鮁魚，也就是馬鮫魚，在我國，這種出產範圍極廣的高價值海鮮，從渤海灣到海南島都可捕獲，基本實現了南北通吃。肉厚刺少的馬鮫魚，徵服了沿海地區的人們。
雖然近幾年，海洋漁業資源日漸匱乏，大小黃魚等各類昔日的明星魚種不是枯竭，就是魚汛難覓，可鮁魚卻始終活躍在我們的餐桌上，在為我們提供優質的蛋白質的同時，卻也給南方人和北方人帶來了吵架的理由。
這事兒還得從浙江寧波的一個小漁港說起。象山港，對全國人民來說是小漁港，可在寧波人民心中的分量卻是極重的。寧波人別的不用說，吃海鮮的功夫一流，緊靠著舟山漁場，什麼好吃的海鮮沒吃過，就連最有名的紅膏嗆蟹，也只能算是形式大於內容的名片而已。而各種壓箱底的海鮮中，必須得有象山港馬鮫魚。
馬鮫魚，北方人習慣叫鮁魚，南方人一般叫馬鮫魚，而寧波人在清明時節，喜歡叫它川烏。鮁魚聽起來乾脆利落，而川烏這個名兒，感覺就是文人騷客給弄的。這不，還沒進入主題，兩邊就可以先預熱起來。
清明節的馬鮫魚為什麼叫川烏，大底是受日本人的影響。在日本，馬鮫魚寫作「鰆（chūn）」，春天之魚的意思，也叫鰆鯃（wú），跟川烏音相近，估計就是這麼來的吧。從起名上就能看出，日本人對自然更多了一種珍愛的意味，雖然捕撈起魚來也不含糊。
寧波人口裡的川烏到底有啥特別的？每年清明前後一個月左右的時間，是藍點馬鮫魚的繁殖季節。繁殖季節魚類最好吃是常識，馬鮫魚也不例外。寧波的象山港就是一個知名的馬鮫魚繁殖場。這個季節捕到的藍點馬鮫魚通體泛著藍綠色的光澤，實在符合作為「春天使者」的定位。
對海鮮來說，好看的很多，好吃的才是王道。這個時候的象山港馬鮫魚，既好看，又好吃，叫一聲川烏，一般的鮁魚還真不敢答應！雖然國內馬鮫魚的品種也不少，但是藍點馬鮫魚在北方也是有所分布，同樣的繁殖季節，肉質應該不會相差太多，那照道理說，價格也應該不至於差別太大。可實際情況卻是，寧波象山港馬鮫魚的價格，讓很多北方人覺得不可思議。
北方地區普遍的價格範圍在20-40元/斤，而寧波的馬鮫魚，昨天菜場剛問的價格是60元/斤。別急，還沒說完。如果是象山港內港捕獲的大規格馬鮫魚，參考往年行情緊俏的時候，不算個別案例，價格能達到200-300元/斤。這個價格能把老鐵嘴巴裡的鮁魚餡兒餃子驚出來。
為什麼會出現這樣的現象，大概有兩方面的原因：吃法和地方特色。
北方不拘一格，南方本色出演
首先來說說吃法。馬鮫魚的吃法非常多樣，煎炸烹煮樣樣都合適。北方地區，多以油煎（炸）、紅燒、做餃子為主，說簡單點就是魚當肉來燒，弱化了馬鮫魚作為海鮮的本味。而寧波地區特別是象山，雖然也有拿魚肉做魚丸的傳統，做燻魚也常見，但川烏最家常的做法還是雪菜（鹹菜），當然還有清蒸。
稍微過一下油，放入雪菜和筍絲，加水燉煮片刻就可出鍋。作為海鮮的絕佳伴侶，雪菜輕鬆就能吊出海鮮的本味，而不損肉質。清蒸更是只加鹽和料酒的簡單烹飪，最多再滴幾滴醬油。繁殖季節的馬鮫魚，體內的脂肪含量達到峰值，入口即化正當時。寧波地區的做法在不損馬鮫魚本味和肉質的同時，更是將它的特質層層推進到極致，不叫它烏川都不行。
是炒作還是地方特色早已說不清楚
川烏的高價，說到底，只是寧波部分地區獨有，並沒有形成大範圍的市場效應。海鮮市場本就有很強的地域性和波動性，也就有了炒作的空間。可川烏的炒作並非個人或企業所為，而是市場和民間共同合作完成的。馬鮫魚特殊的繁殖洄遊特性，給象山漁港貼上了原產地標籤。寧波人會吃川烏，也喜歡吃川烏，漁販們就借題發揮，聲稱象山港的馬鮫魚絕無僅有，跟外海的馬鮫魚一個天上一個地下。漁民也樂見這樣的傳聞不斷發酵和傳播，甚至還會助長。
時間一長，各種傳聞就漸漸變成社會共識，有些更是誇張到推崇某一小片海域為最正宗的產地，過了某一座橋，就是兩個不同的價格。當地的漁獲集散地也會組織類似於日本水產市場的競拍活動。「極品」馬鮫魚往往會以誇張的價格成交，這種作秀在外行人看來還是有很強的視覺和聽覺的衝擊力，不斷強化著「象山港川烏」這個品牌在當地的影響力。
存在即合理
是不是炒作並不重要。群眾的眼睛還是雪亮，嘴巴還是很叼，產地說在吃貨面前是裝不下去的。相同的口感，誰買貴的誰傻。當然也有經濟方實力方面的原因，原產地標籤不是人人都能玩的。有錢人當然可以花錢吃個心理和身體的雙重享受。好就好在，普通百姓也可以選擇適合自己的享受，誰也不礙誰。
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