文 | 楊穎立
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「餛飩」一詞最早見於三國時張揖所著的《廣雅》一書，其實張揖所說的「餛飩」並不是現今流行於市的「餛飩」，以其「今之餛飩，形如偃月，天下通食也」 的表述來看，應是現今的「餃子」。
而由其演變、派生出來的另一如元寶狀的食品卻成了現今的「餛飩」。
因此，可以說餛飩、餃子是血脈相承的一族。
為什麼古人將餛飩、餃子的稱謂互混了呢？
筆者以為，這兩種食品無論從製作材料、製作方法，還是在烹製手段上都有太多的一致之處。清代美食家袁枚在《隨園食單》一書中就評論說：「做餛飩，與餃同」。如果說有區別也只不過存在於包法上：餛飩在麵皮上放餡後摺疊包成元寶狀；而餃子在麵皮上放餡後折皺包成偃月形。
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正因為餛飩與餃子有著一脈相承的血緣關係，餛飩在中國也有著非常悠久的歷史，唐、宋、元、明、清各個歷史階段的各種有關飲食的書籍中都有餛飩的記載。
南宋周密的《武林舊事》是首部將餛飩、餃子分別記述的書籍。在書中周密對餛飩的表述是：「享先則以餛飩，有『冬餛飩，年餺飥』之諺。貴家求奇，一器凡十餘色，謂之『百味餛飩』。」而周密在書中將餃子則稱為「市羅角兒」、「諸色角兒」。
元代《燕京歲時記》對餛飩的形狀有了進一步的描述：「夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地混沌之象，故於冬至日食之。」
因為「餛飩」與「混沌」同音相諧，古人將吃餛飩寄寓為打破混沌，開闢天地，並把它當成了一種冬至日食用的節令食品，故有了「冬至餛飩夏至面」的諺語。
說起「餛飩」一詞的來歷，民間還流傳著這麼一個故事：漢朝時，由於北方匈奴經常不斷地在邊疆騷擾，百姓的生活不得安寧，苦不堪言。其中匈奴有兩個叫渾氏和屯氏的首領更是燒殺擄掠，十分兇殘，百姓對他們恨之入骨。於是用麵皮將肉餡包成元寶狀，取「渾」和「屯」的諧音，稱為「餛飩」，以吃餛飩來發洩自己的憤怒，希望結束連年的戰爭，過上太平的日子。
而另一個流傳在南方的故事也很精彩：
相傳戰國時，吳王夫差打敗越國。為了復國，越王勾踐向夫差獻上絕代美女西施。得此美人，夫差終日沉湎歌舞酒色之中，不問國事。在冬至節時，吳王照例接受百官朝拜，宮廷宴飲。然此時的夫差擱箸不食，一問竟是吃膩了山珍海。乖巧的西施看在眼裡，於是她悄悄跑進御廚房，和面擀皮、拌肉餡，包出一種畚箕式的點心。放在水中煮熟，盛進碗裡，加進鮮湯，撒上蔥、蒜、胡椒粉，滴上香油，端到吳王面前。
吳王一嘗，鮮香味美，食慾大增，不一會，滿滿一大碗就進了肚子。連聲問道：「這是什麼點心啊？」西施暗中笑他昏淫無道，成天渾渾噩噩，混沌不開。於是她便隨口應道：「餛飩。」慢慢這種點心便以「餛飩」為名流入民間。從此，「餛飩」就在吳越一帶傳開，為了紀念西施的智慧和創造，還把它定為冬至節的應景美食。
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由於中國幅員遼闊，加之餛飩這一食品深受人們的喜愛，發展至今，餛飩的名號也非常多。四川稱為「抄手」、廣東稱為「雲吞」、湖北稱為「包面」、江西稱為「清湯」、新疆稱為「曲曲」，而在我們江南一帶則一直保持著「餛飩」的稱謂。
餛飩這一食品經嘉湖點心師的精心改良，成了「嘉湖細點」中一道不可缺少的水點，而且有了大餛飩和小餛飩之分。
清代美食家袁枚在《隨園食單》的「點心單」中，對小餛飩就有過特別的記載：「小餛飩。小如龍眼，用雞湯下之。」
這袁枚是錢塘人氏（今杭州），先後在江蘇溧水、江浦、沭陽、江寧作官，後辭官隱居於南京小倉山隨園，故對「嘉湖細點」較熟悉也在情理之中。
如今，在嘉湖一帶，餛飩已是各家點心店必不可少的美點，以至於專營餛飩的點心也不在少數，可見這裡的人們對餛飩的喜好程度。
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