陰雨中落地檳城，接待我們攝製組的只有一個當地華人導遊Terry。時過正午，Terry問，「想吃什麼」，我說，「不進飯店，只吃大排檔，接下來每天都是。」
看得出Terry有點小興奮_ 嗯，這姑娘不傻。
這是我第二次來檳城，我深知這裡的每一條街巷都有文人所謂的「失落的中國」。但沒想到，再次造訪，流轉於Terry引領的一個個炒粿條、咖喱面的檔口，從舌尖到心尖，我復活為一個鄉愁得到撫慰的赤子，一個對國與家不叛逆的孩子。
（圖上右為Terry）
第一次讓我這吃過18個國家的舌頭歡欣鼓舞直到味蕾高潮迭起的是一碗福建蝦麵，面檔開在一個開放式的茶室大棚，每天從早上六點到下午一點，人流不息。老闆是福建過來的第五代移民，為了做好一碗蝦麵，老闆一家每天早上四點起來買鮮蝦、熬蝦油。濃濃的蝦油湯中，脆韌的鮮蝦、臘燒的豬肉、油炸的豆腐、鮮嫩的豆芽，裹挾在不軟不硬的麵條和米線中，再加上一茶匙幹蔥、一茶匙秘制辣醬，哎，鮮得掉眉毛，眼淚差點掉碗裡，是滿滿地熨貼與富足啊。
（和喜茶室的福建蝦麵）
Terry說，這家面檔每天只賣350碗蝦麵，每一碗麵都是需要預訂的，貿然來吃你很可能要等上一個小時。每天下午一兩點，350碗面一賣完，老闆立刻收攤，絕不兌點高湯再賣它百八十碗。為了保持口感與品質。Terry說老闆的孩子都在美國讀醫讀律師，很有出息，老闆、老闆娘也很有錢，但他們依然堅持每天四點起來熬蝦油。他們並不會去想為什麼要堅持，也沒有想過要對得起鍾愛的食客這樣高深的矯情邏輯，就是，「做面嘍」。
(Hot Bowl白咖喱麵館）
檳城的每一碗麵裡都有你久違的鑊氣，煙火氣，人氣。人的誠意在裡面。
Hot Bowl福煲的白咖喱面，湯底是濃鬱的椰漿，面上鋪有螄蚶、吊片、蝦仁及芽菜，輔以花椒、八角、黃姜、蝦米等十種調料熬製的私家咖喱辣醬，一口湯麵下去，你覺得一碗麵能做到如此大開大闔的豐富層次，鮮出甘甜的十足仙氣，真的是，山無陵，江水為竭了。
何先生、何太太的經營故事與福建蝦麵的老闆幾乎可以合併同類項，都是起早貪黑，都是孩子在海外，都是堅持做面幾十年。何先生更奇處在於，由於他的麵館太受歡迎，很多人都是開車三小時從吉隆坡特地來吃，因此就有投資人想出巨資開福煲咖喱面連鎖店，還想把他的秘制咖喱辣醬進行工廠化加工，批量生產。但何先生不幹，怕外人一做，就失了水準，敗壞了這碗面的好名聲！
同樣的故事兜兜轉轉在檳城的大街小巷。一份檳城最常見的炒粿條，吃了一家覺得已不可方物，再吃一家竟然更好吃，再吃再嘆，一嘆三折服。
一碗麵，勾連著一個又一個華人家庭的一生，甚至傳世傳代，這在檳城是最尋常的世相，尋常到每個人都不去尋找這裡面的深刻意義，只是，」做面嘍「。
白天拍片採訪，晚上我就四處閒逛。對於檳城遍布的宗祠、商會、廟宇，我本不稀奇，但有一件事讓我非常驚訝，就是在網際網路打通、扯平全世界的當下，檳城華人開店、做貿易的鋪面公司，還與上世紀三四十年代內地或者香港一樣，你想像著他們還在用算盤收錢，還在用帳簿記帳，結果一問Terry，居然沒有太大出入_網際網路也是有的啦，但人們仍樂於每天親手理理貨，給熟客留著新到的貨品。檳城人還不太知道什麼是O2O，P2P，B2B。
檳城華人骨子裡有很我迷人的氣息，比如貴氣、骨氣、親和之氣、淡然之氣，他們讓我想起《新周刊》著名的一期民國話題叫，「中國人曾有過的好樣子」，我沒見過民國人，但我覺得檳城華人就有中國人曾有過的好樣子。
但這裡又有一層我的悖論思考，像檳城華人那種自足、自得，不為外界所誘惑的好樣子，讓人恍惚穿越到鴉片戰爭前的中國，那時國人不就是地大物博、物產豐富，小日子過得極舒坦嗎？英國人想用點洋貨誘惑中國人換點茶葉、絲綢之類的，但中國人壓根不買帳，對洋鬼子的東西壓根不需要，這才讓常年貿易逆差的英國一怒之下把鴉片帶了進來，隨後……
這都是我深夜吃完炒粿條、一路浪蕩回住地的胡思亂想，隨著和Terry聊天的深入，我才終於讀懂了檳城華人的散淡之氣，在那裡，我看到了很多「了不起的中國人」。
借用我們樸實的山東攝像大哥的酒後之言，「去過檳城，我才知道我是一個中國人」。作為一個自小有反骨的女憤青，我聽了差點掉下淚來。
下篇再聊。