時裝之所以稱為時裝，是因為具有時效性。在某一個時間段內，它們可能風靡全球。但是，在過了時間點，下一個時尚潮流到來，它們還會被重視嗎？特別是在疫情之下，就算買了最新款的時裝，穿著打扮示人的機會也比以前少多了，然後很快過時，因為新款將代替舊款。在上個月舉行的倫敦時裝周上，我們已經看到了他們在疫情下做出的改變，那麼，在九月份即將到來的2021春夏巴黎時裝周上，主辦方和群眾，會對「時裝」有新的想法嗎？
雖然疫情還沒有完全消失，但是巴黎時裝周活動的組織者已經確認，時裝展覽將於9月28日開始。這一消息由高級時裝和時尚聯合會發布。
現在許多國家放鬆了封鎖，市場看似又活躍了起來，但是並沒有完全復原。在時裝行業上，更多的表現在人們不能自由地去商店裡購物、試衣服等，對社交隔離的規定也使商店不允許讓更多的顧客進入，從而錯失了銷售服裝的機會。在這個仍在與新冠疫情作鬥爭的世界裡，服裝品牌和各大時裝秀的組織者仍然頭疼一個問題：他們是否應該，以及如何舉辦實體時裝秀。畢竟，有了時裝周的宣傳，服裝的銷量才可能上升的更快。
九月份舉行的2021春夏巴黎時裝周：線上線下相結合的看秀形式
通常來講，按照約定俗成的規矩，在每一年紐約，倫敦，米蘭和巴黎的秋冬和春夏時裝周上，那些參加時裝周的主要品牌會按照繁忙的日程安排分別進行男女時裝秀，除此之外，他們還經常進行額外的一次性「度假巡遊」和秋季前秀。
但是，現在一切都不一樣了。在病毒爆發的日子裡，人們被迫取消了旅行的需求，這也使得他們停下來，開始思考有關環境和經濟可持續性的問題。很顯然，時裝周並不是一個十分正面的例子。之所以稱為「時裝」，就是因為衣服的「時效性」，它們通常都只存在於一陣流行風裡，過了流行的時候，等待它們的往往就是衣櫃深處。假如我壓根不能出門的話，我還有必要追趕潮流嗎？我買了這件衣服，但是下個季節就會顯得老土了，那我還買不買？人們逐漸意識到這些對於時裝周來說不利的問題，並且也為時裝周所鼓勵的消費周期的擔憂。
今年5月，古馳(Gucci)的創意設計師亞歷山德羅·米歇爾(Alessandro Michele)宣布，該品牌將永久放棄傳統的時尚日曆，因為時裝業正在反思如何應對新冠疫情。
聖羅蘭(Saint Laurent)也表達了類似的情緒，他在今年4月表示，將不會按照「預定的2020年日程」推出自己的系列。
在這樣的大環境下，許多品牌都已經將時裝秀「升級」成為在家裡就能看的秀：Burberry將舉辦其倫敦春季系列，作為一場戶外時裝秀，人們可以在家裡通過網絡進行觀看；據《 Vogue》報導，Dior的藝術總監Maria Grazia Chiuri周一在電話會議上說，他將於7月22日在義大利普利亞大區萊切舉行一場沒有觀眾的時裝秀。同時，執行長皮埃特羅·貝卡利(Pietro Beccari)也在電話中表示，定於7月6日舉行的2020年秋冬高級定製時裝秀將不會現場直播，但迪奧希望9月份在巴黎舉行的2021年春季時裝秀能吸引「一些」觀眾。
不過，一些品牌仍在努力發展他們的業務。在最近的一次採訪中，香奈兒的負責成衣，高定和珠寶的總裁Bruno Pavlovsky確認他將會參加9月份的巴黎時裝周。
在英國的2020年9月巴黎春夏時裝周活動組織者也在制定計劃。倫敦時裝周的一位發言人在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，（巴黎時裝周）活動將在9月份舉行，預計將是線上和線下的「混合」，這取決於設計師們是更喜歡主持時裝秀還是展示。他說：「我們目前正在和設計師溝通他們的計劃。我們將在7月初發布正式聲明。」
時尚商業的執行長兼創始人伊姆蘭·阿梅德（Imran Amed）告訴美國有線電視新聞網（CNN），雖然他們現在還不知道能不能進行現場表演，但是因為歐洲國家的禁閉措施放鬆了，所以他們仍然會嘗試計劃和組織秋季的秀。
但是現在距離9月時裝秀開場的時間已經不多了。Amed說:「如果你打算在幾個月後舉辦一場活動，你必須讓人們對日期、時間和諸如此類的事情有一定的了解，這樣人們才能做好計劃。」
