揣著最後一版的《申江服務導報》,走在陰冷的上海街頭，20年的魔都潮流紙媒休刊了。當年，在沒有大眾點評的時代，我對美食的了解和尋覓基本來自這報紙中的飲食版。
記得有一期洋洋灑灑介紹了當時長江流域水系的河蟹大賽，結果太湖蟹完勝陽澄湖蟹，文章寫得細緻，總結了大閘蟹的青背、白肚、金爪、黃毛等評選標準。
河蟹、大閘蟹、毛蟹、清水蟹各種叫法，其實學名是中華絨螯蟹。其中「大閘蟹」名字由來多種，有說源於吳儂越語的「水蒸」發音，也有說因以燈光誘蟹爬竹閘捕捉而得名。
中華大地的五千年浩瀚歷史，倒映在食物的烹飪技巧上更是博大精深，大閘蟹是典型的例子。「清蒸大閘蟹」，這應該是最沒技術含量的吃法，九月的母蟹蟹黃細膩，十月的公蟹膏白豐腴，3兩重的母蟹，4兩重的公蟹都是恰到好處。
當大廚把大閘蟹現拆分解後，將蟹粉、蟹膏、蟹肉等再與各食材搭配，食法更是繽紛迭出。
「蟹粉小籠」,蟹黃、豬肉為餡料製作小籠包，鮮美無比，做得好的小籠，其實最好吃的是裡面的湯汁。
「清炒蟹粉」,炒鍋燒熱，放下豬油、蔥白等佐料煸香，然後下蟹粉、黃酒、精鹽、胡椒粉燒開，勾芡、淋醋裝盤，上桌後搭著薄餅或面盒子，口感豐富，油而不膩。
「芝士焗蟹鬥」,將拆解後的蟹肉汆後，放回蟹鬥，芝士覆蓋表面焗熟，中餐西做，別有風味。
「蟹粉金盞」, 則是類似蛋撻的做法，鮮甜相宜。
「蟹鉗石耳湯」,石耳又稱石木耳，生長在峭壁石縫中，與蟹鉗相搭作湯，滋陰潤肺，清甜回津。
大閘蟹有諸多做法，最極致的吃法也許是「禿（tei）黃油」了。禿, 音近似忒，蘇州話「只有」或「獨有」的意思，蟹季到來時，取公蟹蟹膏和母蟹蟹黃，蔥姜爆香，黃酒燜透，最後淋上豬油和撒上胡椒粉，無一絲一縷蟹肉，但蟹香馥鬱，因為豬油調和原因，保存周期長。古時在蟹季過後，因為禿黃油的存在，配上撈飯、拌麵，也算得上蟹味長存了。
路邊雪花飄起，冬季到了，最好的大閘蟹仍舊在明年的秋天裡，美味永遠值得期待。
蟹蟹，你的愛，也是我的愛。