁塌瓦落，殘垣斷壁，枯藤纏繞，也不失當年建造時的敦實大氣。
過「嶺腳亭」，古道似乎換了一個「標段」，路面寬達1.5米、臺階高0.3米，且鑿磨平整，壘砌整齊，標準的「官道」規格。坡道、橋梁用優質石材，平路用普通石塊，這也是徽州古道的特點之一，當然也有全程均用清一色優質石材鋪設的，如文昌古道、浙嶺古道等。在古徽州，不管是官道，還是民間便道，絕大部分是民間籌資籌勞建造的，即使富得流油的善主，銀子總是有限的。好鋼用在刀刃上，好的石材用在山路上，山底的平路能省下一點，路就可修得寬一點，長一點。就像食不果腹的年代，普通徽州人過日子一樣，幹稀搭配、粗細結合，先飽家裡的「頂梁柱」，讓有限的糧食能養活一家老小。
磯嶺不高，海拔才400多米，也不陡，大部分是拾級上行的緩坡，且古道兩邊的柴草剛斫過。路好走，約半小時，即達嶺頭。嶺頭山脊也不險，並非那種一夫當關萬夫莫開的V字型埡口，整座磯嶺北坡就像這個寒冷的冬天一樣，時間變得緩慢，陽光變得單薄，埡口那座古茶亭也好像走過幾個世紀，蒼老得不留一點菸火氣。茶亭石塊壘砌，南北兩間。北間古道中穿，長約15米，寬約6米，連接埡口兩邊山坡，應為「主屋」。北間毗連「主屋」，位於古道西面，面積為主屋的三分之一，或為當時的「灶房」。兩屋房頂已塌，部分檁椽瓦片還搭在石牆上，殘基內已長滿毛竹。青青玉立的毛竹，直挺挺地穿過殘存的瓦楞，伸向蒼翠的天空，我走進殘垣斷壁圍成的屋內，試圖找到當年主人留下的物品或文字。然而除零落瓦片外，其它均一無所獲。從山底的嶺腳亭到山頂的茶亭，我始終未見任何文字碑刻，同在五龍山腹地，其它路亭標配的「佛龕」在這裡也不復存在，據以獲知古道肇建年代的最後希望也在此破滅了。
南坡山體較陡，下行的路幾乎都是Z字盤道，但路面略寬，寬處近2米，石階鑿砌工藝也優於北坡。約二十分鐘，抵達谷底，沿山塢南行幾分鐘後，即出塢口，進入磣溪村的水泥公路。
古道與公路交叉處，是一戶單門獨戶人家，兩位花甲老人坐在屋簷下曬太陽，拴在門前的黃狗很「熱情」地招呼我們，和它的主人一樣。
在這寧靜原始的山村裡，這些寡居的留守老人，都有一顆農民式的熱心，好奇，善良，平靜。在他們眼裡，我們更像一群遠房親戚，似曾相識，卻又那麼陌生，那麼遙遠。但找他們問路，加水，總是毫不吝嗇，有時我們提出買點蘿蔔青菜，他們甚至會大方地送給我們。當然他們也不知道這些青菜蘿蔔該賣多少錢，反正自己吃不完，爛了也是爛了，不如送人。不過我們始終堅持「不拿群眾一針一線」。
老人告訴我們，以前從徽州府到浮梁都走這條路，挑擔的，走馬的，一天到晚人都有人，自從通汽車後，走的人少了，現在每村都有水泥路，年輕人都出去了，誰還走這山路，已荒掉多年。今年，他們費了幾十天時間，才清除了路上的枯木柴草。剛才我們一路走來，確實見到路面清理的痕跡，雖然個別塌陷處尚未修復，但已不影響行走。得知老人義務做了這些事，我鼓勵老人說：「做好事，心裡踏實，身體就好，少生病就是掙錢。」當然，我更希望當地政府每年能抽出少量的資金，來安排這些公益事項，畢竟這些寥落荒野的古道曾是徽州交通發展的活化石，是徽州人員流動的路線圖，是徽商創業的足跡，是古徽州不可再生的文化遺產。對於老人的善舉，我答應他，要在文章裡把他寫進去：
實際上，老凌招呼我們還為了招攬一點「生意」，他告訴我們前面的「官橋」好看，是明朝建的，而且還問我們，要不要到橋下拍照，他可撐個竹排配合我們。老凌很高興，隨即挎上一隻竹籃，扛著一根竹竿，領著我們往橋下走去。他說，去年，幾個「旅遊的」給他出了這個主意，讓他扎個竹排，在橋底下撐排給人拍照。最好再讓牽頭牛在橋上走。竹籃也是他們提議的，撐排時放在排頭，看到像一點。這年頭，導演和演員無處不在，原來那些田園風光就是這樣「創作」出來的。
「官橋」建於明萬曆戊戌年(1598)，孔徑約20米，高約10米，橋面寬約5米，傳因官府出資建設而得名。官橋兩端，古樹修篁，圓拱之下，碧波如鏡，要是春夏蔥綠時節，這裡的確是一處「最佳攝影點」。只是時值寒冬，草枯葉落，橋下水深僅幾十公分，加上臨近中午，光照角度過高，也照不出什麼效果。儘管老凌很熟練地調整各種角度，擺出各種姿勢，很有現場感。