Amed告訴CNN，根據他與行業領袖的談話，各大品牌似乎「正在進行計劃，同時也非常清楚，考慮到第二波疫情的不確定性和其他限制，這些計劃可能不會實現。」
他補充說:「許多正在計劃中的活動可能不得不重複我們在7月份在巴黎和米蘭看到的情況——這些活動在現場進行，但沒有觀眾。」
Amed告訴CNN, 9月份的時裝周也可能會出現小品牌的缺席，因為疫情削減了他們的收入後，他們可能會缺乏舉辦時裝秀的預算。
他說:「無論時裝周是什麼樣子，感覺都會非常不同，因為很多較小的品牌可能不會參加。」
已經舉行了的倫敦時裝周：前所未有的居家看秀模式開啟
上個月舉行的倫敦時裝周是一個不同於以往的時裝周。
沒有現場秀。沒有前排、後臺的選美比賽，也沒有擁擠的攝影師。門口裝腔作勢的保安消失了，也沒有人在鍍金場館外拍街頭照。由於英國仍在實施冠狀病毒旅行禁令和社會隔離措施，因此沒有出現大量人群。並且，由於大多數品牌仍在與全球危機帶來的經濟影響作鬥爭，只有少數的展示系列是新的設計。
人們坐在家裡觀看時裝秀。
英國時裝協會(British Fashion Council)承認，用這種方式取代本應是2021年春季男裝秀的做法，既是一種嘗試，也是一種重新定位。儘管如此，這個為期三天的活動建立在netflix風格的主頁上，裡面有由品牌、零售商、文化機構、媒體合作夥伴和學生等創建的流媒體活動和新的內容，在當前環境下不得不說是一項大膽的努力。
與實體時裝周一樣，這次倫敦時裝周也是一個展示時尚人才的平臺，尤其是那些以倫敦聞名的新興人才。但這一季，各大品牌不得不尋找新的方式來講述它們的故事。
倫敦時裝周主頁。
瀏覽網站時，可以看到視頻藝術、音樂播放列表、照片回顧等。感覺就像翻動一本互動雜誌，或者瀏覽一個藝術風格的Instagram。儘管這是一項創意，但當你坐著等待t臺表演或熱門的首演時，數字播放都缺乏緊迫感或期待感，遠沒有現場看秀來得激動人心。
而且由於訂單的減少和整個行業的製造延遲，實際的時裝款式看不到多少。由於在四月份才宣布向數字模式轉變，Burberry，A-Cold-Wall和Victoria Beckham都沒有參與這個時裝秀。從商業影響力來看，這個時裝周明顯是下降了。
不過好處就是，這給了新人們和新品牌一個舞臺，讓他們利用一些新媒介來表達一些他們如何創作衣服的主意和想法。
男裝設計師比安卡·桑德斯(Bianca Saunders)推出了一本充滿活力的新雜誌《我們是同輩人》(We Are One of the Same)，不同於她通常的剪裁風格。這本雜誌探討了性別認同、社區和黑人等主題；尼古拉斯·戴利(Nicholas Daley)是今年路威酩森(LVMH)的最終入圍者，他展示了一部懷舊短片，是關於他在1月份舉辦的秋季時裝秀，由爵士音樂家克威克·巴斯(Kwake Bass)、Wu-Lu和拉戈·富特(Rago Foot)伴奏；普裡亞·阿盧瓦利亞(Priya Ahluwalia)舉辦了一場虛擬實境展覽，以慶祝她的新攝影集《賈勒比》(Jalebi)的出版，在這本攝影集裡，觀眾可以在畫廊裡到處走動，點擊信息點，更多地了解在現代英國，作為一名混血青年意味著什麼。
改變也許也是一個新的趨勢
有人說，疫情已經徹底地改變了我們的生活和消費方式。在這樣的大時代裡，人們總是適應當下，並努力使得自己過得舒服。
倫敦時裝周已經過去，巴黎時裝周借鑑了之前的經驗，努力與時代和人們的需求相融合。
因為時裝周的平臺是對所有人開放的，而不僅僅是行業和媒體，所以在籌備階段，網上充斥著興奮的聲音，這是不是意味著作為普通人的我們，也有機會為時裝周貢獻一己之力呢？
同時，有一個不容忽視的報導：3月下旬在網上舉行的上海時裝周吸引了1100萬觀眾，通過直播，消費者直接購買了價值275萬美元的服裝和配飾。這是不是意味著，直播也是一種拉近和觀眾的距離、提高銷量的辦法呢？
在不可能完全回到疫情之前的世界的時候，一些新的轉變，或許也會促進新的奇思妙想，引發新的風暴。