上岸後，我問老凌：「以前人家請你，給多少辛苦費？」但他還是伸手接過錢，解開棉衣一個扣子，把錢裝進裡面的口袋，然後再把扣子扣上，生怕丟了似的。臨走時，老凌問我們要不要在他家吃中飯。我們謝絕後，他又問要不要冬筍，五塊錢一斤。我答應他，如果回來經過他家就買一點。老凌滿意地挎著竹籃，扛著竹竿回家了。水藍的天空，瘠薄的山坡，土黃的樓房，蹣跚的腳步，佝僂的背影。這幅悲涼的畫面瞬間定格在官橋下的倒影裡，一股莫名的心酸久久地湧在我的心頭。
老凌所在的村叫磣溪，屬休寧縣溪口鎮，均為凌姓。據《休寧名族志》載：「磣川，在邑西百裡，屬三十三都。為宋忠臣唐佐之後，世居邑東南隅凌家巷。元季，天下鼎沸，城市多兵燹，乃避地遯跡，始遷於此。」自元朝凌氏由城東南的「凌家巷」遷至磣川（現「磣溪村」），至今已近700年。其先祖「宋忠臣」凌唐佐（約1072年—1132年）為宋哲宗元符三年進士，官至南京知府。時值元軍壓境，凌唐佐受命於亂世，毅然率部抗敵，以身衛城，被俘後不為高官厚祿所誘，後就義於開封。磣溪還有個別名，叫「曬袍坦」。相傳，乾隆微服江南，一日途經此村，突遭驟雨，猝不及防，被淋成落湯雞。雨後初霽，脫靴曬衣，結果露出龍袍，現了「真身」。「曬袍坦」由此得名，現村裡還有一座「曬袍橋」。橋旁斜臥一古樹，枝分四股，冠如華蓋，村人稱之「枸刺」，傳為乾隆曬龍袍的樹。此樹原來只開花不結果，在此之後，年年碩果纍纍。
乾隆六下江南，壓根兒沒到過徽州，更別說這深山大塢的小村莊，但磣溪祖上也是赫赫有名的，亦官亦賈，從金鑾殿捧回功名的，也不乏其人。據《休寧名族志》載：「凌氏遷磣溪後，世以耕讀為業，不事商賈，鄉居教授，文學行誼之士，世不乏人，足稱鄒魯之鄉。」一個僻野之地，能享「鄒魯之鄉」的，足見非同一般。至明嘉靖年間，磣溪人開始步入商海，且賈而好儒，也將磣溪的輝煌推向巔峰。康熙五十四年（1715），凌如煥（1681—1748）高中進士，初授翰林院庶吉士，後擔任湖北學政，乾隆元年（1736），擔任兵部右侍郎，不久轉左，與溪口人汪由敦（1692—1758）同為乾隆朝重臣。孤兒凌如煥能走出磣溪，走向金鑾殿，全仰仗於叔父凌右文。凌右文寄籍華亭（今上海松江區），經商有成，撫養孤侄凌如煥成才，於乾隆七年病逝，乾隆帝特賜金厚葬，其墳塋至今仍靜臥在磣溪的青山之中。凌如煥子孫也創下了「一門五進士」的奇蹟。
我們無意中走進這個偏僻的山村，走在這座蒼老而又不失巍峨的石拱橋上，卻沒想到撬動了磣溪這段輝煌的歷史。真是應了胡適那句話，在徽州，「信步走進一個山村，就會翻開一頁歷史；隨意踩到一塊石頭，就會觸動一個朝代；偶爾遇見一個路人，就可能是個秀才。」
「官橋頭」也是一個小村莊，只是大部分房屋已塌落，僅剩一棟孤立道邊。我們沿田間古道向山塢的另一條枝杈行進，攀越今天的第二段古道——
磣嶺古道。如老凌所說，這段路確實有些荒蕪，但因常有當地農民上山行走，勉強可通行。和磯嶺古道一樣，進入山塢的路面一般，開始登高后，石階寬闊整齊，只是大部分蹬道已被枯葉塵土湮沒，石階縫隙中已長出碗口粗的灌木。至山腰，見一座石屋遺址，佔地近半畝，屋頂已塌，石牆尚在，牆頂已長出大樹。過石屋後的古道基本被山土掩埋，僅有少量痕跡，直至磣嶺嶺頭。
嶺頭有一殘存路亭，同樣頂塌牆在。下坡的路尚可，略陡，我們耗用一小時，到達嶺腳的「桃嶺下」村。村民告訴我們，前面的桃嶺古道僅有五裡路，很乾淨。於是，我們又繼續走了第三段古道——
桃嶺古道。桃嶺古道路面規整完好，為今天所走最好一段古道。約四十分鐘，抵達山後鄉塢口村（現汪村鎮山後村塢口組）。古道路口有一座不起眼的單拱石橋，卻有一個特別的名字——藍玉橋，向多位村民打聽，多處查閱資料，均不知其名稱來歷。
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編輯|吳志芸
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